Строительство бюджетного варианта забора из необрезной доски

Строительство бюджетного варианта забора из необрезной доски

В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.

Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.

Что такое необрезная доска

Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.

Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.

Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.

В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

  1. Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
  2. Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
  3. Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
  4. Правильный вид поперечного сечения.
  5. Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

  • такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
  • она плохо поддается распилу;
  • со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут :

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Плюсы такого ограждения:

  1. Низкая цена . Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
  2. Отсутствие необходимости в особом уходе . Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
  3. Простота сборки . Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
  4. Красивый, самобытный вид . Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
  5. Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.

Есть у этого забора и минусы:

  • Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
  • Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

  • болгарку с диском по металлу;
  • уровень;
  • рулетку;
  • шуруповерт;
  • лопату;
  • строительный миксер либо бетономешалку;
  • электролобзик, рубанок;
  • цемент, щебень, песок (для бетонирования столбов);
  • брус 10*10 см для опор или металлические трубы;
  • необрезные доски, горбыль (на выбор);
  • брус 10*5 см (для лаг);
  • антисептик, лакокрасочные составы для обработки древесины;
  • оцинкованные саморезы;
  • веревку, колышки (разметка).

При закупке досок рекомендуется брать на ⅕ больше нужного количества. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их потребуется отрезать.

Подготовка материала

  • очистке краев от коры;
  • шлифовании при необходимости;
  • покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.
  • Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.

    Выбор места и разметка

    Определяясь с положением ограды, необходимо тщательно изучить инструкцию СНиП, где четко прописаны рекомендуемое расстояние забора от жилых построек, улицы, дома соседей.

    Ускорит работу заранее разработанный чертеж, в котором будет указана длина ограды, вид крепежа, используемое сырье, тип фундамента.

    Для разметки потребуется вбить в землю колышки по периметру будущей конструкции. Натягивать нить лучше от места, где устанавливаются ворота с калиткой.

    Заливка фундамента

    Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, основание обязательно. Для облегченных вариантов хватит и гнездового. В случае, когда пролеты выполнены из необрезной доски, а столбы, цоколь выложены из кирпича или камня, рекомендуется заливать ленточный фундамент.

    Рассмотрим технологию возведения обоих видов.

    Считается более экономичным в расходе материалов, чем лента, и проще в создании.

    1. Для начала лопатой формируются отверстия под опоры глубиной равной ⅓ высоты будущего столба с шагом от 2 до 3 м между ними. Чем ближе установить опоры, тем крепче будет забор.
    2. В них поочередно вставляются швеллера. Вертикальность проверяется уровнем.
    3. Просверливаются отверстия под крепление несущего бруса. Альтернатива ‒ зафиксировать на швеллерах полосы из металла с готовыми отверстиями.
    4. Готовится бетонный раствор цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все смешивается в пропорции 1:1,5:3, потом постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.

    Готовая смесь заливается в отверстия под столбы. Время застывания ‒ до 1 недели

    Фото: варианты бетонирования столбов

    Мастера рекомендуют начинать ставить столбы от углов. Натянуть между ними веревку и только затем монтировать другие. Так опоры будут выставлены четко вдоль одной линии.

    Если столб ‒ это деревянный брус, то его нижнюю часть обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом, чтобы исключить воздействие влаги на опоры.

    На фото пример установки опалубки с распорками под заливку ленты для забора.

    Создавать подобное основание нужно под массивный забор. Его срок эксплуатации в разы выше первого типа, но и стоимость материалов больше.

    Порядок работ следующий:

    1. Роется траншея шириной 20 см, глубиной до 50 см (в зависимости от высоты, веса забора, дистанции между секциями).
    2. Готовятся отверстия под установку столбов. Принцип такой же, как и в первом варианте фундамента.
    3. Монтируются опоры. В траншею засыпается небольшой слой битого кирпича или щебня.
    4. Следует сделать армирование металлическими прутьями, сеткой. Соединяются элементы сваркой.
    5. Готовится временная опалубка. Собрать ее можно из досок бракованных, что не пригодятся для забора.
    6. Замешивается раствор. Соотношение цемента, песка, щебня аналогично первому типу фундамента.
    7. Заливка проводится за один день. Равномерно распределяется по всей траншее.
    8. Опалубку можно демонтировать после полного застывания смеси, а это от 1 до 2 недель.

    Когда фундамент готов, можно приступать к монтажу самого забора.

    Сборка ограды

    Для ограждения из необрезной доски на каждые 100 м конструкции потребуется в среднем 5 м³ сырья.

    Если материал попался с неровными краями, то его следует накладывать внахлест в 2‒3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после усыхания дерева в заборе не было зазоров.

    В местах крепления лаг к деревянным столбам их надо пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.

    При вертикальном способе крепежа к опорным балкам монтируют ригель (лаг). После чего на него саморезами фиксируют доски.

    При высоте ограды в 2 м хватит и двух ригелей, если величина больше ‒ трех.

    Для горизонтального монтажа пиломатериала ставить ригели не нужно, поскольку доски крепят сразу к столбам.

    Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто придаст аккуратности.

    Собранный забор пропитывают отработанным маслом или грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей владельцев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты – в светлый либо наоборот.

    Повторную обработку забора проводят раз в 3‒5 лет.

    Интересный и бюджетный вариант нанесения извести на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но повторную обработку придется проводить каждый год, потому что известь легко вымывается дождем.

    Фотогалерея готовых вариантов

    Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.

    Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.

    Источник:
    http://montazh-zaborov.ru/zabor-iz-neobreznoy-doski/

    Как своими руками сделать забор из необрезанных и обрезанных досок, вертикальные и горизонтальные варианты

    Дерево – красивый, экологичный и доступный материал. И его незаслуженно обходят стороной, когда встает вопрос о строительстве ограждения. Большой выбор конструкций дощатых заборов позволит украсить и дополнить участок. Это может быть и плотный забор из не обрезной доски своими руками, и массивный из террасной доски и легкий плетеный, обвитый растениями. Некоторые варианты позволяют сочетать в ограде пару различных техник.

