Деревянный забор с обжигом

Деревянный забор с обжигом

Забор из обожженной доски – разновидность деревянного забора, который отличается не только долговечностью, но и необычным внешним видом. Процесс обжига придает древесине оригинальный серебристый оттенок на определенных участках и ярче выделяет фактуру материала. Кроме эстетической составляющей обжиг несет и чисто практическую функцию. Такая обработка защищает забор от плесени, грибков и вредного воздействия солнечного излучения благодаря удалению верхнего слоя древесны.

Подготовка и расчет материала

Чтобы рассчитать, сколько вам потребуется материала, воспользуйтесь средними значениями. Например, на ограждение общей длиной 110 метров понадобится около 6 м3 древесины (при естественной влажности материала).

Процесс подготовки включает обработку штакетника раствором медного купороса. После этого материал необходимо сложить штабелем. Не забудьте оставить вентиляционные отверстия для просушки дерева.

Перед началом работ участок необходимо разметить. Вам потребуется обычная рулетка, деревянные колья для отметок и веревка, чтобы натянуть между ними. Расстояния между колышками соответствуют длине одного пролета (обычно от 2 до 2,5 метров).

Процесс монтажа

  • Обжиг штакетника;
  • Очистка материала от золы с помощью щетки;
  • Защитная обработка опорных столбов;
  • Установка опор (способ бутования);
  • Монтаж лаг;
  • Установка вертикальных штакетин;
  • Пропитка дерева маслом.

Как обжечь дерево

После того, как обработанные купоросом доски хорошенько просохнут (естественным путем до 2 месяцев), их необходимо правильно обжечь. Для этого вам понадобятся: газовая горелка с баллоном газа, специальная щетка или другое оборудование для очистки сажи (например, Кэрхер). Аккуратно и равномерно обожгите материал со всех сторон, а после этого очистите оставшуюся на поверхности золу щеткой с водой. Уже после этого материал станет выглядеть намного интереснее даже без финишной обработки.

Установка опор

Обычно деревянный забор монтируют между опорными столбами из обычной профильной трубы. Для защиты от негативного влияния влаги поверхность металла обрабатывают грунтовкой на основе эпоксидки и битумной смолой.

Чтобы исключить возможность перекоса опор вследствие сезонных колебаний грунта, используйте метод бутования при установке. Способ заключается в установке опор в заранее подготовленные отверстия глубиной около 130 см. На дно такой ямы насыпается 10сантиметровый слой щебня. Устанавливается опора, и засыпается попеременно слоями песка и щебня до уровня земли. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Затем монтируются лаги и перекладины, а к ним уже крепятся обожженные доски. Методов крепления существует несколько, и каждый владелец может выбрать тот, что ему по вкусу: штакетник (односторонний и двусторонний), «елочкой», в шахматном порядке и т.д.

Финишная обработка

После окончания монтажа забора подождите несколько суток и приступайте к финальной обработке дерева. Пропитать доски можно тунговым или льняным маслом. Добавив в него воска, вы создадите надежный защитный слой. Причем обработку лучше проводить в 2 слоя. Первым слоем используйте чистое масло, а для второго слоя добавьте в него воск из расчета 50 гр. на литр. Такую обработку можно повторять через каждый 7-9 лет, и тогда ваш обожженный забор простоит долго (20 лет и более), сохраняя красивый вид.

Источник:
http://zaborbudet.ru/stati/derevyannyy-zabor-s-obzhigom.html

Обжигание и браширование досок для лицевого забора (фотоотчет)

ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Обжигание и браширование досок для лицевого забора (фотоотчет)

  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 1 месяц, 2 недели ⚑ сделано Леонид Маркович .

Созрела задача поставить новую секцию лицевого забора. В длину примерно 30 метров. Евроштакетник от 25 до 35 тыс руб стоит, но мы решили заморочиться на пару недель, и сделать своими руками. Мы собираемся сделать из обожженной доски 10см в ширину и 1.5 метров в высоту.

