Как своими руками залить фундамент под забор из профлиста (профнастила)

Как своими руками залить фундамент под забор из профлиста (профнастила)

Фундамент под забор из профнастила – конструкция, отличающаяся прочностью, простотой при монтаже. Риски – это парусность конструкции, вспучивание мерзлой земли. Предотвратить преждевременное разрушение конструкции поможет правильно подобранный фундамент.

Фундамент для будущего забора из профнастила подразделяется на 2 типа: столбчатый либо столбчато-ленточный. Разберемся пошагово, расскажем, как смонтировать основу к подобному заграждению.

Фундамент, который потребуется для забора из профлиста – это чаще столбчатая или популярная среди владельцев частных домов столбчато-ленточная основа. Перед тем, как сделать фундамент под забор из профнастила, важно определиться с типом опорной конструкции.

При выборе потребуется учитывать такие факторы:

  • планируемая высота ограждения (высота полотна профлиста увеличивает риск парусности);
  • желаемый тип забора (легкий в основе металлические столбы, либо средний, опорами для которого – бетонные или кирпичные столбы);
  • характеристики почвы (степень промерзания грунта зимой, тип почвы на участке, высота грунтовых вод, степень влажности почвы).

При строительстве рекомендуется учитывать нормы, перечисленные в нормативах:

Причина, почему забор из металлопрофиля должен обязательно устанавливаться на фундаменте – это риск опрокидывания конструкции от ветра.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить фундамент под забор из профнастила своими руками, потребуются:

  • отсекающий кран;
  • терка из войлока;
  • станок для вальцовки;
  • лопата;
  • большие шурупы.

  1. цемент;
  2. кирпич;
  3. доски для опалубки;
  4. песок;
  5. гравий для засыпки.

Понадобится измерительная рулетка, арматурные прутья для каркаса.

Советы по экономии

Экономичный вариант, как построить забор из профлиста – заложить столбчато-ленточный фундамент. Сделать строительство менее затратным финансово помогут рекомендации:

  • Стройматериалы, необходимые инструменты и вспомогательные средства рекомендуется закупить заранее.
  • Ленточный не требует трудовых затрат, при минимальных навыках строительства это лучше делать самостоятельно (не нужны дополнительные расходы на приглашение строителей).

Виды фундамента

Прочная ограда требует предварительную подготовку в виде основы до непосредственного монтажа ограждения. В зависимости от вида применяются такие виды основания:

  1. столбчатый с заливкой;
  2. монолитный;
  3. каменный;
  4. ленточный;
  5. столбчато-ленточный.

Выбор конкретного типа фундамента делается согласно размерам, материалу полотна забора. Для забора из профлиста это ленточный, столбчато-ленточный.

Столбчатый

Основа технологии столбчатого фундамента – бетонные столбы, отпускаемые в заранее выкопанные ямы. Рекомендуемое расстояние между столбами – от 1 до 1,5 метра, в зависимости от ширины полотна. Столбы заливают цементно-песчаным раствором. Уменьшить парусность профнастила возможно, сократив расстояние между опорными столбами.

Столбчато-ленточный

Обеспечение дополнительной прочности для забора – это столбчато-ленточный тип основы. Подобная основа опоясывает участок, в траншею помещают последовательно деревянную опалубку, затем монтируется арматурная основа. Ленточный фундамент для долговечного забора из профнастила сочетает простоту при сооружении, экономическую выгоду.

Зачем нужен фундамент

Основа забора нужна, чтобы обеспечить:

  • устойчивость конструкции;
  • ограждение забора, участка за ним от воды и мусора;
  • невозможность подкопа на участок, который делают собаки или другие животные;
  • защита от соприкосновения с землей (профилактика коррозию материала).

Подобный забор смотрится более привлекательно, особенно если смонтировать опорные столбы из кирпича.

Монтаж ленточного фундамента

Монтажные работы по созданию столбчато-ленточного фундамента включают строгую последовательность работ. Она включает предварительную разметку участка согласно размерам будущего забора, проведение земляных работ, создание песчаной подушки. Далее монтируется опалубка, проводится плетение арматуры. Последняя стадия – собственно, заливка фундамента.

Этап 1: разметка

Перед тем, как монтировать ленту, нужно провести предварительную разметку траншеи. Площадка не требует сложной подготовки, достаточно убрать мусор и сорняки. Единственное условие – желательно ровный участок. При перепадах высоты эти места размечаются внимательно.

Процесс разметки включает:

  1. Проведение замеров. Определяется необходимое расстояние, на котором ставят столбы. Чаще от 3 до 6 метров.
  2. Установка колышков. Их забивают там, где планируются углы ограды, далее возле калитки и ворот.

Этап 2: земляные работы

Земляные работы включают:

  • Прокапывание траншеи. Проводится на длину забора. Ширина траншеи равна размеру фундамента. Высоту стенок определяют, учитывая характеристики грунта. Она составляет 50–70 сантиметров.
  • Выравнивание стенок. После обязательно проверить вертикальность стенок при помощи отвеса. При необходимости, делается выравнивание.
  • Место под опоры. В местах, где устанавливаются бетонные опоры, делают дополнительные углубления. Проще делать буром.

Дно траншеи тщательно выравнивается, это повышает качество песчаной подушки.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

Песчано-гравийная подушка – это элемент, который противостоит деформации из-за морозного пучения. Смонтировать песчано-гравийную подушку:

  1. На дно траншеи насыпают слой песка в 10 сантиметров, утрамбовывают. Первый слой предварительно проливают водой.
  2. Далее насыпают слой гравия. Проливают водой, затем утрамбовывают.