    В отличие от профнастила или другого металла, дерево не нагревается и не отражает солнечные лучи. Это важно в регионах с жарким климатом. Ограждение из профнастила препятствует циркуляции воздуха, поэтому на огороженном участке создается эффект духовки, а близстоящие от него растения и деревья просто увядают. Деревянный забор за счет неплотного расположения досок в некоторых типах конструкций, позволяет воздуху свободно циркулировать, что создает благоприятный климат на участке.

    Еще одним плюсом кроме доступной стоимости, становится легкость в монтаже и установке, которая под силу почти каждому.

    Варианты дощатых ограждений

    При строительстве дощатых ограждений используются следующие типы досок – горбыль, вагонка, обрезная и не обрезная доска. Самыми распространенными заборами являются:

    • Забор из горбыля. Горбыль – это боковая сторона бревна. Наружная сторона может быть как выпуклой, так и пропиленной. По сути горбыль считается отходами и стоит недорого. При этом, он ничем не уступает другим видам пиломатериалов и, при должной обработке, способен превратиться в оригинальную ограду.

    Перед установкой забора стоит отшлифовать доски, пропитать защитными материалами, при желании тонировать и в конце покрыть лаком, что сделает забор эстетически привлекательным и долговечным. Тогда он будет сочетаться и выигрышно смотреться с деревянным домом и постройками.

    По желанию планки прибивают с некоторым расстоянием друг от друга, а иногда располагают их внахлест. Чтобы защитить дерево от дождя, ограду часто дополняют навесами – из деревянных дощечек или других элементов.

    Такой забор бывает горизонтальный, вертикальный и двухсторонний. При двухстороннем типе доски располагают по обеим сторонам, он это сильно увеличивает стоимость и расход материала.

    • Забор с имитацией горбыля. Здесь применяют не сам горбыль, а доски, которые по краям обрезают так, чтобы получился пазловый рисунок.
    • Забор – жалюзи и лесенка. Как правило, используется обрезная доска или горбыль. Для варианта «жалюзи» планки крепятся под наклоном и на расстоянии, образуя просвет между ними, что позволяет свободно циркулировать воздуху, при том, что ограждение со стороны выглядит глухим.
    Читайте также  Душ из поликарбоната своими руками

    Такое расположение частично пропускает и солнечный свет и становится основой для вьющихся растений. Забор-лесенка состоит из планок, расположенных под небольшим наклоном и перекрывающих друг друга. В отличие от первого варианта больших зазоров между планками нет.

    • Классический штакетник. Ровные, вертикально и равномерно расположенные планки, прикрепленные к горизонтальным рейкам. Классический вариант предполагает их расположение на некотором расстоянии. Поверхность покрывают лаком, могут тонировать или покрасить по желанию. Хорошо смотрится такой забор, покрашенный в темно-коричневый цвет.
    • Глухой забор. Обрезные доски используют чаще всего, их крепят горизонтально или вертикально внахлест с двух сторон либо просто в виде сплошного забора. Поскольку эта конструкция смотрится массивной и тяжелой, то используют дополнительные элементы, например, плетеные арки, которые визуально облегчают ее.
    • Забор с использованием террасной доски. Террасная доска это цветной древесно-полимерный композит. Хотя подобный тип и не относится к дешевым материалам, но ограда из них прослужит, при должном уходе, 50 лет, что гораздо дольше срока службы обычного забора, который не превышает 10 лет. Плюс она не нуждается в покраске.
    • Забор типа «ранчо». Как видно из названия, этот вид пришел из Америки. Это невысокая ограда из столбов, с прикрепленными к ним перекрещивающимися брусьями.

    Плетеные заборы

    Еще одним довольно необычным типом является плетенка. Эта ограда выглядит красиво и оригинально. Для плетения необходимы доски не больше 25 мм толщиной и в пределах 10 см шириной. Вариантов их переплетения несколько:

    1. Плетенка классическая. Деревянные ламели перекрещиваются и скрепляются друг с другом, образуя ромбовидный рисунок-сетку, напоминающий стенки беседки и крепятся к несущим столбам.
    2. Австрийская плетенка – популярный тип плетеных заборов, пришедший из Европы. Он прост в монтаже и отлично смотрится. Концы досок, расположенных в шахматном порядке, крепятся поочередно на одну и другую сторону стойки. Изгиб формируется и фиксируется за счет рейки, установленной в пролете.

    В зависимости от рисунка плетения устанавливают одну или несколько реек. А само плетение делают либо горизонтальным, либо вертикальным.

    Необходимые инструменты

    Дощатый забор при умении и наличии материалов вполне под силу изготовить своими руками. Для монтажа понадобятся:

    • рулетка, уровень, разметочный материал, шнур;
    • пила, шлифовальные инструменты, молоток, шуруповерт, рубанок;
    • гвозди и саморезы;
    • бетон, песок, щебень – для укрепления опор.

    Кроме того для ям под опоры может понадобиться бур, а если планируется ставить опоры из металла, например, труб, то нужен сварочный аппарат и арматура.

    Этапы строительства

    Подготовив нужные инструменты можно начинать установку ограды. Весь процесс занимает несколько этапов.

    Подготовка материала

    Вначале выбирают и подготавливают древесину. Поскольку древесина различного качества, то потребуется предварительная подготовка. Так, горбыль нужно предварительно очистить от коры. Требуется зачистить, отшлифовать, обработать древесину антисептиком, огнеупорными пропитками и просушить. Лучшими породами дерева, подходящими для устройства забора считаются дуб, лиственница, сосна, кедр, ольха, осина.