Куб досок 7 тыс руб, куб дров для обжига в районе 2 тыс. + 10 литров тунгового масла + 6 литров скипидара. Все вместе примерно 22 тыс руб. только за доску, не считая металлических столбов, перекладин между ними и цемента для заливки. В результате выглядеть должно примерно так (только это не масло, просто водой смочили, чтобы сымитировать пропитку маслом)

На задах участка выкладываем из огнеупорным кирпичей мангал, чтобы положить в 2 слоя (в высоту) по 3 чурки дров. В ширину на нем можно обжигать по 4 доски одновременно.

Чтобы доски быстрее прогорали, их необходимо просушить, обычно они сырые. Выкладываем под навес и на солнышко. Если вы не просушите доски (можно с вентилятором, кстати, если ветра нет), то устанете их прожигать нормально.

Прожигать надо очень сильно, чтобы они были полностью обугленные. Не бойтесь пережечь.. Будет только лучше. При обжиге из доски выходит лишняя влага, смолы, содержащиеся в дереве превращаются в хороший «консервант» доски. На Руси обжигали нижние венцы домов, чтобы они не гнили снизу. Доски получают хорошую защиту от ультрафиолета, жучков, плесени и осадков (но пропитать маслом все равно нужно ). Вот до такой степени обжигаем:

На такой прожиг 12-15 досок нужно всего 6-7 поленьев дров. Так как дыма много (особенно, если они влажные или откровенно сырые), лучше это подальше от дома делать. Потом таскаем их к месту, где будем их брашировать (в нашем случае — снимать уголь). Но можно и просто на земле оставить, с ними уже ничего не случиться.

Рабочее место решили собрать из пеньков: бензопилой распилили поваленную березу, снизу наколотили подставки под пеньки, чтобы не заваливались, и сверху упоры в размеры доски.

Пыли и грязи летит много. Перед тем, как брашировать доски, их надо пролить из лейки либо как сделали мы — окунать в бочку с водой. Вообще, работать нужно в респираторе. А лучше в костюме химзащиты

Брашировать можно вручную металлическими и потом нейлоновым щетками, а можно специальным инструментом (фотка сверху есть). Мы пользовались машинкой, с нейлоновой насадкой. От насадки будет сильно зависеть результат обработки (борозды, контрастность рисунка и тд.). Вот так получается у нас (доски пыльные, их надо промыть проточной водой и просушить):

Как видите, доски получаются не совсем однородные, проявляются изъяны, которые, на самом деле только украшают доску.

После даже небольшой очистки досок щеткой от пыли (угля по сути), они выглядят так:

Для чего это все делается (кроме красоты и натуральности, конечно)? А чтобы не было вот так (внутренняя и внешняя сторона одной и той же пристройки). Дерево была обработана специальным лаком (защита от ультрафиолета и прочие бла-бла-бла), вот что стало за 10-15 лет:

Если дерево не обжигать, а просто брашировать и пропитывать/покрывать лаком и тд, то получается такой результат (но это для тех мест, где солнышко не часто бывает: под навесом, либо внутри помещений). Посмотрите на разницу — после обжига у нас цвета как после инверсии (где после обычной брашировки и пропитки темно, там после обжига и брашировки светло, и наоборот). Но если речь идет о фасаде здания или о заборе, то желательно обжигать. Намного дольше простоит.

После пропитки тунговым маслом будет выглядеть примерно так (в зависимости от кол-ва снимаемого слоя, будет темнее или светлее, как хотите. + масло можно и подкрасить ).

