Как строится теплица с двойным поликарбонатом

Как строится теплица с двойным поликарбонатом

Предназначение зимних теплиц заключается в выращивании зелени и овощей круглогодично. Имея на своем участке такое сооружение, можно не только растить теплолюбивые овощи и ягодные растения для личного употребления, но и зарабатывать, ведь первые овощи всегда самые дорогие. До приобретения или самостоятельной постройки такого парника необходимо тщательно обдумать выбор материала, место расположения, размер, как лучше его обогревать и освещать.

Основные правила установки

Бывает множество различных вариаций парников, выполненных так, что можно собирать урожай даже зимой. Самые востребованные — утепленные теплицы из поликарбоната, ведь этот материал самый прочный, легкий и устойчивый. Зимняя теплица из такого материала имеет двойные стены и крышу с воздушной прослойкой. В таком парнике нужно оборудовать хорошее отопление. С освещением будет меньше трат, ведь прозрачный материал стен и крыши будет пропускать много дневного света.

В зимней теплице все должно быть направлено на сохранение и поддержание тепла — фундамент, остекление, отопление

Для возможности собирать урожай зимой необходимо соблюдать ряд условий:

  1. Комплекс должен обладать повышенной прочностью, чтобы он мог выстоять перед большой снежной нагрузкой.
  2. Он непременно должен быть с отоплением и наличием вспомогательного освещения.
  3. Для обеспечения устойчивости конструкции, необходимо наличие фундамента.
  4. Емкости с землей располагаются на полу конструкции, не используется огородный грунт, так как зимой он промерзает.
  5. Необходимо предусмотреть качественную теплоизоляцию.

Для установки сооружения отлично подойдет безветренное место на возвышенности, так как благодаря такому расположению можно будет дополнительно обогревать внутреннее пространство энергией солнца.

В случаях, когда нет природной возвышенности, делают искусственные насыпи.

Также конструкция должна быть оборудована форточками, чтобы всегда была возможность проветрить помещение.

ВИДЕО: Самоотапливаемая зимняя теплица

Зимняя поликарбонатная теплица – это довольно сложное строение, в котором обязательно должен быть фундамент, двойные стены и крыша. Нет необходимости возводить прочный фундамент, потому что на нем будет установлена нетяжелая конструкция. Фундамент для парника можно выполнить из газоблоков, размещенных в котловане и скрепленных между собой раствором.

Фундамент для круглогодичной конструкции должен выступать над уровнем земли на 300 мм

Высота основания из газоблоков должна быть над уровнем земли минимум на 10-15 см.

Теперь нужно выполнить основу под пол — сначала укладывается 20 см слой из песка, затем такой же слой из щебня. Полы в парнике следует выполнить из бетона или обложить плиткой. После завершения подготовительных работ следует приступить к возведению основы.

Один из примеров утепленной конструкции — заглубленная теплица с двойным остеклением

На этом же этапе можно предусмотреть конструкцию высоких грядок. Это более удобно в эксплуатации и дает возможность сделать «пирог» из генерирующих тепло материалов. Минимальная высота грядки должна быть 50-60 см.

В качестве «начинки» такого пирога может быть:

  • биотопливо – конский навоз, конский навоз+солома, конский навоз+солома+ветки+песок;
  • электрический нагревательный кабель или нагревательные маты;
  • трубы с теплоносителем, проложенные под слоем плодородного грунта.

Любой из перечисленных выше способов направлен на то, чтобы подогревать именно почву и, как следствие, корневую систему растений, а не внутреннее пространство. Если речь идет о невысокой конструкции, то этого вполне достаточно. Но если планируется высокая зимняя теплица, то нужно будет позаботиться о более надежных источниках тепла.

Лучшим материалом для основы круглогодичной теплицы будет сталь, так как этот материал обладает необходимой жесткостью для исключения возможного обвала крыши зимой. Готовую основу можно приобрести в специализированных магазинах либо самостоятельно изготовить из труб.

Двойной каркас усиливает конструкцию, позволяет легко закрепить внутренний укрывной слой

При возведении каркаса необходимо располагать прутья так, чтобы количество разрезов листа поликарбоната свелось к минимуму. Чтобы легче было крепить листы к крыше, купол следует делать двускатным.

Чтобы не снизить теплоизоляцию будущего зимнего комплекса, с поликарбонатом нужно работать правильно, то есть фиксировать их стороной, на которой стоит метка.

Сначала необходимо крепить внутренний слой поликарбоната, а потом внешний. Крепление производится термошайбами и заводскими профилями для соединения. Чтобы в будущем строение не теряло тепло, стыки необходимо герметизировать монтажной пеной или силиконом. После завершения этих работ следует приступать к отоплению и освещению зимней теплицы.

Теплоизоляция для лучшего эффекта

Когда проектируется теплица зимняя с отоплением, нельзя забывать о такой важной составляющей, как дополнительная теплоизоляция. Это комплекс мер и работ, направленный на сохранение тепла внутри самого помещения и сокращения потерь тепла.