    Разметка участка

    На этом этапе сначала на угловых концах участка устанавливают колышки, между ними натягивается шнур. Затем, на равном расстоянии вдоль шнура колышками размечаются места для столбов. Расстояние между столбами – 2-3 метра.

    Установка столбов

    Столбы бывают трех видов: бетонные, металлические и деревянные. В зависимости от типа осуществляют монтаж.

    • Бетонные опоры вкапывают в землю.
    • Металлические либо вбивают в землю, либо бетонируют в вырытых ямах.
    • Деревянные столбы обмазывают жидким битумом, обматывают рубероидом и помещают в вырытую яму. Засыпают битым кирпичом или щебнем. Затем ямы утрамбовывают.

    Монтаж лаг

    Лаги – это опора для планок забора. Как правило, для них используется обрезная или не обрезная доска. Лаги крепят к столбам, при этом количество лаг рассчитывается в зависимости от высоты и типа ограждения. Для классического штакетника высотой в 2 метра потребуется установить 2 лаги.

    Крепление досок

    Последний этап состоит из установки досок. Уже готовые и распиленные доски крепят гвоздями или саморезами к лагам. Лучше брать оцинкованные гвозди и саморезы. Чтобы крепление было надежным, то крепят доски к лагам минимум в двух местах. Если забор не предполагает какого-либо основания, то между землей и нижними планками оставляют зазор около 5 сантиметров. Также нижние доски обрабатывают дополнительно защитными средствами.

    Источник:
    http://megastrolis.ru/derevyannye/zabor-iz-dosok

    Забор из необрезной доски — инструкция, фото и цена

    Как сделать забор из необрезной доски — вопрос, которым задаются многие дачники. И это объяснимо. Ограда, часто самая причудливая, такая как забор из необрезной доски, всегда будет привлекать к себе внимание. Необычность такого решения только подчеркивает особенность усадьбы. А вместе с тем, такую ограду можно построить и самому. При этом надежность необрезных досок, простота их обработки и цена материала делают их одним из лучших материалов для постройки забора.

    Такое ограждение способно украсить территорию и дачи, и частного дома

    Особенности материала

    В индивидуальном строительстве при возведении изгородей используются практически все виды необрезной доски.

    Промышленное производство товарных пиломатериалов предлагает для строительства три основных вида пиломатериалов, цена которых весьма демократична:

    • горбыль — доски, имеющие полукруглую форму с одной стороны и ровную поверхность с другой стороны;
    • двусторонняя необрезная доска — пиломатериалы одинаковой толщины, у которых две стороны плоские, а боковые стороны до обработки имеют природную форму;
    • односторонняя обрезная доска — материал, у которого только одна боковая сторона имеет природный вид, а остальные стороны обработаны на станке.

    Таким образом, доска необрезная, кроме горбыля, является полуфабрикатом обработки дерева.

    На фото изображен материал перед началом подготовительных работ.

    Заготовка материала для ограды из необрезной доски

    Основные элементы заборов из нестандартного материала

    Как и обычные заборы, ограждения из нестандартных пиломатериалов в своей конструкции предусматривают такие элементы:

    • стойки или столбики для крепления пролетов, ворот и калиток;
    • поперечные бруски для установки планок пролетов;
    • вспомогательные элементы – козырьки, наличники притворные планки;
    • в зависимости от размеров пролетов могут использоваться вспомогательные столбики или подпорные элементы.

    Ограждение на даче

    Отдельно стоит упомянуть о декоративных элементах такого забора. Это могут быть металлические накладки, крепеж с элементами ковки, стилизованные декоративные вырезы, отверстия, резьба.

    Виды оград и их особенности

    Красота ограждения участка с использованием такого необычного материала, как горбыль или двусторонняя необрезная доска, требует нестандартного подхода и к оформлению установочных столбов. Наиболее выразительными в этом плане будут столбы из дикого колотого камня. Жесткие острые грани камня в колоннах с капителью создают завершенную композицию.

    Ленточный фундамент из камня, кирпича или бетона дает возможность создать прочное основание. На таком фундаменте любое расположение планок создает отличное сочетание форм основания и пролетов забора. Пример изображен на фото.

    Ограждение на ленточном фундаменте

    Ну и, конечно, изгородь из деревянных конструкций. Простота и элегантность, ограды с дополнительными аксессуарами делают такой вариант самым удобным для постройки своими руками. Следует отметить, что предварительно нужно ознакомиться с правилами установки ограждения между соседями. Определиться с допустимой высотой забора.

    Формы заборов и виды материала

    Ничего необычного в том, что в каждом индивидуальном проекте имеются свои особенности и специфические формы реализации. Так, используя только вертикальные отрезки, можно обработать верхнюю часть, вырезать фигуры или оформить верх в виде плавной линии.

    Создание таких форм не является чем-то необычным. Наоборот, игра света и тени между планками, наличие небольшого пространства позволяют уйти от обыденности и выйти за рамки привычного шаблона.

    Монтажная схема изгороди из необрезной доски

    Сделать забор из необрезной доски своими руками можно разных форм конструкций пролетов:

    • горизонтальное расположение планок внахлест;
    • горизонтальное расположение планок с двух сторон столбов с отступом;
    • вертикальное расположение внахлест;
    • вертикальное разреженное расположение с двух сторон;
    • создание симметрии или цикличности форм пролетов;
    • наклонные, угловые, разреженные методы крепления досок, создающих иллюзию открытого пространства.

    В практике строительства чаще всего используется горизонтальный метод установки пролетов. Реже — вертикальный и совсем редко — остальные способы.

    На фото ниже изображена ограда из необрезной доски.