Для утрамбовывания подушки применяется специальное оборудование. Для дополнительной экономии возможно соорудить трамбовку из бревна.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Поверх подушки укладывают слой гидроизоляционного материала, рекомендуется рулонный рубероид. После монтируют армирующий каркас:

  • Поверх подушки – прокладку из кирпича.
  • Поверх укладывают арматурные прутья.
  • Горизонтальные прутья укладывают на расстоянии 3- 4 сантиметра.
  • Вертикальные элементы каркаса располагают на пересечении горизонтальных и поперечных прутьев, с интервалом между арматурой в 50 сантиметров.
  • Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют мягкой проволокой.

Для дополнительной прочности конструкции добавляют горизонтальные прутья. После делается монтаж деревянной опалубки.

Этап 5: заливка фундамента

До заливки основания устанавливают бетонные столбы в заранее подготовленные углубления. Бетон заливают в 2 приема:

  1. Первыми заполняют ямы вокруг опорных столбов. Залитую массу утрамбовывают при помощи металлического прута.
  2. Дальше траншея заполняется цементно-песчаным раствором. Раствор тщательно уплотняют.

После заливки поверхность выравнивают. Далее накрывают гидроизоляционным материалом, чаще полиэтиленовой пленкой. Опалубку осторожно снимают после 7 дней, когда бетон затвердеет.

Источник:
http://megastrolis.ru/fundament-i-stolby/fundament-pod-zabor-iz-profnastila

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

  1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

  1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Читайте также  Перемычки для оконных и дверных проемов - виды, размеры, особенности монтажа

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7322-samostoyatelnyj-montazh-zabora-iz-proflista-chast-vtoraya

Установка фундамента под забор из профнастила

Нажмите для увеличения

Забор из профнастила имеет свои характерные особенности, из-за которых требуется его установка на прочный и надежный фундамент.

Чем выше ограждение, тем выше у него парусность. Снизу на забор из профнастила действуют силы морозного пучения.

И если ограничиться только фундаментом опор, то есть риск рано или поздно обнаружить все строение вывернутым вместе с кусками бетона.

Поэтому к строительству фундамента для забора из профнастила нужно отнестись со всей серьезностью.

Виды фундаментов

В качестве фундаментов для забора из профнастила можно использовать несколько видов конструкций.

На период строительства, например, можно просто вбить опорные столбы в грунт на глубину 1,5-2 метра обычным копром, кувалдой или молотом.

Для облегчения работ можно слегка на небольшой диаметр пробурить шурфы в грунте буром. В качестве преимущества этого вида установки опор можно отметить, что если в результате сезонных подвижек грунта опоры весной вытолкнет на поверхность, то их можно снова подбить выпрямить и забить кувалдой.

Столбовой фундамент

  1. Для опорных столбов выкапываются ямы (для угловых более глубокие), в которые они устанавливаются по уровню, выравниваются.
  2. Затем ямы либо засыпаются щебнем или гравием крупных фракций и сверху неглубоко бетонируются (бутование) или все полностью заливаются бетонной смесью (бетонирование).
  3. Затем все столбы должны стоять на распорках 28 дней до полного набора прочности бетоном.
  4. Под входную группу делается ленточный фундамент.

Этот фундамент отличается простотой монтажа и невысокой ценой. Используется для невысоких заборов из профнастила. Большое внимание следует уделить глубине установки опорных столбов: они должны быть заглублены ниже точки промерзания грунта.

Ленточно-столбовые фундаменты

Самый оптимальный вариант для ограждения из профнастила – установка забора из профнастила на ленточном фундаменте. Столбовой фундамент удерживает опоры на своих местах, а лента скрепляет всю конструкцию в жесткую систему.

Диаметр столбов выбирается в зависимости от высоты ограждения, глубина заглубления зависит от типа грунта, уровня его промерзания.

Чтобы обеспечить надежность и долговечность фундамента лента обязательно армируется. Это позволяет распределить нагрузку по всем конструктивным узлам равномерно.

Схема ленточного фундамента под забор

Технология строительства традиционная:

  • Участок размечается, в местах установки столбов ставятся колышки.
  • Роются ямы под опоры и лента фундамента.
  • Дно ям и ленты присыпается песком на 5 см. Песок увлажняется и трамбуется для создания песчаной подушки.
  • Опоры устанавливаются на распорках и выравниваются по уровню.
  • В ленту укладывается опалубка.
  • Закладывается арматурный каркас таким образом, чтобы до краев фундамента со всех сторон он не доставал 2-3 см. Это позволит избежать коррозии металла.
  • Бетон заливается послойно по 15 см и штыкуется арматурой или прорабатывается глубинным вибратором, чтобы выгнать из него все пузырьки воздуха.
  • Через 12 часов бетон увлажняется и прикрывается пленкой. Таким образом следует ждать набора прочности бетоном в соответствии с его маркой, периодически поливая бетон водой во избежание растрескивания.
  • Через неделю можно снять опалубку.

Для усиления более тяжелой воротной группы можно предусмотреть создание более глубоких ям под опорные столбы и более широкой ленты.

Забор из профнастила с фундаментом ленточного типа используется и для комбинированного ограждения из кирпича и профнастила.

В выложенной кирпичом опоре находится сердечник – та же самая металлическая труба. Поэтому фундамента для опорных столбов делается, как описано выше.

Но для кирпичных ограждений с наполнением из профнастила характерно использование цоколя, который:

  • Защищает профнастил от соприкосновения с грунтом и, как следствие, от коррозии.
  • Защищает внутреннее пространство участка от проникновения грызунов и диких животных.
  • Улучшает эстетическую привлекательность ограждения.