В качестве основных критических зон можно выделить следующие:

  • места крепления и стыков;
  • двери и окна;
  • холод от входной двери;
  • северная сторона;
  • большая площадь теплоотдающей поверхности.
  1. Места крепления и стыков

Это так называемые мостики холода, которые особенно характерны для конструкций с металлическим каркасом. Для изоляции используется герметик, которым обрабатываются все места стыков и щели. Лучше всего выбирать пластичный состав, который не дубеет на холоде и не растекается на жаре. В полной мере с этим справляется полисульфидный состав. Впервые его стали применять в мореходстве, где приоритетной задачей была гидро- и теплоизоляция помещений на судне.

В данном случае ничего лучше резинового или поролонового (что хуже) уплотнителя ничего посоветовать нельзя. Это полоска материала с клейкой основой, которая фиксируется на дверной и оконных рамах. За счет ее наличия двери и окна мягче закрываются и не пропускают холод и сквозняк.

  1. Холод от входной двери

Эту проблему можно решить обустройством входного тамбура. В помещении образуется воздушная прослойка, которая выравнивает температуру и не дает попадать холодным потокам сразу на растительность. Строят тамбур, как правило, из тех же материалов, что и основную конструкцию, а стыки обрабатывают герметиком. Здесь можно использовать как обычный силикон, так и полисульфидный состав.

Любая теплица круглогодичная с отоплением не будет в полной мере эффективной, если не изолировать северную сторону. Это можно сделать снаружи или изнутри. Снаружи можно утеплить стены полистирольными плитами, которые не плесневеют и очень легко крепятся друг с другом. А изнутри для этой же цели можно использовать изолон с фольгированным слоем, который крепят прямо на поликарбонат. Это свето- и холодоотражающий слой.

Использовать сразу 2степени защиты – изнутри и снаружи – нерационально.

Как утепляют пенополистиролом северную сторону конструкцию

Этот способ действительно надежный, но вместе с тем он перекрывает часть солнечного потока. Если вы выбрали именно этот вариант, увеличивайте количество ламп.

  1. Большая площадь теплоотдающей поверхности

Проще всего и дешевле закрыть стены полиэтиленовой пленкой. Она в достаточно степени сохранит тепло внутри помещения и создаст воздушную прослойку между стеной и растениями.

Внутри помещения устанавливают каркас из проволоки, на который крепят полиэтиленовую пленку. Это отличный способ сохранить тепло внутри, но не уменьшить количество солнечного света

Опытные огородники советуют сразу потратиться на более дорогостоящую стабилизированную пленку, которая во многом превосходит свойства обычной пленки, отличается высокой воздухо- и светопропускной способностью, на ней не скапливается пыль, так как она обладает антистатическим эффектом. Производитель заявляет, что она рассчитана на 7 лет круглогодичной эксплуатации.

С наступлением тепла пленку снимают, чтобы не погубить растения. Летом наличие пленки – это катастрофа для всех культур.

Как делают внутренний слой теплоизоляции

  1. На расстоянии 5 см от стенок делают проволочный каркас и крепят его к местам стыков на основной конструкции.
  2. Натягивают на каркас пленку, использую для этого клипсовые замки.
  3. Все стыки дополнительно обрабатывают герметиком, чтобы исключить мостики холода.

Система отопления поликарбонатного комплекса

Чтобы парник функционировал круглогодично, обязательным является отопление, ведь ни одно растение не будет правильно развиваться без тепла. Чтобы поддерживать нужную температуру в теплице с двойным поликарбонатом необходимо учитывать климат, объемы помещения и вид выращиваемых культур. Правильно подобрав систему отопления, можно минимизировать расходы на обогрев.

Если в зимний период среднемесячная температура не значительно опускается ниже нулевой отметки, то вполне достаточно будет компоста или конского навоза с добавлением соломы, размещенного под грядками. Кроме использования биотоплива, обязательным является установка резервного отопительного оборудования. Для страховки замечательно подойдет тепловой вентилятор.

Проще всего отапливать конвекторами, дешевле — Буржуйкой

Когда парник эксплуатируется в суровых климатических условиях, отопительные работы нужно делать максимально качественно. Для существенной экономии, можно расположить зимнюю теплицу вблизи жилого помещения. Это даст возможность использовать систему отопления дома для обогрева парника.

При электрической системе возможно применение калориферов, радиаторов и инфракрасных отопительных приборов.

Если устанавливаются радиаторы, грядки с растениями должны располагаться более полуметра над полом, так как при такой системе пол всегда будет самой холодной областью.

Наиболее эффективны калориферы – мощнейшие вентиляторы с нагревательным элементом, однако при их использовании воздух внутри прогревается неравномерно.

В последнее время владельцы круглогодичных парников стали чаще использовать инфракрасные отопительные приборы. Такое оборудование обогревает грунт и растения, а уже потом тепло от них идет в воздух. Инфракрасные приборы оборудованы терморегуляторами. Эти приборы являются безопасными и для растений, и для людей.

Если выбрана электрическая система отопления, лучшим вариантом будет монтаж теплых полов. Благодаря этому помещение будет равномерно прогреваться, также, что немаловажно, будет дополнительно нагреваться почва.