    Горизонтальный метод установки пролетов забора

    Подбор материала для постройки

    Красивый деревянный забор из необрезной доски возводится из качественных сухих досок лиственных или хвойных пород. Из хвойных — не рекомендуется использовать в качестве строительного материала ель, а из лиственных — березу. Для поперечин выбираются качественные, без сучков балки сечением 50х50 мм. Для опорных столбов из дерева лучше использовать брус сечением 100х100 мм из лиственницы.

    Горбыль, необрезную доску перед установкой необходимо очистить от остатков коры. Это обязательное условие долговечности постройки. Неочищенные участки постепенно становятся источником распространения вредителей дерева и гнили.

    Подбор материала лучше делать под конкретный проект с готовым эскизом и расчетами. Для работы обычно берется материал примерно одинаковой толщины и ширины. Цена на такой материал будет дороже, работать с ним будет легче.

    Забор из необрезной доски представлен на фото ниже.

    Недорогое ограждение для загородного участка

    При использовании планок разного размера, широкие планки устанавливаются снизу при горизонтальном расположении досок. При вертикальном расположении широкие отрезки крепят возле столбов, так снижается нагрузка на поперечины.

    Обработка пиломатериалов

    При подготовке материала проводится предварительная обработка средствами защиты.

    Это дает возможность увеличить срок службы постройки до 10-12 лет. Основой обработки выступает технология консервации волокон древесины химическими пропитками. В дальнейшем проводится обработка наружного слоя защитными растворами.

    Схема установки изгороди

    Обработка своими руками проводится в три этапа:

    1. Подготовка поверхности, очистка ее от остатков коры, шлифовка поверхности.
      Обработка всех сторон пиломатериала пропиткой по дереву с бактерицидными свойствами.
    2. Нанесение лакокрасочного покрытия, обработка восковыми или масляными составами.
    3. Последний этап рекомендуется проводить после того, как будут установлены и зафиксированы на своих местах пролеты забора.

    На видео рассказывается, как сделать защиту для древесины самостоятельно.

    Забор из необрезной доски своими руками

    Деревянная изгородь монтируется в 2 этапа. Выполняется:

    1. Установка столбов и направляющих.
    2. Набор пролётов забора.

    Установка столбов и поперечных направляющих

    Установка столбов своими руками проводится по линии разметки. Для участков с правильным рельефом и формой столбы устанавливаются равномерно. Для участков сложной формы периметр разбивается на несколько отрезков. На участках сложного рельефа перепады высот между соседними столбами должны быть не больше 50 см.

    Схема установки столбов забора

    Под столбы роются ямы размером 20х20 см. Глубина зависит от высоты забора – чем выше забор, тем глубже котлован. Для столбов высотой 1,5 метра достаточно котлована глубиной 60-80 см, а для высоты столба в 2-2,5 метра размер следует увеличить до 30х30 см при глубине 1,2-1,5 метра.

    Нижняя часть деревянных опор обрабатывается защитным средством – битумным праймером или строительным битумом. Особенно тщательно обрабатывается торец столба. Высота обработанной части должна на 10-15 см быть больше глубины котлована.

    Видео о том, как правильно обработать деревянные столбы забора.

    Читайте также  Как получить бесплатный лес в Московской области в 2020 году - условия, куда обращаться

    Поперечины устанавливаются следующим образом: нижний ярус на высоте 20 см от грунта, верхний ярус ниже на 20 см от верхней точки столба, а средний посередине, между верхним и нижним ярусами.

    Для горизонтального расположения досок расстояние между опорными столбами выбирается не больше 3 метров. При этом посередине предусматривается дополнительный опорный столб. В процессе монтажа необходимо проверять вертикальность устанавливаемых столбов.

    Набор полётов ограждения

    Пиломатериал для заполнения пролетов выбирается примерно одинаковой ширины. В нижней части пролета, если это горизонтальный вид расположения, обычно устанавливаются более широкие отрезки, а в верхней — отрезки средней ширины.

    Верхние доски должны заходить на нижние на 1,5-2 см. При установке досок необходимо максимально стараться располагать их горизонтально. Нижняя сторона пролета должна располагаться на высоте 5-7 см выше уровня грунта или на 1-2 см выше основания из кирпича или камня.

    Схема для установки ограждения своими руками

    Технология постройки вертикального разреженного забора

    Технология постройки забора с вертикальным расположение планок в шахматном порядке с обеих сторон выглядит так:

    1. Проводится разметка установки опор.
    2. Отрывается котлован и обрабатываются столбы праймером.
    3. Устанавливаются крайние опоры, между ними натягивается маркерная нить.
    4. Проводится установка промежуточных столбов.
    5. При помощи шнура проводится разметка уровня установки поперечин.
    6. В столбах делаются вырезы и устанавливаются поперечные брусья.
    7. Доски очищаются от коры и обрабатываются защитным средством.
    8. Перед монтажом планки выкладываются, подбираются по ширине и форме для каждого пролёта.
    9. Установка планок осуществляется сначала на лицевую сторону забора, а после на внутреннюю.
    10. Во время монтажа расстояние между планками должно быть приблизительно одинаковое.
    11. После окончания установки штакетника с обеих сторон обрабатывается верх полётов.
    12. Затем, при необходимости, проводится покрытие поверхности защитным лаком или покраска.

    Чертеж для монтажа штакетника

    Забор из необрезной доски, сделанный своими руками, изображен на фото ниже.

    Вертикальное заполнение пролетов забора

    К столбам доски могут крепиться гвоздями, саморезами или мебельными болтами.

    Цена материала и работ при постройке забора

    Рассчитать во сколько выльется такой забор несложно. Для расчета калькуляции нужно сложить:

    1. Цену за 1 куб. метр пиломатериала.
    2. Стоимость работ.
    3. Стоимость доставки материала на площадку.

    При этом следует учитывать, что при использовании отходы будут составлять:

    • 1 сорт – 10-15 %;
    • 2 сорт – 15-20 %;
    • 3 сорт и пересортица – свыше 25 %.