Источник:
http://imhodom.ru/forums/topic/obzhiganie-i-brashirovanie-dosok-dlya-licevogo-zabora-fotootchet/

Деревянный забор с обжигом

Забор из обожженной доски – разновидность деревянного забора, который отличается не только долговечностью, но и необычным внешним видом. Процесс обжига придает древесине оригинальный серебристый оттенок на определенных участках и ярче выделяет фактуру материала. Кроме эстетической составляющей обжиг несет и чисто практическую функцию. Такая обработка защищает забор от плесени, грибков и вредного воздействия солнечного излучения благодаря удалению верхнего слоя древесны.

Подготовка и расчет материала

Чтобы рассчитать, сколько вам потребуется материала, воспользуйтесь средними значениями. Например, на ограждение общей длиной 110 метров понадобится около 6 м3 древесины (при естественной влажности материала).

Процесс подготовки включает обработку штакетника раствором медного купороса. После этого материал необходимо сложить штабелем. Не забудьте оставить вентиляционные отверстия для просушки дерева.

Перед началом работ участок необходимо разметить. Вам потребуется обычная рулетка, деревянные колья для отметок и веревка, чтобы натянуть между ними. Расстояния между колышками соответствуют длине одного пролета (обычно от 2 до 2,5 метров).

Процесс монтажа

  • Обжиг штакетника;
  • Очистка материала от золы с помощью щетки;
  • Защитная обработка опорных столбов;
  • Установка опор (способ бутования);
  • Монтаж лаг;
  • Установка вертикальных штакетин;
  • Пропитка дерева маслом.

Как обжечь дерево

После того, как обработанные купоросом доски хорошенько просохнут (естественным путем до 2 месяцев), их необходимо правильно обжечь. Для этого вам понадобятся: газовая горелка с баллоном газа, специальная щетка или другое оборудование для очистки сажи (например, Кэрхер). Аккуратно и равномерно обожгите материал со всех сторон, а после этого очистите оставшуюся на поверхности золу щеткой с водой. Уже после этого материал станет выглядеть намного интереснее даже без финишной обработки.

Установка опор

Обычно деревянный забор монтируют между опорными столбами из обычной профильной трубы. Для защиты от негативного влияния влаги поверхность металла обрабатывают грунтовкой на основе эпоксидки и битумной смолой.

Чтобы исключить возможность перекоса опор вследствие сезонных колебаний грунта, используйте метод бутования при установке. Способ заключается в установке опор в заранее подготовленные отверстия глубиной около 130 см. На дно такой ямы насыпается 10сантиметровый слой щебня. Устанавливается опора, и засыпается попеременно слоями песка и щебня до уровня земли. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Читайте также  Высота потолка в бане

Затем монтируются лаги и перекладины, а к ним уже крепятся обожженные доски. Методов крепления существует несколько, и каждый владелец может выбрать тот, что ему по вкусу: штакетник (односторонний и двусторонний), «елочкой», в шахматном порядке и т.д.

Финишная обработка

После окончания монтажа забора подождите несколько суток и приступайте к финальной обработке дерева. Пропитать доски можно тунговым или льняным маслом. Добавив в него воска, вы создадите надежный защитный слой. Причем обработку лучше проводить в 2 слоя. Первым слоем используйте чистое масло, а для второго слоя добавьте в него воск из расчета 50 гр. на литр. Такую обработку можно повторять через каждый 7-9 лет, и тогда ваш обожженный забор простоит долго (20 лет и более), сохраняя красивый вид.

Источник:
http://zaborbudet.ru/stati/derevyannyy-zabor-s-obzhigom.html

Строительство забора из необрезной доски, основные плюсы и минусы такой конструкции

Лесоматериалы относятся к наиболее простому и удобному «сырью», предназначенному для строительства оград вокруг приусадебного или дачного участка. Неплохим решением является горбыль или из необрезанной доски.

Прекрасно подходит для изготовления ограды

Главными преимуществами являются демократичность цены и простота монтажа. Сделать изгородь своими руками достаточно просто. Самое главное – придерживаться инструкции.