Можно обогревать зимний комплекс трубами, по которым циркулирует горячая вода. Трубы прокладывают вдоль стен или, для нагрева почвы, под полом. Работать такая система будет как от газового котла, так и от электричества. Благодаря такой системе можно равномерно прогревать и воздух, и грунт, однако, из-за дороговизны и постоянного контроля, редко встречается теплица с водяным отоплением.

ВИДЕО: Подогрев земли воздухом

Дополнительное освещение

Так как зимой световой день достаточно короткий, в парнике целесообразно установить дополнительное освещение. Наиболее широко используются светодиодные и люминесцентные лампы, ведь они позволят более экономично тратить электроэнергию. Размещать вспомогательное освещение следует над зонами, где планируется устанавливать емкости с растениями, чтобы они тянулись прямо к источнику света.

Диодное освещение считается одним из самых эффективных систем

Количество ламп обусловлено размерами сооружения. Однако, лучшим вариантом освещения, будут особенные светильники, рассчитанные для установки в таких помещениях. Ведь на крытом огороде всегда повышенная влажность, и далеко не все лампы правильно функционируют в таких условиях.

Несмотря на все кажущиеся сложности, теплица круглогодичная с отоплением будет по силам любому умельцу. Отличие от летнего парника только в наличии фундамента, двойного слоя поликарбоната и отопления. Применяя электронагреватели и специальные лампы, выращивание зелени и овощей будет приносить не только удовольствие и пользу, но еще и неплохую прибыль.

ВИДЕО: Выращивание зелени в теплице зимой: секреты для начинающих

Источник:
http://www.portalteplic.ru/otoplenie/teplica-s-dvojnim-polikarbonatom/

Зимняя теплица своими руками

Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.

Требования к зимним теплицам

Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.

В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.

Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.

Отапливать зимние теплицы можно разными способами: с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.

Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.

Способы снижения теплопотерь:

  • заглубление теплицы в грунт;
  • возведение глухих утепленных стен;
  • использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
  • максимальная герметизация стыков и щелей.

Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.

  1. Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
  2. Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
  3. Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.

Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.

Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.

Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!

Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.

При использовании поликарбоната, нужно применять специальные профили. Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.

Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.

Цены на пенопласт

Полив и увлажнение воздуха

Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.

Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.

Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м 3 . Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.

Читайте также  Ремонт деревянных полов в квартире своими руками, цена

Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.

Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью автоматического привода.

В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.

Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м 2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м 2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.

Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.

Цены на фитолампы

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Теплицу площадью более 100 м 2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.

Небольшую зимнюю теплицу для домашнего использования можно построить самостоятельно.

До начала строительства необходимо:

  • выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
  • начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
  • выполнить расчет необходимых материалов.

Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.

Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.

Для теплицы указанных размеров понадобится:

  • бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м 3 ;
  • арматура Ø10 мм – 100 м;
  • арматура Ø6 мм – 130 м;
  • доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м 3 ;
  • блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
  • клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
  • полистирол S 100 мм – 3,3 м 3 ;
  • доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м 3 ;
  • поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
  • торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
  • коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
  • соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
  • саморезы с термошайбой – 200 шт.

Обратите внимание! Возведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.

Фундамент для теплицы

Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.

Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.

Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.

Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.

Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.

Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м 3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.

Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.

Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.

Цены на бетонную смесь

Стены из пенобетона

Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.

Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.

Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.

Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.

Источник:
http://teplica-exp.ru/zimnyaya-teplica-svoimi-rukami/

Есть ли смысл в двойном слое поликарбоната?

Поликарбонат не выполняет функции обогревателя. Греет солнце. Парниковый эффект заключается в превращении лучей при переходе из одной среды в другую в тепловые лучи. Если солнца нет, то и парникового эффекта тоже нет. Необходимо использовать другие источники обогрева. Если необходимо хорошо прогреть теплицу, то используют электричество, печи на солярке или дровах и т.п. Так что, двойной слой поликарбоната ничего не даст. Лучше использовать на кровле более толстый поликарбонат. Да, еще важно отметить, что чем больше внутренний объем теплицы, тем лучше сохраняется тепло и легче поддерживать микроклимат.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Светлана! Все зависит от теплицы. В одной нашей теплице под названием Дачная 2 ДУМ, все стыки поликарбоната, в том числе и двери, загерметизированы резиновым уплотнителем. В ней всегда температура выше чем на улице на 4-10 градусов. А в другой, без уплотнительного профиля, температура тоже выше, но на 2-3 градуса!

В большой 8-ми метровой включен обогреватель.

Олег, нашел другую таблицу. В ней указаны приведенные Вами единицы измерения, но с теми же значениями!

Х-ка

Светлана, заморозки весной обычно бывают при ясной погоде. То есть днем солнце, к вечеру затишье, ночью штиль и ясно, к утру все в инее.
При таком раскладе в теплице температура к утру может действительно опуститься до критических значений.
Если нет возможности использовать обогрев, то можно тепло днем аккумулировать в емкостях с водой.
Я так делаю весной в пленочных парничках с рассадой, посеянной в грунт.
Для рассады можно и внутри теплицы устроить парничок на дугах. Объем воздуха в нем в десятки раз меньше и тепло, накопленное в емкостях с водой используется более рационально.
Однако это работает только в ясную погоду.
При возвратных холодах без солнца такие ухищрения действуют недолго. Но тут и двойной поликарбонат не спасет. Поможет только обогрев.