Поэтому на уже застывшем ленточном фундаменте делается кирпичный цоколь с применением армирующих элементов и обкладывается сердечник кирпичом, для создания эстетичной опоры.

Ленточно-столбчатый фундамент

Оба вышеописанных типа фундамента отлично подходят для традиционных заборов из профнастила с опорами из труб.

Но часто можно встретить сделанный комбинированный забор из профнастила своими руками с фундаментом: опоры – наборные евростолбы, а заполнение из профнастила.

Смотрятся они довольно цивилизованно и прекрасно выполняют свою функцию по обеспечению безопасности на участке. В этом случае также делается забор из профлиста на ленточном фундаменте с некоторыми характерными особенностями.

Основное его отличие от фундамента, в котором в качестве опор использовались трубы, заключается в том, что здесь основание для опор армируется и заливается бетоном.

То есть, сначала роются ямы, в которые также засыпается песчаная подушка, трамбуется и вставляется свернуты в рулон рубероид, который будет выполнять функцию опалубки и гидроизоляции.

Внутрь вставляется арматурный каркас на всю высоту будущего столба. Опалубка для ленты делается с учетом высоты цоколя. После бетонирования фундамента с цоколем заливаются наборные столбы.


Некоторые особенности устройства фундамента

Если вы делаете фундамент под забор из профнастила своими руками, нужно учесть некоторые особенности.

  • Расстояние между столбами из профлиста должно быть от 2 до 3 метров, что зависит от типа почв и высоты забора. Лучше выбирать такое расстояние, чтобы не пришлось лишний раз отрезать профильную трубу, которая применяется для устройства горизонтальных лаг. Она выпускается длиной 6 метров. Чем выше забор из профлиста, тем ближе должны стоять опоры друг к другу.
  • Угловые и поворотные столбы, столбы для воротной группы нужно выбирать более толстые и прочные, так ка на них будет приходиться большая нагрузка. Глубина ям для опор определяется соотношением 1 к 3. Если высота опоры составляет 3 метра, то яму нужно выкапывать на глубину 1 метр. Обычная глубина заглубления для средней полосы соответствует 1,2-1,5 метрам. Если столб покупается готовый бетонный, то в нем длина нижнего заглубляемого отрезка обычно соответствует 1,2 метра. Диаметр ямы для столбов должен быть на 10 см больше диаметра опоры.
  • Глубина ленты в среднем берется 30-40 см для стандартного двухметрового забора. Если планируется значительная высота ограждения – от 2 до 5 метров, то нужно заглубить ленту до 60 см. В этом случае арматурный каркас будет включать не 2 горизонтальных уровня, а 4.

Правильный монтаж фундамента для забора из профнастила является залогом его долговечности и прочности. Хорошо рассчитанный и поставленный забор будет радовать ваш глаз не меньше 10 лет, а комбинированный забор и несколько десятков лет.

Поэтому делать фундамент для ограждения нужно не спеша, аккуратно и тщательно и он прослужит не один десяток лет.

Источник:
http://svoizabor.com/iz-profnastila/fundament

Азбука садовода

Монтаж забора из металлопрофиля своими руками – расчёт материалов и пошаговая инструкция по сооружению

Строительство забора своими руками — одна из первоочерёдных задач, которую приходится решать дачнику при обустройстве загородного участка. К одним из самых универсальных материалов для сооружения ограждений относится профилированный лист (металлопрофиль), имеющий массу преимуществ перед привычным деревянным и металлическим штакетником.

Особенности металлопрофиля как материала

Металлопрофиль представляет собой профилированный металлический лист (профлист, профнастил, гофрированный лист) из оцинкованной стали. В процессе изготовления профлиста используется так называемый метод холодного проката — металлический лист проходит через специальный прокатный стан с валиками. В результате получается профилированный лист металла с волнообразной или трапециевидной формой профиля, которая влияет не только на эстетичный вид материала, но определяет его жёсткость.

После холодного проката на профлист наносится защитное полимерное или лакокрасочное покрытие по цветовому стандарту RAL. Полимерный слой защищает металл от процессов коррозии. Богатый выбор цветовых решений позволяет использовать профлист при строительстве не только промышленных объектов, но и для обшивки жилых построек.

Основная область применение профилированного листа — это облицовка стен и кровель промышленных и жилых сооружений, возведение ограждающих и защитных конструкций. Благодаря стальной основе и профилированным рёбрам жёсткости материал обеспечивает высокую прочность, надёжность и герметичность, при этом не утяжеляя несущую конструкцию строений.

По области применение профлист классифицируется на 3 вида:

  • Н — материал толщиной от 0,55 до 0,9 мм, применяемый для обшивки кровельных конструкций;
  • С — профилированный лист толщиной 0,55–0,7 мм, предназначенный для облицовки заборов, ограждений, стен и стеновых перегородок;
  • НС — универсальный профлист с толщиной листа 0,55–0,8 мм. Можно использовать как для облицовки кровель, так и для обшивки стен, ограждений и заборов.

Для возведения заборов рекомендуется использовать профнастил с маркировками С8, С25, НС20 или НС35. Индекс после буквы указывает на высоту профиля в мм. В зависимости от производителя длина листа может варьироваться от 0,5 до 12 м.