    Сегодня цена материала 2 сорта хвойных пород за 1 м3 будет составлять:

    • 25х100х6000 мм – 3500 рублей;
    • 25х150х6000 мм – 3500 рублей;
    • 25х200х6000 мм – 3500 рублей;
    • 30х100х6000 мм – 3700 рублей;
    • 30х150х6000 мм – 3700 рублей;
    • 30х200х6000 мм – 3700 рублей;
    • 40х100х6000 мм – 4200 рублей;
    • 40х150х6000 мм – 4200 рублей;
    • 40х200х6000 мм – 4200 рублей.

    Цена на материал из лиственницы будут в пределах 8000-8500 рублей. Кедр, граб или дуб обойдутся 11000-35000 рублей.

    Рассчитывая количество досок, нужно учесть, что в 1 куб. метре доски толщиной 25 мм и длиной 6 метров – 33 штуки, при толщине 40 мм – 17 штук и толщиной 50 мм — 13 шт.

    Пример оригинальной изгороди из необрезной доски

    Стоимость возведения 1 м2 забора из сосны 2 сорта будет равна 800-1100 рублей с учётом стоимости материала.

    Источник:
    http://zaborsebe.ru/derevyannye/zabor-iz-neobreznoj-doski.html

    Как сделать забор из необрезной доски своими руками? Фото и видео-инструкция

    Забор из необрезной доски надежно защищает территорию, служит около 20-ти лет при адекватном уходе, и стоит дешевле, чем многие другие материалы.

    Экономичнее необрезной доски только горбыль. Есть еще сетка – рабица, но у забора из нее имеется существенный недостаток – она не скроет участок от посторонних глаз. А вот деревянный забор справится с этой задачей на «отлично».

    Фото заборов из необрезной доски:


    Достоинства и недостатки

    Как у любого стройматериала, у необрезной доски есть свои плюсы и минусы.

    Преимущества:

    • Легкий процесс изготовления и монтажа.
    • Материал дешевый, подходит для реализации даже самых бюджетных вариантов.
    • Внешний вид привлекательный, самобытный.
    • Материал является безвредным и натуральным.
    • Срок эксплуатации достаточно продолжительный.

    Недостатки:

    • Для строительства потребуется терпение и время – собирать такую конструкцию своими руками дольше, чем закрепить готовые секции или установить блоки.
    • Древесина потребует предварительной подготовки и тщательной последующей обработки.
    • Готовое сооружение придется окрашивать или лакировать и в процессе эксплуатации ухаживать за ним.

    Несмотря на почти равное количество минусов и плюсов, деревянные заборы из необразной доски все же пользуются огромной популярностью и широко распространены.

    Выбор материала

    Необрезная доска представляет собой древесину с неопиленными боковыми кромками, либо с частично опиленными. Обычно при распиле крайних поверхностей получают горбыль.

    Доска, спиленная с поверхности близкой к краю ствола, но не самой крайней, считается классом выше горбыля, хотя и относится к той же категории несортовой некондиционной древесины.

    Используется для заборов необрезная доска как хвойных, так и лиственных деревьев. Но лучше всего приобретать лиственницу – так советуют профессионалы.

    А вот березовые спилы использовать не стоит – это самый нестойкий к воздействиям среды и не прочный вариант.

    Перед покупкой обратите внимание на внешний вид материала. В нем не должно быть сучков, трещин и других подобных дефектов. Распил – верхняя поверхность – должен быть ровным, гладким, без зазубрин.

    Как обработать доски?

    Забор из необрезной доски своими руками можно строить только из предварительно обработанных материалов.

    В противном случае вся работа пойдет насмарку, и сооружение не простоит и нескольких лет.

    • Необходимо снять с боков кромку из коры, тщательно зачистить поверхность древесины.
    • Затем нужно защитить её от плесени, жучков, влаги, грибка и других воздействий, которые могут повредить изделие.

    Для обработки использовать антисептик, который предназначен для защиты наружных деревянных поверхностей.

    Есть пропитки, которые подчеркивают текстуру древесины, придавая ей красивый благородный вид, одновременно с защитой.

    Если воспользоваться такой тонированной пропиткой и нанести ее в несколько слоев, нет необходимости красить готовый забор. Можно оставить его без финальной обработки или покрыть специальным лаком.

    Как сделать?

    Необходимо придерживаться определенных этапов, чтобы сделать забор из необрезной доски своими руками.

    Разметка периметра

    • На этом этапе происходит разметку будущей конструкции.
    • Размечаются столбы, в точки установки столбов вбиваются колышки.
    • Между колышками нужно натянуть веревку – и таким образом, измерив ее длину, рассчитать необходимое количество материала.

    Высота забора будет зависеть либо от вашего желания, либо от длины закупленной доски в случае ее вертикальной установки.

    Установка опор

    Схема установки опор

    Здесь используется способ крепления досок на опорные столбы по одной либо установки готовыми пролетами.

    Но сначала необходимо вкопать в землю и зацементировать столбы:

    • На размеченной земле, там, где вбиты колышки, выкапываются или бурятся ямы.
    • Глубина ямы для столба должна составлять треть его высоты.
    • Столб устанавливается в яму и заливается цементным раствором.
    • Оставляется до полного высыхания.

    Изготовление и крепление пролетов

    Схема крепление пролетов

    Можно изготовить горизонтальный забор из необрезной доски. В таком случае доски нужно крепить шурупами или гвоздями прямо к опорным столбам.

    Если выбран вертикальный забор из необрезной доски, к столбам сначала нужно прибить поперечные брусья, к которым и будет крепиться доска.

    Существует много стилей крепления материала:

    • Популярным является забор из необрезной доски «Американка». В этой конструкции доски набиваются сплошь, без просветов.
    • Забор Ранчо тоже набивается горизонтально, но в нем между дощечками оставляются большие промежутки, имитируя пастушью изгородь.