Я делал так:

Поликарбонат не выполняет функции обогревателя. Греет солнце. Парниковый эффект заключается в превращении лучей при переходе из одной среды в другую в тепловые лучи. Если солнца нет, то и парникового эффекта тоже нет. Необходимо использовать другие источники обогрева. Если необходимо хорошо прогреть теплицу, то используют электричество, печи на солярке или дровах и т.п. Так что, двойной слой поликарбоната ничего не даст. Лучше использовать на кровле более толстый поликарбонат. Да, еще важно отметить, что чем больше внутренний объем теплицы, тем лучше сохраняется тепло и легче поддерживать микроклимат.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Если подходить к вопросу обогрева теплицы чисто по-крестьянски, то дешевле и эффективнее энергии ферментации органики нет.
1) «Гореть» может практически любая органика включая опилки и щепу. Надо только этот процесс грамотно запустить.
2) Кроме тепла органика при ферментации выделяет СО2 и аммиак. И то и другое для растений является питанием.
3) После окончания «горения» перегоревшую органику можно использовать в компосте и получать качественное органическое удобрение.

Неудобства:
1) Процесс выделения тепла точной и быстрой регулировке не поддается. Можно медленно контролировать частично закрывая/открывая доступ воздуха, увлажняя субстрат теплой водой и добавляя свежей органики и мочевины.
2) Подготовка и замена (уборка) «теплогенерирующих элементов» требует много физического труда.
3) Занимает довольно много места. Процесс не может идти в небольшом объеме. Наиболее экономный (по объему) вариант размещения — в углубленных дорожках. Сверху оборудовать съемный настил для хождения по теплице.
4) Получаемый при «горении» серый «быстрый» перегной содержит меньше питательных веществ, чем «медленный» темный компост.
В принципе вполне реально устроить рядом с теплицей «биоэнергостанцию» в виде хорошо теплоизолированного компостера с горящей органикой, а тепло и газы подавать в теплицу по трубам с помощью канального электровентилятора.
По расходу энергии это сравнимо с 1 электролампой. Зато позволяет контролировать поток тепла.

«И чем больше этих камер в окне, тем теплее в доме…», при условии, что вокруг рамы щели между оконным проёмом и рамой, будут хорошо загерметизированы. Может быть стыки в теплице надо запенить, чтобы тепло через щели не уходило? У нас запенены и ещё кроме бутылок, бочки 200-литровые в теплицах стоят — в 6-метровой две бочки, а 8-метровой три. А на грядках в теплицах ещё дуги, которые весной и осенью накрываем плёнкой.

на улице

в теплице

Последний урожай собрали, плёнку сняли и больше на даче не появлялись

У нас в теплицах под грядками пенопласт с пеноплексом положен. Постелили куски плёнки, на неё выложили пенопласт с пеноплексом, а сверху опять кусками плёнки застелили и бока тоже. Потом насыпали опилки см 20-25, сверху землю с перегноем 40-45 см. Каркасы теплиц стоят на коробах.
С северной стороны хочу пенофол прикрепить, а то пенопласт много места займёт.

Здравствуйте! Как обещал выкладываю результаты сравнения по использованию одинарного и двойного поликарбонатного покрытия на модели из пеноплекса «Уголки». Сравнивались температуры двух уголков «Нагрев» (при прямых солнечных лучах) и «Остывание» (уголки будучи дома набирали комнатную температуру и далее выносились на балкон с теневой стороны). Для начала хочу поделиться результатами нагрева. Это очень впечатляет -при столь простой конструкции достигнута разность температур (уличной и внутри уголков) почти в 50 грд. Напоминаю -что уголки собраны из подручных материалов 5 см пеноплэкс на низ приклеена медная фольга окрашенная в черный цвет. Опыт показал -что поликарбонат является хорошей ловушкой для теплового солнечного излучения, но удерживать тепло он не может. Сравнение. Как видим двойное покрытие отстает в первые минуты затем сравнивается и на последнем фото уходит в отрыв на 5 грд. То есть в районе минут за сорок достигается тепловое равновесие системы причем разница в температуре в режиме нагрева в 5 грд нас особо не интересует. Нам нужна комфортная температура для роста растений (18-30 грд) — а не супер-высокие мгновенные показатели (40 грд внутри на последнем фото, при минус 10 на улице, а что будет при плюс 30 на улице. ) — Все сгорит к чертовой… Вывод для нагревания -двойное покрытие усугубляет превышение температуры внутри теплицы. Переходим к «Остыванию» (возможности сбережения тепла при закате солнца и уменьшению уличной температуры).

Читайте также  Зеркальная потолочная плитка: выбор и монтаж своими руками

Сверху одинарное покрытие, снизу двойное. Правый верхний термометр — температура на улице.

Через 15 минут такая температура.

Через 23 минуты.

Через пол часа. Почти 40 грд внутри.