Преимущества и недостатки профнастила

К конкурентным преимуществам профилированного листа как материала для возведения заборов можно отнести:

  • Малый вес — при использовании стенового профлиста не требуется устанавливать массивный каркас из толстых металлических опор или бетона. Для обшивки забора не потребуется спецтехника, так как подача и поддержка листа на весу выполняется силами одного-двух человек.
  • Простота монтажа — в процессе крепления профлиста к опорному каркасу используются обычные саморезы по металлу с подкладочной шайбой из резины или силикона. В качестве инструмента используется электрический шуруповёрт с соответствующей битой. Основные цвета профилированного листа согласно стандарту RAL
  • Доступность — материал имеет богатый выбор размеров и цветовых решений. Стоимость материала зависит от региона и производителя, но в среднем профилированный лист C8 1200×1800 обойдётся в 500–550 руб.
  • Срок службы — профилированный лист из оцинкованного металла с полимерным защитным покрытием надёжно защищён от химических и физических повреждений. Средний срок службы материла не менее 15–20 лет.

При повреждении полимерного и лакокрасочного покрытия металлопрофиль теряет коррозийную стойкость. Это, по сути, и есть его главный недостаток, которые можно решить, проводя периодический осмотр лицевой поверхности заборов и стен, на предмет серьёзных повреждений. Для устранения следов ржавчины и сколов используются специальные краски, наносимые после предварительной обработки поверхности.

Подготовка к сооружению забора своими руками

Прежде чем закупать материал и приступать к сооружению забора, необходимо определиться с его конфигурацией, а также рассчитать минимальное количество необходимого профнастила, материалов для каркаса и основания.

Наиболее простая конфигурация забора из профлиста — это несущий каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных направляющий. Стойки заглубляются в землю на 100–150 см и бетонируются при помощи цементно-песчаной смеси с гравием. Для изготовления стоек используется профилированная труба 60×60, 60×50 или 50×50 мм. При желании можно использовать трубу Ø65, Ø80 или Ø90 мм.

В качестве горизонтальных лаг, к которым будет крепиться профлист, лучше использовать профилированную трубу 60×40 мм. Толщина металла в обоих случаях должна быть не менее 2 мм. Шаг между стойками не более 3 м, а расстояние между горизонтальными направляющими — 120–135 см.

В некоторых случаях несущий каркас возводится из дерева, но такая конструкция не отличается надёжность. К тому же в процессе эксплуатации может потребоваться ремонт покосившихся или прогнивших стоек.

При достаточном количестве средств стойки можно выложить из морозоустойчивого, красного или облицовочного кирпича. Это не только сделает конструкцию забора более надёжной, но и придаст сплошному ограждению более эстетически привлекательный вид. Размер кирпичных столбов — 380×380 или 510×510 мм.

По соотношению цены к качеству и приложенным усилиям вариант забора с металлическим каркасом является оптимальным решением. Для заборов и ограждений небольшой длины, например, 5–7 м можно использовать вариант с бетонированием каждой отдельной вертикальной стойки.

Если забор возводится вокруг участка, то вместо бетонирования каждой опоры рекомендуется залить ленточный армированный фундамент глубиной 30–100 см и шириной 30–50 см. Это обезопасит конструкцию забора от возможного пучения грунта, воздействия грунтовых вод и механической нагрузки. Если требуется возведение забора с калиткой и массивными воротами, то заливка фундамент обязательна.

Читайте также  Губка для затирки швов в кафельной плитке

Выбор профнастила

Для сооружения заборов и ограждений, как упоминалось выше, рекомендуется использовать стеновой профилированный лист с маркировкой С8 и С25. Это листы с волнистой поверхностью, окрашенные в коричневый, синий, зелёный или белый цвет.

Если этого материала нет в наличии, то вместо него можно взять универсальный профлист с маркировкой НС20 или НС35. Такой лист имеет ребристую поверхность, защищённую полимерным покрытием.

При выборе особое внимание уделяется таким характеристикам, как:

  • толщина — не менее 0,5–0,55 мм. Для заборов и ограждений высотой 2 м и более желательно использовать профлист толщиной 0,6–0,7 мм;
  • рабочая ширина — для стенового профнастила С8 рабочая ширина должна составлять 1150 мм, для универсального профнастила НС20 – 1100 мм;
  • покрытие металла — горячеоцинкованный профилированный лист с декоративным и полимерным покрытием из полиэстера, пурела или полидифторионада (PVF2).

Профилированные листы с покрытием из пластоизола (PVC 200) не подходят для использования в качестве обшивки для заборов и ограждений. Под действием УФ лучей этот полимер быстро разрушается, что чревато потерей антикоррозийных свойств и снижению срока службы профнастила.

Вместо листов с рабочей шириной 1100 и 1150 см, можно выбрать более широкие изделия. Всё зависит от того, сколько людей будет проводить строительные работы. Даже двум людям будет неудобно работать с листами ширины более 2 м.

Расчёт необходимых материалов

Перед закупкой и доставкой материалов на место проведения работ следует провести расчёт профнастила, профилированной трубы для столбов и горизонтальных лаг. В качестве примера рассчитаем материал для ограждения участка 20×30 м, что соответствует типовым дачным участкам площадью 600 м 2 . Для обшивки будет использоваться профнастил С8 с рабочей шириной 1150 мм.