    Какой бы вид крепления вы ни выбрали, готовому ограждению потребуется более тщательный уход, чем изделию из металла, бетона или других материалов. Его придется периодически обрабатывать защитными составами, либо красить

    Источник:
    http://svoizabor.com/derevyannye/iz-neobreznoj-doski

    Забор из необрезной доски своими руками

    Забор нужен всем. Кому-то – просто отгородится от любопытных глаз. Кто-то желает подчеркнуть ограждением свой статус. Другие хотят сделать что-то оригинальное своими руками. Именно к третьей категории относится пользователь нашего сайта с ником Dembelek2007, решивший самостоятельно построить горизонтальный забор из необрезной доски. О его практическом опыте, а также обо всех этапах этого строительства мы расскажем в этом материале.

    Как все начиналось

    История этого строительства началась с покупки участка. Одно из требований, которыми руководствовался форумчанин при выборе «своей земли», — чтобы рядом были лес, река и дикая природа.

    Итогом активных поисков стала покупка участка рядом с прудом и лесом. Именно тогда у Dembelek2007 возникла идея о том, что ограждение должно максимально гармонировать с окружающим пейзажем. Пока в голове «варились» различные варианты обустройства конструкции, форумчанин решил не терять время даром и занялся расчисткой участка.

    Я выкосил всю траву, очистил участок от мусора и муравейников. Выровнял трактором небольшую горку по границе с дорогой.

    Подготовив таким образом «плацдарм» для будущей работы, форумчанин вплотную занялся выбором подходящего типа забора.

    Мой участок, что называется, «ушёл в зиму», и у меня появилось время, чтобы как следует подготовиться к строительству. Я пересмотрел массу фотографий с оригинальными ограждениями, собранных на нашем сайте. Больше всего мне понравился забор из необрезной доски, построенный участником нашего форума – Спартаком. Конструкция рабочая и довольно бюджетная. Взяв за основу этот забор, я решил его повторить, внеся некоторые изменения и усовершенствования.

    Неудивительно, что форумчанин остановился именно на этой конструкции. Достаточно взглянуть на фотографию, на которой изображёно ограждение Спартака, чтобы понять, в чём причина популярности забора из необрезной доски.

    Кроме полотна забора, необрезной доской можно отделать фасад дома.

    Сделать ограждение из профлиста проще и быстрее, чем из дерева, но именно проявленная текстура древесины придаёт ограждению эффектный внешний вид.

    Этапы строительства забора из необрезной доски

    1. Расчёт количества и приобретение необходимых материалов

    Длина периметра, который нужно было огородить, составляет 120 метров. Исходя из этого, были приобретены следующие материалы:

    • Обрезная доска, которая впоследствии была обработана антисептиком — 150х25 мм — 2 куб.м;
    • На полотно пошла необрезная доска (такая доска получена в результате первичного распила ствола дерева, отсюда неровные необработанные края с корой), шириной от 20 до 35 см и толщиной 2.5 см — 6 куб.м;
    • Для столбов была приобретена квадратная труба 6х4 см;
    • Столбы въездной группы несут максимальную нагрузку, держа на себе ворота и калитку. Поэтому здесь использована профильная труба 6х6 см, с толщиной стенки 2 мм, и круглая труба диаметром 85 мм, толщина стенки — 4.5 мм;
    • Материал ворот – это квадратная труба 4х4 см и уголок 45х45 мм.

    Также для строительства потребовались:

    2. Подготовительный этап

    Т.к. в качестве полотна для забора используется необрезная доска, а не профлист, то её, прежде чем использовать, надо соответствующим образом подготовить.

    На подготовку необрезной доски у меня ушла вся зима, т.к. доски нужно было очистить от обзола и обстрогать.

    Для удобства обдирки коры форумчанин изготовил специальное приспособление, которое позволило зафиксировать доску, положив её на ребро.

    Для удаления коры использовался самодельный скобель, представленный на этом фото.

    По словам Dembelek2007, обдирка коры – это простой процесс, но весьма утомительный и однообразный, отнимающий много времени.

    Параллельно с подготовкой досок форумчанин сварил металлический каркас для ворот и калитки. Размеры ворот и калитки:

    • высота ворот – 2 м;
    • размах одной створки – 1.8 м;
    • ширина въездного проёма – 3.6 м;
    • высота калитки – 2 м;
    • ширина калитки – 0.9 м.
    Читайте также  Забор плетёный из досок своими руками

    3. Строительство

    После подготовительного этапа переходим к строительству. Делается это так – сначала размечаем границы участка и по четырём углам устанавливаем крайние столбы, а между ними натягиваем разметочный шнур. Не забываем проверить, чтобы угол расхождения между двумя сторонами был равен 90 градусам, для чего можно использовать правило: 3+4=5.

    Суть правила заключается в следующем: если отмерить по одной стороне натянутого шнура 3 метра, а по другой — 4, то при угле в 90 градусов диагональ между ними должна составлять 5 метров.

    Также перемеряем и сравниваем диагонали, ширину и длину всех сторон будущего забора. Если не соблюсти прямой угол или не сверить все величины, то стороны ограждения могут быть не параллельны друг другу, или может получиться параллелограмм. Заборные столбы Dembelek2007 устанавливал в заранее пробурённые самодельным садовым буром ямы глубиной 1.1 м. Длина бура – 1.3 м, диаметр ножа – 15 см.