Основные виды

Доска бывает 2 видов:

  • Горбыль – еще совсем недавно относился к отходам. Его получают при распиле бревна. Горбыль имеет вид покрытой с одной стороны полукруглой доски.
  • Необрезная доска – материал с неровностями, «корявыми» краями. Может быть как покрытым корой, так и «голым».

Не так давно горбыль относили к отходам, а теперь его активно задействуют при строительстве

Такое сооружение может отличаться по способу комбинирования. Более подробную информацию можно узнать из таблички:

В зависимости от назначения, ограда может быть декоративной и функциональной.

В первом случае обязательно монтируется столбчатый фундамент. К сожалению, такой вид «живет» очень недолго. Это обусловлено тем, что в коре проживают насекомые, которые уничтожают материал. Вывести и уничтожить их невозможно.

Во втором случае обязательно пропитывается специальными растворами. Служит достаточно долго. Хорошо защищает дом и участок от посторонних взглядов.

Горизонтальное направление

Такой вид предполагает монтирование строго в горизонтальном направлении, как жалюзи. Способ укладки может разниться.

Вертикальное направление

Все брусья ставятся вертикально. Это необычно и интересно. Вертикальный образец предполагает следующие варианты расположения:

  • выпуклый двойной;

Один из самых популярных вариантов сегодня – частокол

  • частокол;
  • кошкины ушки;
  • рядовой;
  • пиковый;
  • вогнутый;
  • выпуклый;
  • рядовой сплошной;
  • частокол сплошной;
  • собачьи ушки сплошной;
  • царский сплошной;
  • пиковый сплошной;
  • вогнутый сплошной;
  • выпуклый сплошной;
  • вогнутый 2-й сплошной.

Хорошо смотрится как на даче, так и вокруг любой другой частной постройки.

Плюсы и минусы конструкции

Преимущества выглядят так:

Главным минусом такой конструкции является большой вес.

При возведении приходится использовать точечное бетонирование опор.

Особенности монтажа своими руками

Для того чтобы изготовить самостоятельно деревянную ограду, необходимо помнить о следующем:

  • Пиломатериал должен быть подобран правильно.
  • Следует тщательно очищать от коры (если приобретается неочищенный вид, кору придется снимать самому).
  • Распил надо хорошо просушивать, сырая древесина не подходит для изготовления ограды. Высохнув, она начинает коробиться. Это приводит к образованию трещин и неблагоприятно сказывается на внешнем виде.
  • Кривизна досок и горбылей должна быть одинаковой. Так изгородь будет еще оригинальнее.
  • Ширина также обязана быть одинаковой. Оптимальная является – 200-250 мм.
  • Не следует обращать внимание на тонкие изделия. Иначе для создания большей надежности потребуется немалое количество столбов. Оптимальная толщина – 180-200 мм.

Должна быть изготовлена из сосны, осины, лиственницы или ели

Если обладают дугообразной формой, переживать не стоит. Такой материал не утрачивает по умолчанию своих замечательных свойств.

Важно! Лучше всего подбирать осиновые, еловые, лиственничные или сосновые.

Дубовые и ясеневые стоят слишком дорого, березовые – боятся осадков и быстро портятся.

Нужный материал

Для изготовления может понадобиться следующее:

  • специальные пропитывающие средства;
  • доски для ограды;

В работе следует использовать битумную пропитку

  • пропитка (битум);
  • брус (столбы и лаги);
  • песок+щебень+цемент.

Пред приобретением, необходимо тщательно все замерить и определиться с теми, какими параметрами будет обладать постройка. Второй этап – работа над чертежом.

Если приобретается горбыль, то к полученному значению следует прибавить еще 20%. Это обусловлено тем, что в купленной партии будет немало некондиции. Если приобретается другой, более качественный вид, значение следует увеличить на 10%.

Нельзя использовать с выбоинами и сколами. Иначе процесс возведения будет существенно усложнен.

В поперечном сечении все изделия должны выглядеть красиво.