Для изготовления забора вокруг участка в 6 соток потребуется:

  • профнастил — для расчётов потребуется вычислить периметр участка, который в нашем случае равен 100 м. Общее количество листов профнастила: 100 / 1,15 = 89 шт. Для запаса лучше приобрести на 2–3 листа больше. Итого: 92 шт;
  • труба для столбов — в качестве расстояния между столбами возьмём минимально рекомендуемое значение равное 2 м. Общее количество труб для вертикальных стоек: 100 / 2 = 50 шт. В качестве запаса, если будет уменьшен шаг между стойками, лучше взять ещё 2–3 трубы. С учётом заглубления в грунт до 1,5 м потребуется 53 трубы длиной по 3,5 м. Общая длина труб: 185,5 м. п.; Саморезы для крепления профилированного листа к направляющим каркаса
  • труба для направляющих — для сооружения каркаса для забора высотой 2 м потребуется 2 ряда горизонтальных направляющих. Общее количество трубы для направляющих: 100 * 2 = 200 м.п. Материал на калитку и ворота рассчитывается отдельно, но для типовой ширины в 1,5 и 4–4,5 можно взять запас трубы в 10–12 м;
  • крепежи — в среднем для крепления одного листа шириной 1,15 м потребуется 16–18 саморезов (шаг 125 мм) по металлу. Общее количество саморезов: 92 * 18 = 1656 шт.

Для изготовления калитки и ворот, помимо профилированной трубы, понадобиться оцинкованные петли и ручки. Эти принадлежности выбираются индивидуально с расчётом, что на калитку нужно петель в количестве 2–3 шт, а на ворота — 4–6 шт.

Для заливки фундамента лучше использовать готовые цементно-песчаные смеси от производителя в мешках по 25 кг. Для расчёта объёма бетона следует воспользоваться онлайн-калькуляторами. Согласно размерам из примера, описанного выше, для заливки ленточного фундамента длиной 100 м, высотой 0,3 и шириной 0,3 м потребуется почти 15 м 3 бетонной смеси.

В качестве армирующего материала рекомендуется использовать стальную арматуру сечением 4–6 и 8–12 мм. Количество арматуры рассчитывается с учётом, что для вязки каркаса используется 4 продольных прута и 8 поперечных прутков через каждые 140–150 мм.

Инструмент для выполнения работ

Для строительства забора из профнастила на несущем фундаменте потребуется следующий инструмент:

При выполнении работ следует помнить о технике безопасности. Для этого потребуется приобрести защитные пластиковые очки, перчатки и спецодежду. При сварке обязательно использование специальной макси.

Пошаговое руководство по постройке забора

После доставки металлопрофиля и других материалов на территорию дачного или загородного участка можно переходить к строительным работам. Если работы по сооружению забора потребуется отложить, то листы профнастила и мешки с цементом следует накрыть плотным брезентом.

Закладка ленточного фундамента

Для подготовки траншеи под фундамент потребуется выполнить следующее:

Для выравнивания бетона используется шпатель и кельма удобного размера. После заливки фундамента накрывается плёнкой и оставляется высыхать на 7–10 дней. Затем можно переходить к сооружению каркаса и креплению профилированного листа.

Установка столбов из профиля

Установка вертикальных стоек выполняется до этапа, когда проводится вязка фундамента. Процесс установки состоит из следующих этапов:

Монтаж каркаса и крепление профнастила

Для крепления горизонтальных направляющих и профнастила потребуется следующее:

Для обшивки калитки потребуется подрезать профнастил при помощи ножниц или ножовки по металлу. После монтажа срез прокрашивается краской. Все приваренные ранее элементы также обрабатываются антикоррозийным составом и прокрашиваются краской для наружных работ.

Окончательная отделка после монтажа

Если в процессе работ опорный каркас был обработан антикоррозийной краской, то дополнительная отделка забора не проводится. Достаточно одеть пластиковые заглушки на каждый столбик. Вместо стандартных заглушек для украшения забора можно использовать:

Как правило, кованые элементы являются наиболее интересным и эстетичным видом отделки. Они привариваются к верхней части каждого столба в месте расположения калитки и ворот.

Видео: крепление профнастила к опорному каркасу

Профилированный лист можно использовать для обшивки заборов и ограждений любой конфигурации. С ним просто работать, для его резки не требуется специального инструмента, а крепления выполняется при помощи обычного шуруповёрта. Если вы задумали постройку забора из профлиста, то не спешите заказывать полный спектр работ у профессионалов. К примеру, покраску каркаса и монтаж листов можно выполнить самостоятельно.

Источник:
http://sazhaemvsadu.ru/zabor-iz-metalloprofilya-svoimi-rukami/

Азбука садовода

Монтаж забора из металлопрофиля своими руками – расчёт материалов и пошаговая инструкция по сооружению

Строительство забора своими руками — одна из первоочерёдных задач, которую приходится решать дачнику при обустройстве загородного участка. К одним из самых универсальных материалов для сооружения ограждений относится профилированный лист (металлопрофиль), имеющий массу преимуществ перед привычным деревянным и металлическим штакетником.

Особенности металлопрофиля как материала

Металлопрофиль представляет собой профилированный металлический лист (профлист, профнастил, гофрированный лист) из оцинкованной стали. В процессе изготовления профлиста используется так называемый метод холодного проката — металлический лист проходит через специальный прокатный стан с валиками. В результате получается профилированный лист металла с волнообразной или трапециевидной формой профиля, которая влияет не только на эстетичный вид материала, но определяет его жёсткость.

После холодного проката на профлист наносится защитное полимерное или лакокрасочное покрытие по цветовому стандарту RAL. Полимерный слой защищает металл от процессов коррозии. Богатый выбор цветовых решений позволяет использовать профлист при строительстве не только промышленных объектов, но и для обшивки жилых построек.

Основная область применение профилированного листа — это облицовка стен и кровель промышленных и жилых сооружений, возведение ограждающих и защитных конструкций. Благодаря стальной основе и профилированным рёбрам жёсткости материал обеспечивает высокую прочность, надёжность и герметичность, при этом не утяжеляя несущую конструкцию строений.