    Чтобы минимизировать силы морозного пучения, которые могут вытолкнуть столбы из земли, форумчанин не стал их полностью бетонировать, а применил такую методику:

    • К нижнему концу заборного столба, перпендикулярно друг другу, привариваются два коротких штыря из арматуры. Эти штыри становятся «якорем»;
    • В пробурённую яму засыпается щебень фракции 20-40. Слой подсыпки – 10 см.
    • Затем в яму устанавливается заборный столб. Далее бетонируется его нижняя часть. Слой бетона — примерно 25-30 см. Арматурные штыри – «якорь» – должны находиться в бетоне;
    • Столб выравнивается по уровню, а оставшееся пространство засыпается ПГС и щебнем фракции 20-40, с тщательной послойной трамбовкой. Трамбовать засыпку можно тупым концом лома.

    Забегая вперёд, скажем, что заборные столбы, установленные по данной методике, успешно пережили суровую зиму. Их не выперло и не покосило.

    Ещё один важный нюанс, на который необходимо обратить внимание – при выравнивании столба – столб не должен оттягивать/оттопыривать в сторону разметочную шнурку. Иначе за счёт суммирования погрешностей, на больших длинах, может «убежать» геометрия одного ряда столбов. Поэтому все столбы должны отступать от разметочного шнура примерно на 3-5 мм.

    В ходе монтажа забора форумчанин, чтобы упростить себе задачу при выкапывании ям, придумал шаблон. Приспособление делается так – к бруску прибивается деревянный квадрат, стороны квадрата равны ширине штыка лопаты. Длина бруска подбирается таким образом, чтобы его длина, плюс расстояние до геометрического центра квадрата, равнялась расстоянию между столбами.

    Шаблон используется следующим образом: конец бруска упирается в уже установленный столб, противоположный конец кладём на землю и выравниваем по оси забора с помощью отвеса, отпущенного от натянутого шнура по оси длины одной из сторон ограждения. Далее производим выемку грунта изнутри квадрата лопатой, на глубину 25-30 см, затем начинаем бурить отверстие садовым буром.

    Высота надземной части забора равна 2 м, длина вертикальной доски, которая закрывает металлический столб — 1.9 м.

    Источник:
    http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6392-zabor-iz-neobreznoj-doski-svoimi-rukami

    Строительство забора из необрезной доски, основные плюсы и минусы такой конструкции

    Лесоматериалы относятся к наиболее простому и удобному «сырью», предназначенному для строительства оград вокруг приусадебного или дачного участка. Неплохим решением является горбыль или из необрезанной доски.

    Прекрасно подходит для изготовления ограды

    Главными преимуществами являются демократичность цены и простота монтажа. Сделать изгородь своими руками достаточно просто. Самое главное – придерживаться инструкции.

    Основные виды

    Доска бывает 2 видов:

    • Горбыль – еще совсем недавно относился к отходам. Его получают при распиле бревна. Горбыль имеет вид покрытой с одной стороны полукруглой доски.
    • Необрезная доска – материал с неровностями, «корявыми» краями. Может быть как покрытым корой, так и «голым».

    Не так давно горбыль относили к отходам, а теперь его активно задействуют при строительстве

    Такое сооружение может отличаться по способу комбинирования. Более подробную информацию можно узнать из таблички:

    В зависимости от назначения, ограда может быть декоративной и функциональной.

    В первом случае обязательно монтируется столбчатый фундамент. К сожалению, такой вид «живет» очень недолго. Это обусловлено тем, что в коре проживают насекомые, которые уничтожают материал. Вывести и уничтожить их невозможно.

    Во втором случае обязательно пропитывается специальными растворами. Служит достаточно долго. Хорошо защищает дом и участок от посторонних взглядов.

    Горизонтальное направление

    Такой вид предполагает монтирование строго в горизонтальном направлении, как жалюзи. Способ укладки может разниться.

    Вертикальное направление

    Все брусья ставятся вертикально. Это необычно и интересно. Вертикальный образец предполагает следующие варианты расположения:

    • выпуклый двойной;

    Один из самых популярных вариантов сегодня – частокол

    • частокол;
    • кошкины ушки;
    • рядовой;
    • пиковый;
    • вогнутый;
    • выпуклый;
    • рядовой сплошной;
    • частокол сплошной;
    • собачьи ушки сплошной;
    • царский сплошной;
    • пиковый сплошной;
    • вогнутый сплошной;
    • выпуклый сплошной;
    • вогнутый 2-й сплошной.

    Хорошо смотрится как на даче, так и вокруг любой другой частной постройки.

    Плюсы и минусы конструкции

    Преимущества выглядят так:

    Главным минусом такой конструкции является большой вес.

    При возведении приходится использовать точечное бетонирование опор.

    Особенности монтажа своими руками

    Для того чтобы изготовить самостоятельно деревянную ограду, необходимо помнить о следующем:

    • Пиломатериал должен быть подобран правильно.
    • Следует тщательно очищать от коры (если приобретается неочищенный вид, кору придется снимать самому).
    • Распил надо хорошо просушивать, сырая древесина не подходит для изготовления ограды. Высохнув, она начинает коробиться. Это приводит к образованию трещин и неблагоприятно сказывается на внешнем виде.
    • Кривизна досок и горбылей должна быть одинаковой. Так изгородь будет еще оригинальнее.
    • Ширина также обязана быть одинаковой. Оптимальная является – 200-250 мм.
    • Не следует обращать внимание на тонкие изделия. Иначе для создания большей надежности потребуется немалое количество столбов. Оптимальная толщина – 180-200 мм.

    Должна быть изготовлена из сосны, осины, лиственницы или ели

    Если обладают дугообразной формой, переживать не стоит. Такой материал не утрачивает по умолчанию своих замечательных свойств.

    Важно! Лучше всего подбирать осиновые, еловые, лиственничные или сосновые.

    Дубовые и ясеневые стоят слишком дорого, березовые – боятся осадков и быстро портятся.

    Нужный материал

    Для изготовления может понадобиться следующее:

    • специальные пропитывающие средства;
    • доски для ограды;

    В работе следует использовать битумную пропитку

    • пропитка (битум);
    • брус (столбы и лаги);
    • песок+щебень+цемент.