Какой инструмент необходим

Для работы пригодится следующее:

  • саморезы (оцинкованные);

Саморезы – необходимый инструмент при монтаже

  • веревки;
  • шуруповерт;
  • колья;
  • электрический лобзик;
  • тара для смешивания бетона;
  • распорки;
  • лопата;
  • бур;
  • дрель;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • уровень.

Сооружение будет выглядеть более гармонично, если крепеж будет подобран в тон древесине.

Особенности монтажа своими руками

Работа включает в себя следующие этапы:

  1. Разметку участка.
  2. Установку столбиков.
  3. Крепеж лаг.
  4. Монтаж и отделку.

Как разметить участок

Для подготовки площадки по периметру участка, необходимо тщательно вычистить всю территорию, убрав мусор и все лишнее. Далее следует оставить большое количество пустого пространства под изгородь. Параметры должны соответствовать чертежу.

Разметка участка должна быть тщательной

Следующий этап – разметка территории. Нужно «вооружиться» веревкой и кольями. Их следует вбивать туда, где намечены места для установки опор.

Разметка должна быть максимально точной. Иначе возникнут перекосы, которые очень сложно исправить.

Как монтируются столбы

  1. «Вооружиться» буром, сделать яму, глубина которой составляет 140 сантиметров.
  2. Засыпать проделанной отверстие смесью песок+щебень (на 200 мм). Это подушка.
  3. Пропитать низ столбика битумным материалом.
  4. Вставить в отверстие опору.
  5. «Вооружиться» распорками, зафиксировать в вертикальной позиции.
  6. Забетонировать яму.

Важно! Перед тем как приступать к заливке, необходимо убедиться в том, что опора была установлена правильно.

Если «лицо» столбиков будет располагаться на неодинаковом уровне, образуются перекосы. В этом случае может помочь только демонтаж конструкции, которую придется монтировать по новой.

К дальнейшим действиям следует приступать только после обретения точечными фундаментами 75%-ной прочности.

Пока раствор стынет, нужно обработать каждый столбик антисептиками. Далее следует нанести любой сильный защитный состав. Это поможет защитить их от негативных влияний внешней среды.

Далее следует «вооружиться» рубанком и убрать кору с боков досок.

Как крепятся лаги

Инструкция выглядит следующим образом:

  1. Нарезать брус (100/50 мм) на лаги нужной длины. Между опорами расстояние не должно превышать 100 мм.
  2. Выполнить разметку. От обоих краев каждого из столбиков нужно сделать отступ в 300 мм. Начертить линии (направление – горизонтальное).
  3. Отмерить по 100 мм книзу от верха отметки и кверху от нижней.
  4. «Вооружиться» электролобзиком и вырезать пазы, глубина которых составляет 50 мм.
  5. В середке отверстий провести линии (направление – вертикальное).
  6. Пазы с перекладинами тщательно обработать защитными составами. Дождаться полного высыхания.
  7. Принимая во внимание разметку, монтировать лагу. Перекладина монтируется к столбам таким образом, чтобы саморезные шляпки полностью вошли.

Крепеж лаг

Перед тем как прикрутить штакетины и лаги, нужно окунуть саморезы в машинное масло. Его можно заменить олифой. В противном случае вокруг шляпок образуются заметные следы черного цвета.

Как правильно прикрутить

Нужно придерживаться следующей инструкции:

  1. Обработать брус качественным защитным составом.
  2. Подготовить по 4 самореза для каждой штакетины. Прикрутить.
  3. Покрасить сооружение или обработать лаком.