По области применение профлист классифицируется на 3 вида:

  • Н — материал толщиной от 0,55 до 0,9 мм, применяемый для обшивки кровельных конструкций;
  • С — профилированный лист толщиной 0,55–0,7 мм, предназначенный для облицовки заборов, ограждений, стен и стеновых перегородок;
  • НС — универсальный профлист с толщиной листа 0,55–0,8 мм. Можно использовать как для облицовки кровель, так и для обшивки стен, ограждений и заборов.

Для возведения заборов рекомендуется использовать профнастил с маркировками С8, С25, НС20 или НС35. Индекс после буквы указывает на высоту профиля в мм. В зависимости от производителя длина листа может варьироваться от 0,5 до 12 м.

Преимущества и недостатки профнастила

К конкурентным преимуществам профилированного листа как материала для возведения заборов можно отнести:

  • Малый вес — при использовании стенового профлиста не требуется устанавливать массивный каркас из толстых металлических опор или бетона. Для обшивки забора не потребуется спецтехника, так как подача и поддержка листа на весу выполняется силами одного-двух человек.
  • Простота монтажа — в процессе крепления профлиста к опорному каркасу используются обычные саморезы по металлу с подкладочной шайбой из резины или силикона. В качестве инструмента используется электрический шуруповёрт с соответствующей битой. Основные цвета профилированного листа согласно стандарту RAL
  • Доступность — материал имеет богатый выбор размеров и цветовых решений. Стоимость материала зависит от региона и производителя, но в среднем профилированный лист C8 1200×1800 обойдётся в 500–550 руб.
  • Срок службы — профилированный лист из оцинкованного металла с полимерным защитным покрытием надёжно защищён от химических и физических повреждений. Средний срок службы материла не менее 15–20 лет.

При повреждении полимерного и лакокрасочного покрытия металлопрофиль теряет коррозийную стойкость. Это, по сути, и есть его главный недостаток, которые можно решить, проводя периодический осмотр лицевой поверхности заборов и стен, на предмет серьёзных повреждений. Для устранения следов ржавчины и сколов используются специальные краски, наносимые после предварительной обработки поверхности.

Подготовка к сооружению забора своими руками

Прежде чем закупать материал и приступать к сооружению забора, необходимо определиться с его конфигурацией, а также рассчитать минимальное количество необходимого профнастила, материалов для каркаса и основания.

Наиболее простая конфигурация забора из профлиста — это несущий каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных направляющий. Стойки заглубляются в землю на 100–150 см и бетонируются при помощи цементно-песчаной смеси с гравием. Для изготовления стоек используется профилированная труба 60×60, 60×50 или 50×50 мм. При желании можно использовать трубу Ø65, Ø80 или Ø90 мм.

В качестве горизонтальных лаг, к которым будет крепиться профлист, лучше использовать профилированную трубу 60×40 мм. Толщина металла в обоих случаях должна быть не менее 2 мм. Шаг между стойками не более 3 м, а расстояние между горизонтальными направляющими — 120–135 см.

В некоторых случаях несущий каркас возводится из дерева, но такая конструкция не отличается надёжность. К тому же в процессе эксплуатации может потребоваться ремонт покосившихся или прогнивших стоек.

При достаточном количестве средств стойки можно выложить из морозоустойчивого, красного или облицовочного кирпича. Это не только сделает конструкцию забора более надёжной, но и придаст сплошному ограждению более эстетически привлекательный вид. Размер кирпичных столбов — 380×380 или 510×510 мм.

По соотношению цены к качеству и приложенным усилиям вариант забора с металлическим каркасом является оптимальным решением. Для заборов и ограждений небольшой длины, например, 5–7 м можно использовать вариант с бетонированием каждой отдельной вертикальной стойки.

Если забор возводится вокруг участка, то вместо бетонирования каждой опоры рекомендуется залить ленточный армированный фундамент глубиной 30–100 см и шириной 30–50 см. Это обезопасит конструкцию забора от возможного пучения грунта, воздействия грунтовых вод и механической нагрузки. Если требуется возведение забора с калиткой и массивными воротами, то заливка фундамент обязательна.

Выбор профнастила

Для сооружения заборов и ограждений, как упоминалось выше, рекомендуется использовать стеновой профилированный лист с маркировкой С8 и С25. Это листы с волнистой поверхностью, окрашенные в коричневый, синий, зелёный или белый цвет.

Читайте также  Как заменить треснувшее стекло стеклопакете: замена битого стекла своими руками

Если этого материала нет в наличии, то вместо него можно взять универсальный профлист с маркировкой НС20 или НС35. Такой лист имеет ребристую поверхность, защищённую полимерным покрытием.

При выборе особое внимание уделяется таким характеристикам, как:

  • толщина — не менее 0,5–0,55 мм. Для заборов и ограждений высотой 2 м и более желательно использовать профлист толщиной 0,6–0,7 мм;
  • рабочая ширина — для стенового профнастила С8 рабочая ширина должна составлять 1150 мм, для универсального профнастила НС20 – 1100 мм;
  • покрытие металла — горячеоцинкованный профилированный лист с декоративным и полимерным покрытием из полиэстера, пурела или полидифторионада (PVF2).

Профилированные листы с покрытием из пластоизола (PVC 200) не подходят для использования в качестве обшивки для заборов и ограждений. Под действием УФ лучей этот полимер быстро разрушается, что чревато потерей антикоррозийных свойств и снижению срока службы профнастила.

Вместо листов с рабочей шириной 1100 и 1150 см, можно выбрать более широкие изделия. Всё зависит от того, сколько людей будет проводить строительные работы. Даже двум людям будет неудобно работать с листами ширины более 2 м.