«Остывание». Возможность сохранения тепла двойным поликарбонатом практически ни чем не отличается от обычного одинарного покрытия. Да есть разница температур до 5грд, которая со временем тает 1-2грд. В любом случае температура с 24грд упала ниже нуля грд за 40мин. Таким образом прихожу к выводу -что использовать двойное покрытие поликарбонатом с целью сохранения тепла -не целесообразно. Нам необходимо сохранять тепло в течение ночи -6-10 часов. У нас температура за 15 мин падает ниже 10грд. Думаю, что при переходе на большую теплицу результаты будут приблизительно те-же, поскольку увеличение объема (количество запасенной теплоты) растет -но также и растет площадь поверхности -через которую это тепло отводится. Выводы: для сохранения тепла в теплице в ночное время возможно использовать аккумулирование тепла в почве, аккумулирование тепла в воде, скажем в радиаторах отопления, подключенных к бочкам (по поводу нагрева бутылок это не серьезно мало)и т.д. Самое простое это использование обычного тепловентилятора, только здесь обязательно следует соблюсти все принципы безопасности как пожарной -так и от поражения эл. током. Он будет включаться только при понижении температуры. Тоесть в основном по ночам. Также возможно накрывание теплицы на ночь одеялом из синтепона или другого теплоизолирующего материала. Но при отсутствии автоматики данная процедура достаточно трудоемкая. И еще если Вы намерены увеличить время сбора урожая -лучше использовать поликарбонат 6мм. Он существенно выгоднее как по показателям теплопроводности так и по своим прочностным характеристикам. Удачи всем.
Температура на улице -9грд

Слева двойной поликарбонат, справа одинарный.

Одинарное покрытие уходит в отрыв

Через 10мин разница в 5грд Очень быстро остывают оба.

Разница в температуре сократилась до 3грд

Разница в температуре менее 2грд

Температура обоих ниже нуля за 40мин

Источник:
http://7dach.ru/SvetlanaZenina/est-li-smysl-v-dvoynom-sloe-polikarbonata-154029.html

Зимняя теплица своими руками

Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.

Требования к зимним теплицам

Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.

В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.

Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.

Отапливать зимние теплицы можно разными способами: с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.

Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.

Способы снижения теплопотерь:

  • заглубление теплицы в грунт;
  • возведение глухих утепленных стен;
  • использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
  • максимальная герметизация стыков и щелей.

Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.

  1. Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
  2. Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
  3. Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.

Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.

Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.

Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!

Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.

При использовании поликарбоната, нужно применять специальные профили. Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.

Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.

Цены на пенопласт

Полив и увлажнение воздуха

Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.

Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.

Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м 3 . Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.

Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.

Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью автоматического привода.

В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.

Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м 2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м 2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.

Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.

Цены на фитолампы

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Теплицу площадью более 100 м 2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.

Небольшую зимнюю теплицу для домашнего использования можно построить самостоятельно.

До начала строительства необходимо:

  • выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
  • начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
  • выполнить расчет необходимых материалов.

Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.

Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.

Для теплицы указанных размеров понадобится:

  • бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м 3 ;
  • арматура Ø10 мм – 100 м;
  • арматура Ø6 мм – 130 м;
  • доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м 3 ;
  • блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
  • клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
  • полистирол S 100 мм – 3,3 м 3 ;
  • доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м 3 ;
  • поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
  • торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
  • коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
  • соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
  • саморезы с термошайбой – 200 шт.

Обратите внимание! Возведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.

Фундамент для теплицы

Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.

Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.

Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.

Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.

Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.

Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м 3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.

Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.

Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.

Цены на бетонную смесь

Стены из пенобетона

Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.

Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.

Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.

Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.

Источник:
http://teplica-exp.ru/zimnyaya-teplica-svoimi-rukami/

Как построить зимнюю теплицу своими руками?

Добавить в избранное

Как же приятно зимой порадовать себя и семью свежими овощами и фруктами не из морозилки или магазина, а со своего участка. Конечно, для этого нужно хорошо потрудится и построить хорошую обогреваемую теплицу с поливом. Поликарбонат — один из современных материалов, который отлично себя зарекомендовал.

Читайте также  Как правильно установить печь каменку в бане и сауне

Характеристика зимней теплицы

Парник зимний, конечно, отличается от летнего варианта из плёнки и вот его основные характеристики:

  • обязательно заливается бетонный фундамент и делается гидроизоляция;
  • каркас должен быть стальным или из прочного дерева;
  • обязательно нужно оборудовать его искусственным освещением и отоплением;
  • наличие вентиляции;
  • крыша должна быть в форме арки, чтобы во время снегопадов не произошло налипания;
  • толщина поликарбоната минимум 1,6 см.

Требования к зимним теплицам

Основное при сооружении конструкции для зимнего выращивания сделать её тёплой, ведь зимой энергии солнца не хватит для создания комфортного климата внутри. При относительно небольших размерах постройки, площадью до 250 м², можно выполнить утеплительные работы собственными руками.

Отопление и утепление

Выбор систем отопления достаточно широкий и тут уже каждый ориентируется на свой кошелёк и возможности.