Также следует прислушаться к советам профессионалов и применить их на практике:

  • Необходимо по максимуму защитить от расшатывания. Для этого в каждой точке вбиваются по два гвоздя. Способ крепления значения не имеет.
  • Если брусья монтируются горизонтально, то их нужно прикреплять напрямую к стойкам. Стартовать нужно от низа.
  • Каждый торец, закрепленной вертикально, нужно защитить при помощи горизонтальной планки, которая кладется сверху. Также можно использовать козырек из крашеного металла.
  • Выгнутые изделия следует тщательно подобрать по форме. При монтаже одна кладется на другую.
  • Если монтаж проводится вертикально, к каждой стойке прибиваются прогоны (перекладины). Брусья приколачиваются либо в шахматном порядке, либо внахлест. При втором варианте не следует забывать оставлять промежутки.
  • Соседствующие прогоны крепятся к опорам встык. В ином случае ограда будет казаться эстетически непривлекательной.
  • Обеспечить конструкции должную жесткость можно, связав брусом верхние торцы столбов. Затем прикрепляется козырек.

Когда все работы завершены, необходимо обработать краской, устойчивой к влаге. Оптимальное количество слоев – 2.

Заключение

Все перечисленные выше рекомендации актуальны также при изготовлении сооружения из обожженной и любой другой доски.

Процесс не представляет собой ничего сложного. Но если мастер сомневается в своих силах, работу следует доверить квалифицированным специалистам.

Более подробную информацию можно узнать из видео в этой статье:

Источник:
http://mezhdveri.ru/25256-zabora-iz-neobreznoj-doski-1.html

Как возвести оригинальный забор из досок самому

Ограждения из природных материалов приобретают все большую популярность среди дачников. Лидирующие позиции при этом остаются за деревом.

Забор из доски ‒ несложная конструкция, которую можно собрать и своими силами, а в руках мастеров из такого обычного сырья получатся уникальные композиции, которые станут не только защитой, но и украшением усадьбы.

Виды материала

Самые надежные типы досок для забора следующие:

  1. Резной штакетник или декоративные планки . Отличаются аккуратными торцами, оригинальной формой. На поверхность наносят орнаменты, узоры.
  2. Террасная доска . Состоит из полимеров, модификаторов и древесной муки. Долговечный, но дорогой материал. Не нуждается в покраске или лакировании. Срок службы такого забора ‒ не менее 50 лет.
  3. Искусственно состаренная доска . Зачастую получают путем обжига, нанесения химических средств, которые подчеркивают рельефность и структуру древесины. Чтобы оформить ограду дешевле, лучше взять необрезную доску.
  4. Вагонка . Представляют собой планки, имеющие на торцах специальные углубления и выступы для соединения между собой. Из этого пиломатериала делают сплошные заборы без просветов. При условии периодической качественной обработки антисептиками ограда из вагонки прослужит 20 и более лет.
  5. Обрезная доска . Отшлифованное и очищенное от коры сырье. Популярные породы ‒ сосна, дуб. Подойдет для любых заборных конструкций.
  6. Необрезная доска . Важное преимущество ‒ низкая цена. Отличный вариант для усадьбы в стиле кантри. Из нее можно построить как временную, так и постоянную ограду. Внешне не презентабельна.
Читайте также  Как строится теплица с двойным поликарбонатом

Обрезная пользуется наибольшим спросом ввиду доступности, легкости крепежа, возможности покраски в любой цвет.

Пользователи часто ищут :

Популярные способы монтажа своими руками

Чтобы возвести не просто ограду, которая очерчивает границы участка и защищает от посторонних глаз, а еще и эстетически интересную конструкцию, рекомендуют пользоваться разными техниками сборки.

Рассмотрим наиболее известные типы подробнее.

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Важная особенность лесенки состоит в том, что пространство за ее пределами не видно, но наклонные проемы отлично пропускают воздух, свет.

Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку.

Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

  1. Приступать к заполнению секции снизу.
  2. Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
  3. Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
  4. Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Красивый способ монтажа.

Существенный плюс такого метода ‒ закрытие участка с тыла от посторонних глаз, но при этом территория продувается ветром. К тому же в таком заборе обе стороны лицевые и выглядят фасадно.