Расчёт необходимых материалов

Перед закупкой и доставкой материалов на место проведения работ следует провести расчёт профнастила, профилированной трубы для столбов и горизонтальных лаг. В качестве примера рассчитаем материал для ограждения участка 20×30 м, что соответствует типовым дачным участкам площадью 600 м 2 . Для обшивки будет использоваться профнастил С8 с рабочей шириной 1150 мм.

Для изготовления забора вокруг участка в 6 соток потребуется:

  • профнастил — для расчётов потребуется вычислить периметр участка, который в нашем случае равен 100 м. Общее количество листов профнастила: 100 / 1,15 = 89 шт. Для запаса лучше приобрести на 2–3 листа больше. Итого: 92 шт;
  • труба для столбов — в качестве расстояния между столбами возьмём минимально рекомендуемое значение равное 2 м. Общее количество труб для вертикальных стоек: 100 / 2 = 50 шт. В качестве запаса, если будет уменьшен шаг между стойками, лучше взять ещё 2–3 трубы. С учётом заглубления в грунт до 1,5 м потребуется 53 трубы длиной по 3,5 м. Общая длина труб: 185,5 м. п.; Саморезы для крепления профилированного листа к направляющим каркаса
  • труба для направляющих — для сооружения каркаса для забора высотой 2 м потребуется 2 ряда горизонтальных направляющих. Общее количество трубы для направляющих: 100 * 2 = 200 м.п. Материал на калитку и ворота рассчитывается отдельно, но для типовой ширины в 1,5 и 4–4,5 можно взять запас трубы в 10–12 м;
  • крепежи — в среднем для крепления одного листа шириной 1,15 м потребуется 16–18 саморезов (шаг 125 мм) по металлу. Общее количество саморезов: 92 * 18 = 1656 шт.

Для изготовления калитки и ворот, помимо профилированной трубы, понадобиться оцинкованные петли и ручки. Эти принадлежности выбираются индивидуально с расчётом, что на калитку нужно петель в количестве 2–3 шт, а на ворота — 4–6 шт.

Для заливки фундамента лучше использовать готовые цементно-песчаные смеси от производителя в мешках по 25 кг. Для расчёта объёма бетона следует воспользоваться онлайн-калькуляторами. Согласно размерам из примера, описанного выше, для заливки ленточного фундамента длиной 100 м, высотой 0,3 и шириной 0,3 м потребуется почти 15 м 3 бетонной смеси.

В качестве армирующего материала рекомендуется использовать стальную арматуру сечением 4–6 и 8–12 мм. Количество арматуры рассчитывается с учётом, что для вязки каркаса используется 4 продольных прута и 8 поперечных прутков через каждые 140–150 мм.

Инструмент для выполнения работ

Для строительства забора из профнастила на несущем фундаменте потребуется следующий инструмент:

При выполнении работ следует помнить о технике безопасности. Для этого потребуется приобрести защитные пластиковые очки, перчатки и спецодежду. При сварке обязательно использование специальной макси.

Пошаговое руководство по постройке забора

После доставки металлопрофиля и других материалов на территорию дачного или загородного участка можно переходить к строительным работам. Если работы по сооружению забора потребуется отложить, то листы профнастила и мешки с цементом следует накрыть плотным брезентом.

Закладка ленточного фундамента

Для подготовки траншеи под фундамент потребуется выполнить следующее:

Для выравнивания бетона используется шпатель и кельма удобного размера. После заливки фундамента накрывается плёнкой и оставляется высыхать на 7–10 дней. Затем можно переходить к сооружению каркаса и креплению профилированного листа.

Установка столбов из профиля

Установка вертикальных стоек выполняется до этапа, когда проводится вязка фундамента. Процесс установки состоит из следующих этапов:

Монтаж каркаса и крепление профнастила

Для крепления горизонтальных направляющих и профнастила потребуется следующее:

Для обшивки калитки потребуется подрезать профнастил при помощи ножниц или ножовки по металлу. После монтажа срез прокрашивается краской. Все приваренные ранее элементы также обрабатываются антикоррозийным составом и прокрашиваются краской для наружных работ.

Окончательная отделка после монтажа

Если в процессе работ опорный каркас был обработан антикоррозийной краской, то дополнительная отделка забора не проводится. Достаточно одеть пластиковые заглушки на каждый столбик. Вместо стандартных заглушек для украшения забора можно использовать:

Как правило, кованые элементы являются наиболее интересным и эстетичным видом отделки. Они привариваются к верхней части каждого столба в месте расположения калитки и ворот.

Видео: крепление профнастила к опорному каркасу

Профилированный лист можно использовать для обшивки заборов и ограждений любой конфигурации. С ним просто работать, для его резки не требуется специального инструмента, а крепления выполняется при помощи обычного шуруповёрта. Если вы задумали постройку забора из профлиста, то не спешите заказывать полный спектр работ у профессионалов. К примеру, покраску каркаса и монтаж листов можно выполнить самостоятельно.

Источник:
http://sazhaemvsadu.ru/zabor-iz-metalloprofilya-svoimi-rukami/

Забор из металлопрофиля своими руками

Устанавливая забор из профилированного листа своими силами, вы существенно экономите на строительных услугах. Такое ограждение славится не высокой стоимостью, надёжностью и долговечностью. Что бы выполнить монтаж всех необходимых комплектующих, нужно знать и соблюдать технологический процесс. Вот об этом мы сегодня и поговорим!