К наиболее востребованным способам отопления относятся:

  • водяное, с использованием твердотопливных, газовых или электрокотлов;
  • печное с использованием «буржуйки»;
  • газовые пушки — достаточно бюджетный вариант, так как газа расходуется мало, а нагревается теплица быстро. Также такие пушки безопасны и компактны;
  • использование инфракрасных обогревателей или конвекторов. Второй вариант менее популярен, так как слишком сушит воздух и имеет малую теплоотдачу. Инфракрасные обогреватели прогревают теплицу равномерно, не высушивая её;
  • тёплый пол, т.е. подогрев почвы специальным кабелем или трубами — хорошо использовать в комбинации с другими видами отопления, например, водяным.

Какое бы отопление вы не установили, оно не будет эффективным, если не позаботиться об утеплении. Ведь чем ниже температура воздуха на улице, тем выше теплопотери.

Для того чтобы их снизить прибегают к таким хитростям:

  • по максимуму герметизируют все стыки и щели;
  • опускают теплицу как можно ниже в грунт;
  • делают хотя бы одну глухую утеплённую стену;
  • используют поликарбонат более высокой плотности — до 25 мм.

Полив и влажность воздуха

Позаботиться об источнике воды нужно ещё на этапе присмотра места под постройку. Если источник воды далеко, то нужно будет бить скважину рядом. В зимний период вода должна нагреваться, поэтому нужны будут ёмкости с ТЭНами.

Для воды подойдут баки объёмом до 1 м³. Нагреваясь, вода отдаёт тепло поэтапно, поэтому такие баки будут дополнительным источником тепла. Баки лучше расположить на северной стороне и немного выше поверхности грунта. Для поддержания влажности можно применять обыкновенные распылители. Как правило, в теплице влажность и так сохраняется на нужном уровне.

Вентиляция

Лишняя влага и тепло для растений могут быть губительны, поэтому излишки должны испаряться. Также растениям нужен полноценный воздухообмен, а значит проветривание. Именно с этой целью в теплице монтируют специальные форточки, располагая их вверху стены или на крыше.

Как вспомогательное освещения зимой отлично подойдут газоразрядные лампы. Их количество рассчитывают исходя из нормы — 100 Вт мощности на 1 квадратный метр.

Как построить зимнюю теплицу своими руками с отоплением?

Любое строительство начинается с чертежа, выбора места, калькуляции сколько это будет стоить и закупки материалов, ведь даже самые лучшие проекты нуждаются в грамотном планировании.

Фундамент для теплицы

Первым делом, как и при постройке дома, закладывается фундамент. Выбор материалов для него достаточно велик. Это может быть кирпич, брус, камень. Также делают ленточные фундаменты. Кирпичный метод самый затратный, но и фундамент прослужит очень долго.

Первым делом выкапывается прямоугольное углубление, в котором прокладывают армированный материал и это всё заливается бетоном. Бетон оставляют на 4 дня высыхать. Когда основа застыла, кирпичом выкладывают цоколь. После каждого слоя кирпича идёт гидроизоляция. В последнюю очередь крепится брус, который будет основой для каркаса.

Если постройка планируется временная, то вполне бюджетный вариант соорудить брусовой фундамент. Предварительно дерево пропитывается антисептиком. По всему периметру углубления в землю вбиваются металлические уголки, к которым крепятся деревянные опоры и забиваются в грунт. По периметру основания парника укладывают заранее подготовленные деревянные бруски 10×10.

Идеальный вариант для поликарбонатной теплицы это каменный фундамент, поскольку он выдерживает любой вес. С таким фундаментом зимний дом для растений будет капитальным, но технология строительства относительно сложная. Может оказаться, что дилетанту в стройке тяжело будет поставить теплицу такого плана. В качестве раствора применяют смесь глины и песка 1:1.

Стены из пенобетона

Такие блоки очень популярны сейчас. Они прочные, лёгкие и обладают повышенной теплоизоляцией, поэтому для стен теплицы они подходят как нельзя лучше. На два слоя рубероида кладут 1-й ряд блоков с применением цементно-песчаного раствора. Пеноблоки кладут на раствор со швом в 1 см, подгоняя их резиновым молотком и проверяя уровнем горизонтальность кладки.

После укладки первого ряда следующие два кладут на тонкий слой специального клея, а лишним клеем промазывают щели. Кладку армируют через 3-4 ряда, при этом используют специальную кладочную сетку или пустые внутри блоки с арматурой. С севера достраивают тамбур по такой же технологии строительства. Там можно разместить подсобное помещение, резервуар с водой или просто оборудовать вход.

Завершив укладку вдоль стен, нужно уложить обвязочный брус и закрепить крепёжными анкерами, зацементированными в блоки верхнего ряда заранее. Далее это всё выравнивают по наружному краю. Снаружи делают пропитку битумом или полимером для гидроизоляции и зашивают пенопластом толщиной до 10 см. Пенопласт «садят» на клей, предпочтительно цементный или полимерный.