    Пред приобретением, необходимо тщательно все замерить и определиться с теми, какими параметрами будет обладать постройка. Второй этап – работа над чертежом.

    Если приобретается горбыль, то к полученному значению следует прибавить еще 20%. Это обусловлено тем, что в купленной партии будет немало некондиции. Если приобретается другой, более качественный вид, значение следует увеличить на 10%.

    Нельзя использовать с выбоинами и сколами. Иначе процесс возведения будет существенно усложнен.

    В поперечном сечении все изделия должны выглядеть красиво.

    Какой инструмент необходим

    Для работы пригодится следующее:

    • саморезы (оцинкованные);

    Саморезы – необходимый инструмент при монтаже

    • веревки;
    • шуруповерт;
    • колья;
    • электрический лобзик;
    • тара для смешивания бетона;
    • распорки;
    • лопата;
    • бур;
    • дрель;
    • рубанок;
    • рулетка;
    • уровень.

    Сооружение будет выглядеть более гармонично, если крепеж будет подобран в тон древесине.

    Особенности монтажа своими руками

    Работа включает в себя следующие этапы:

    1. Разметку участка.
    2. Установку столбиков.
    3. Крепеж лаг.
    4. Монтаж и отделку.

    Как разметить участок

    Для подготовки площадки по периметру участка, необходимо тщательно вычистить всю территорию, убрав мусор и все лишнее. Далее следует оставить большое количество пустого пространства под изгородь. Параметры должны соответствовать чертежу.

    Разметка участка должна быть тщательной

    Следующий этап – разметка территории. Нужно «вооружиться» веревкой и кольями. Их следует вбивать туда, где намечены места для установки опор.

    Разметка должна быть максимально точной. Иначе возникнут перекосы, которые очень сложно исправить.

    Как монтируются столбы

    1. «Вооружиться» буром, сделать яму, глубина которой составляет 140 сантиметров.
    2. Засыпать проделанной отверстие смесью песок+щебень (на 200 мм). Это подушка.
    3. Пропитать низ столбика битумным материалом.
    4. Вставить в отверстие опору.
    5. «Вооружиться» распорками, зафиксировать в вертикальной позиции.
    6. Забетонировать яму.

    Важно! Перед тем как приступать к заливке, необходимо убедиться в том, что опора была установлена правильно.

    Если «лицо» столбиков будет располагаться на неодинаковом уровне, образуются перекосы. В этом случае может помочь только демонтаж конструкции, которую придется монтировать по новой.

    К дальнейшим действиям следует приступать только после обретения точечными фундаментами 75%-ной прочности.

    Пока раствор стынет, нужно обработать каждый столбик антисептиками. Далее следует нанести любой сильный защитный состав. Это поможет защитить их от негативных влияний внешней среды.

    Далее следует «вооружиться» рубанком и убрать кору с боков досок.

    Как крепятся лаги

    Инструкция выглядит следующим образом:

    1. Нарезать брус (100/50 мм) на лаги нужной длины. Между опорами расстояние не должно превышать 100 мм.
    2. Выполнить разметку. От обоих краев каждого из столбиков нужно сделать отступ в 300 мм. Начертить линии (направление – горизонтальное).
    3. Отмерить по 100 мм книзу от верха отметки и кверху от нижней.
    4. «Вооружиться» электролобзиком и вырезать пазы, глубина которых составляет 50 мм.
    5. В середке отверстий провести линии (направление – вертикальное).
    6. Пазы с перекладинами тщательно обработать защитными составами. Дождаться полного высыхания.
    7. Принимая во внимание разметку, монтировать лагу. Перекладина монтируется к столбам таким образом, чтобы саморезные шляпки полностью вошли.

    Крепеж лаг

    Перед тем как прикрутить штакетины и лаги, нужно окунуть саморезы в машинное масло. Его можно заменить олифой. В противном случае вокруг шляпок образуются заметные следы черного цвета.

    Как правильно прикрутить

    Нужно придерживаться следующей инструкции:

    1. Обработать брус качественным защитным составом.
    2. Подготовить по 4 самореза для каждой штакетины. Прикрутить.
    3. Покрасить сооружение или обработать лаком.

    Также следует прислушаться к советам профессионалов и применить их на практике:

    • Необходимо по максимуму защитить от расшатывания. Для этого в каждой точке вбиваются по два гвоздя. Способ крепления значения не имеет.
    • Если брусья монтируются горизонтально, то их нужно прикреплять напрямую к стойкам. Стартовать нужно от низа.
    • Каждый торец, закрепленной вертикально, нужно защитить при помощи горизонтальной планки, которая кладется сверху. Также можно использовать козырек из крашеного металла.
    • Выгнутые изделия следует тщательно подобрать по форме. При монтаже одна кладется на другую.
    • Если монтаж проводится вертикально, к каждой стойке прибиваются прогоны (перекладины). Брусья приколачиваются либо в шахматном порядке, либо внахлест. При втором варианте не следует забывать оставлять промежутки.
    • Соседствующие прогоны крепятся к опорам встык. В ином случае ограда будет казаться эстетически непривлекательной.
    • Обеспечить конструкции должную жесткость можно, связав брусом верхние торцы столбов. Затем прикрепляется козырек.

    Когда все работы завершены, необходимо обработать краской, устойчивой к влаге. Оптимальное количество слоев – 2.

    Заключение

    Все перечисленные выше рекомендации актуальны также при изготовлении сооружения из обожженной и любой другой доски.

    Процесс не представляет собой ничего сложного. Но если мастер сомневается в своих силах, работу следует доверить квалифицированным специалистам.

    Более подробную информацию можно узнать из видео в этой статье:

    Источник:
    http://mezhdveri.ru/25256-zabora-iz-neobreznoj-doski-1.html