Особенность забора из профнастила

В настоящее время находится на пике популярности и имеет большое количество преимуществ, которые следует знать:

  • В первую очередь, это лучшая защита участка от посторонних взглядов.
  • Красивый внешний вид. На рынке существует большое количество листов железа с разными цветовыми оттенками, которые можно подобрать к тону каких либо построек.
  • При качественном подборе материала и соблюдения правил возведения конструкции, ограждение прослужит не один десяток лет.
  • Цена на необходимые изделия не высокая, а значит доступ открыт для граждан с не высокими доходами.
  • Технология монтажа не требует наличие серьёзных профессиональных знаний и опыта.
  • Не требует специального ухода. Достаточно будет обойтись мойкой, причём можно использовать обычную авто химию.

Рассмотрев все вышеперечисленные преимущества, можно с уверенностью сказать что забор из профилированного листа является отличным вариантом на сегодняшней день.

Предварительные расчёты

Перед выполнением основных работ, требуется проведение измерительных работ. Данная процедура поможет определить размер расходов, которые необходимо затратить в процессе возведения.

Основные нюансы которые следует учесть:

  • Измерьте расстояние будущего ограждения, тем самым вы получите количество необходимых листов. Для получения точного показателя, разделите длину забора на ширину профнастила с учётом стыкового соединения.
  • Рассчитайте число столбов. Дистанция между удерживающих опор должна быть не больше трёх метров друг от друга.
  • Величина горизонтальных прожилин напрямую зависит от высоты ограды. Для двух метрового можно использовать 2 ряда поперечен.
  • При определении числа саморезов, руководствуйтесь наличием горизонтальных полос. По словам специалистов на 1кв.м покрытия необходимо 10-15 шурупов.

Только после проведения всех вычислений можно приступать к следующему этапу.

Конструкция забора

Вам необходимо выбрать тип несущих опор. Это очень важный момент, который будет отвечать за прочность всего забора. Кирпичные столбы считаются самыми надёжными элементами, но из-за сложности в возведении и высокой финансовой затратности доступно не каждому. Что бы установить такие сооружения, необходимо владеть определёнными навыками по кладки кирпича. Так же следует подготовить качественный фундамент для такой опоры. Поэтому оптимальным вариантом будут металлические трубы, которые не прихотливы в этом деле.

Обратите внимание на основание ограждения.

  1. Конструкция которая должна простоять больше 20 лет, нуждается в ленточном фундаменте.
  2. Не высокий или временный забор можно обеспечить отдельным основанием под каждую стойку.

Подготавливая фундамент, выясните какой тип грунта у вас на участке. Глубина траншеи на глинистой почвы должна быть не меньше одного метра. На рыхлой почве нужно выкопать яму около 130 см.

Технологический процесс

Монтаж конструкции производится в следующем порядке и делится на несколько этапов.

  1. Установка вертикальных стоек.
  • Выкапываем траншею по границам участка. Глубина будет зависеть от типа грунта, а ширина от 30 до 50 см.
  • Выполняем песчано-гравийную отсыпку подготовленного углубления и тщательно утрамбовываем её.
  • Далее производим армирование траншей, используем арматуру диаметром не менее 10мм. Для связки стыков используем вязальную проволоку.
  • Устанавливаем опоры связывая их с арматурой при помощи сварки.
  • Сколачиваем опалубку из деревянных щитов, которая должна возвышаться над грунтом не менее 15 см.
  • Готовим цементную смесь и заливаем всё это в приготовленный короб до нужной высоты.

Данный процесс требует наличие водяного уровня, это необходимо для точного выставления опор.

2. Горизонтальные прожилины.

В качестве лаг можно использовать квадратную трубу. Оптимальным вариантом будет служить квадратный профиль 30х30. Поперечины готовятся нужного размера и крепятся к столбам под углом 90 градусов при помощи сварки. Высота от крайней прожилины до почвы или верхней точки забора должно быть не более 30 см.

Наличие строительного уровня и уголка поможет выставить лаги параллельно друг другу.

3. Монтируем профилированные листы.

Перед установкой профнастила рекомендуется обработать прожилины и опоры антикоррозийным составом, а на фундамент нанести гидроизоляцию.

Правила крепления:

  • Стартовый металлопрофиль прикручивается в таком положении, что последняя его волна перекрывала начальную волну следующего листа. Таким образом устанавливаются весь последующий материал. Ширина стыкового соединения не должна быть меньше 50 мм.
  • Крепёжными элементами будут служить специальные кровельные шурупы с мягкой уплотнительной прокладкой. Вкручивать нужно в прожилины через одну волну, используя шуруповёрт с насадкой.
  • Скорость вращения шуруповёрта установите на среднее положение. Это поможет избежать вдавливание листа саморезом при повышенных оборотах.

Чтобы материал прослужил долгие годы и не покрылся ржавчиной используйте для резки металлических листов ручную пилу по металлу, либо болгарку с металлическим диском.

4. Финишная планка для ограждения.

Верхнюю острую кромку металлических листов рекомендуется закрыть своеобразным наличником, который придаёт забору более изящный вид и обеспечивает безопасностью. Установка этого элемента не требует каких то дополнительных креплений. Фиксация происходит с помощью волн на металлопрофиле. Поэтому покупая планку, проследите что бы она соответствовала марки профлиста.

Сделаем вывод

Как мы видим возведение забора из профилированного железа собственными возможностями не требует определённого опыта. Главное иметь в наличии необходимый инструмент и набраться терпения, ведь монтаж данной конструкции занимает не мало времени. Однако финишной частью этой работы будет лучшая защита земельного участка от лишнего внимания.

Источник:
http://u-proraba.ru/zabor-iz-metalloprofilya-svoimi-rukami/