После высыхания клея проводят обратную засыпку грунта. Следующий этап — это монтаж стропил из бруса 5×7 или 5×10 см. Стропильные ноги крепят, врезая в обвязочные или коньковые брусья, в которых заранее вырезают отверстия для листов поликарбоната. Пазы также проделывают в стропилах, куда укладываются потом решётки из деревянных реек. Их кладут на уровне стропил. По окончании работ дерево пропитывают антисептиком.

Покрытие теплицы

На готовые скаты кладут 1-й слой поликарбоната по толщине до 6 мм. По внутренним каналам будет стекать конденсат, и потому необходимо соблюдать их направление. Вверху стыки листов обклеивают лентой, обрабатывают герметиком и загоняют в пазы в коньковом брусе.

Нижние торцы обклеивают водопроницаемым герметиком. Можно также агроволокном. Листы закрепляют в заранее подготовленных отверстиях сквозь деревянные рейки толщиной 16 мм и сверху кладут второй слой поликарбоната, оставляя зазор в 1,6 см для сохранения тепла.

Второй слой поликарбоната монтируют на направляющие рейки, при этом верхние торцы листов обклеивают лентой и заводят в пазы в коньковом брусе на силиконовый герметик. Выступающие концы шпросов и реек ровняют по листам поликарбоната.

Торцы, края листов и воздушный зазор между ними заделывают с использованием оцинкованного профиля, который крепят саморезами к торцам реек. Для абсолютной герметизации кровли коньковый брус тоже отделывают оцинкованным профилем, помазывая все соединения силиконовым герметиком. Если есть тамбур, то над ним настилают горизонтальную крышу и оснащают её открывающимся люком.

Обустройство теплицы

Вниз тамбура ставят лестницу. В качестве материала используют дерево или бетон. Отопительную печь располагают внутри теплицы, ближе к тамбуру, на твёрдом основании – кирпичах, бетонной плите или тротуарной плитке. Дымоход выводят через стену.

В случае применения системы воздушного обогрева, по периметру грядок прокладывают пластиковые трубы и к ним подключают тепловентилятор. После окончания устройства теплицы можно приступить к разметке гряд и установке стеллажей для оранжереи. Такой вариант постройки способен держать температуру выше нуля при морозах до -10°С даже без отопления.

В случае если температура ниже -10°С, топить печь достаточно единожды в день — рано утром. В дневное время тепло будет поддерживается за счёт солнечного света, а ночью – за счёт тепла, идущего от стен и грунта.

Где лучше всего расположить такую теплицу?

Место под теплицу подходит хорошо освещённое и защищённое от сквозняков. Хорошо если есть возможность пристроить её к стене дома, гаража, сарая и обязательно с солнечной стороны. Если постройка отдельно стоящая, то располагают её с севера на юг, при этом северную стену правильно сделать глухой или как тамбур.

Разумеется, что постройка капитальной зимней теплицы в домашних условиях дело хлопотное и затратное, но результат непременно компенсирует все затраты.

Источник:
http://fermer.blog/bok/ogorod/teplicy/vidy-teplic/iz-polikarbonata-svoimi-rukami/3887-zimnjaja-teplica-iz-polikarbonata.html

Круглогодичный урожай: строим зимнюю теплицу из поликарбоната с отоплением своими руками

В средней полосе России небольшая неотапливаемая тепличка с пленочным покрытием встречается почти в каждом подворье.

А вот зимние теплицы из поликарбоната с отоплением — явление более редкое. Строительство подобного сооружения обходится дороже, но зато свежие овощи будут на столе круглый год.

Круглогодичные теплицы

Вот что отличает круглогодичную теплицу от сезонной:

  • капитальный ленточный фундамент с утеплением. Выполняет две функции: переносит нагрузку на глубинный слой грунта, более стабильный, чем раскисающий в распутицу верхний, и защищает почву внутри от наружного холода;
  • усиленный каркас. Если летнюю теплицу делают из уголка, то зимнюю — из профилированной трубы либо из брусьев с досками. В противном случае конструкция не выдержит веса снега;
  • наличие отопления и освещения;
  • прочное покрытие. Пленка для зимней теплицы также из-за снеговой нагрузки не подходит. Применяют стекло или поликарбонат. У последнего в сравнении со стеклом есть ряд преимуществ: пластичность (не разбивается при ударах), гибкость (можно делать арочные покрытия), малый вес, низкая стоимость.

Выбор места

Зимнюю теплицу строят на участке, соответствующем следующим требованиям:

  1. освещенность. С южной стороны не должно быть высоких деревьев или строений дающих тень;
  2. возвышенность. Теплица, построенная в низине, по весне подтапливается талыми водами;
  3. защита от ветра. На продуваемом участке затраты на отопление теплицы окажутся заоблачными;
  4. близкое расположение водопровода или естественного источника. Обязательное условие, поскольку растения нуждаются в поливе;
  5. удобный подъезд. К теплице приходится подвозить удобрения и грунт (почву периодически меняют), а из нее вывозят урожай.

Последнее условие: место выбирают такое, чтобы теплицу можно было расположить в направлении север – юг.

Создание фундамента

Ленточный фундамент заливают в такой последовательности:

  • выкапывают траншею в 0,5 м глубиной, шириной в 1 м. Как видно, фундамент делается мелкозаглубленный, поскольку данному строению не грозит разрушение при воздействии сил морозного пучения;
  • на дно траншеи насыпают песок слоем в 10 см, смачивают его и трамбуют;
  • сверху насыпают слой щебня той же толщины и трамбуют его, вдавливая в песок. Получается дренажная песчано-щебеночная подушка, благодаря ей подошва фундамента не контактирует с грунтовой влагой;
  • устанавливают опалубку из досок с тем расчетом, чтобы ширина фундамента составляла 30 см. Бетон тяжел, потому подбирают прочные доски и надежно укрепляют их распорками. Возвышение опалубки над землей — 10 см;
  • внутри опалубки дренажную подушку застилают рулонной гидроизоляцией, например, рубероидом;
  • изготавливают арматурный каркас и устанавливают его в опалубку на бобышки, чтобы под арматурой был защитный слой бетона толщиной в 30-40 мм. Рабочая арматура диаметром 10 мм укладывается в каркасе в виде верхнего и нижнего рабочих поясов по три нитки в каждом. В единую конструкцию пояса связываются вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6-8 мм. Приваривать арматуру нельзя, ее объединяют отожженной вязальной проволокой;
  • к арматуре прикручивают шпильки для крепления каркаса теплицы;
  • заливают в опалубку бетон. В идеале это делают с применением виброукладчика. Если такого инструмента нет, бетон часто-густо протыкают арматурой, давая воздуху выйти;
  • выравнивают поверхность фундамента и накрывают его полиэтиленом, чтобы не испарялась вода.

Сняв через 7 дней опалубку, фундамент оклеивают снаружи экструдированным пенополистиролом, а изнутри обмазывают битумной мастикой и покрывают рубероидом. Затем производят обратную засыпку траншеи.

Монтаж каркаса и покрытия

Застелив фундамент рулонной гидроизоляцией, к шпилькам прикручивают нижнюю обвязку и затем к ней — стойки. Гарантированную прочность теплица приобретает при расстоянии между стойками 65 см.

Но если такой вариант слишком дорог, допускается увеличить шаг до 1 м. Деревянные элементы соединяют гвоздевым боем или саморезами.

Дополнительно используются накладки и уголки. Каркас из металлических уголков собирают на болтах. Из профилированной трубы — сваркой. Далее его обшивают поликарбонатом.

Есть два способа крепления:

  1. саморезами. Ввинчиваются с шагом в 40 см;
  2. оцинкованной лентой. При этом методе лист удерживается надежнее и не нарушается его целостность, но такой крепеж применим только на арочных теплицах.

Размеры поликарбоната сильно зависят от температуры, потому при монтаже предусматривают компенсационные зазоры, с этой целью:

  • под саморезы высверливают отверстия с диаметром на 1-2 мм больше резьбы;
  • саморезы закручивают не сильно;
  • в местах стыка листов устанавливают Н-образный профиль, так чтобы кромки поликарбоната не упирались в перемычку.

Под головку самореза подкладывают специальную термошайбу — для герметизации отверстия и распределения давления на пластик.

Сотовый поликарбонат нельзя устанавливать так, чтобы ребра жесткости располагались поперек ската: сконденсировавшаяся влага не вытечет и панель помутнеет, а со временем в ней заведется микрофлора. Ребра располагают вдоль направления стекания воды, при этом нижний торец закрывают перфорированными лентой и заглушкой, чтобы влага свободно вытекала. Для торца, направленного вверх, наоборот, используют герметичные заглушки.

Наиболее удобное отопление — электрическое.

Устанавливают конвекторы или инфракрасные обогреватели, но у такого решения есть недостатки:

  • высокая стоимость;
  • риск замерзания растений при отключении электроснабжения;
  • ограниченная мощность: на каждое хозяйство энергосети отводят не более 7 кВт.

Дешевле обходится газовое отопление. В негазифицированных же районах применяют твердотопливные теплогенераторы. Чтобы минимизировать теплопотери, на входе в теплицу устраивают тамбур.

Наиболее правильно установить печь в теплице, но топку вывести в тамбур, чтобы на горение не расходовался воздух из помещения с растениями. Вокруг металлической печи в нескольких см от нее устанавливают кирпичный экран с отверстиями внизу, превращая теплогенератор в конвектор. Экран служит защитой растениям от жесткого ИК-излучения, генерируемого раскаленными стенками.

Для досвечивания растений используются лампы широкого спектра:

  • фитосветодиодные;
  • натриевые;
  • дневного света.

Светодиодное освещение теплицы

Систему освещения полезно оснастить таймером либо «умной» розеткой с подключенным к ней датчиком освещенности. Тогда светильники будут включаться без участия пользователя.

Видео по теме

В правильно организованной теплице растения чувствуют себя комфортно и выражают благодарность владельцу большими урожаями. Чтобы им было теплее, на зиму помещение оклеивают изнутри пузырьковой пленкой. Собрав очередной урожай, теплицу окуривают дымовыми шашками либо применяют прочие средства дезинфекции.

Источник:
http://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/zimnie-teplicy-iz-polikarbonata-s-otopleniem.html