Бывает два вида шахматки:

  1. Вертикальная . Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
  2. Горизонтальная . Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Красиво смотрится и обычный штакетник, если его оригинально выкрасить или верх планок сделать волной или округленным.

Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Не менее популярна плетеная изгородь из ветвей деревьев, лозы. Такой конструкцией очерчивают границы огорода, клумб, сада. Но срок службы таких оград невелик – до 10 лет.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

  1. До 1 м . Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
  2. От 1 до 1,5 м . Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
  3. До 2 м . Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Прежде чем приобретать материал для ограды необходимо точно подсчитать, сколько понадобится планок, досок, и взять хотя бы на 10% больше.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Типы расположения досок

Бывает нескольких видов, отчего внешне конструкции имеют существенные отличия.

Вертикальный или горизонтальный

Традиционные способы крепежа. Элементы фиксируют к слегам двумя саморезами либо гвоздями вверху и внизу. Верх материала можно срезать, образуя острый угол. Альтернатива – накрыть секции козырьками.

Сплошной или сквозной

В первом варианте дощечки монтируются плотно одна к другой, формируя цельную деревянную стену.

Во втором ‒ доски одинакового размера крепят к лагам с определенным шагом.

Как узнать, сколько материала нужно для ограждения

Для этого важно взять в расчет тип конструкции.

К примеру, в сплошном заборе общую длину ограды умножают на высоту, толщину материала. Получают количество требуемых кубов доски.

В случае со штакетником ситуация другая. Сначала необходимо вычислить количество дощечек на 1 погонный метр забора. Полученную цифру умножают на общую длину ограждения.

Если результат нужен в кубических метрах, то площадь забора умножают на толщину одной дощечки.

Конструкция будет более привлекательной, если ширина зазора между планками будет равна ширине самой планки.

Рекомендуемое сырье для штакетника – доски габаритами 2*10*300 см, прожилины ‒ 10*2,5 см. Столбы лучше возводить из бруса сечением 5*5, 5*7,5, 7*7,5 см.

Схема установки забора из доски на столбы из металлопрофиля

Рекомендации по самостоятельному строительству

Общепринятая высота забора колеблется от 1,5 до 2,5 м.

При самостоятельном возведении ограды стоит учесть несколько тонкостей:

  1. Вертикальные столбы устанавливают с шагом 2,5‒3 м.
  2. Ровность прикрепленных элементов надо проверять уровнем.
  3. Для увеличения опорной площади и улучшения жесткости сооружения к опорам прикрепляют специальные башмаки.
  4. Вся древесина до сборки нуждается в предварительной обработке антисептиками, антипиренами и другими защитными средствами.
  5. Красить можно только тщательно высушенное сырье.
  6. В продаже множество лакокрасочных составов на масляной основе. Их покупать не рекомендуется, поскольку они быстро трескаются под действием внешних факторов.
  7. Если для крепежа используются гвозди, то следует брать с оцинкованным покрытием, которое мало подвержено коррозии.
  • Если вы хотите оставить натуральный вид дерева, то можно пропитать доски морилкой, воском или покрыть лаком.

    Фотогалерея

    В нашей фотогалерее вы найдете множество способов оформления деревянных заборов, которые подойдут к разным стилям ландшафтного дизайна.

    Какой вариант забора выбрать, сделать ли его своими руками или заказать сборку у специалистов – решать вам. Главное, чтобы получившаяся конструкция стала крепкой защитой и украшением участка.

    Источник:
    http://montazh-zaborov.ru/zabor-iz-doski/

    Как сделать забор из необрезной доски

    Содержание статьи:

    1. Особенности
    2. Достоинства и недостатки
    3. Технология монтажа
      • Выбор материалов
      • Установка опор
      • Обшивка забора

    4. Особенности ухода

    Забор из необрезной доски — это оригинальная самобытная ограда из необработанного пиломатериала. Чтобы соорудить изгородь самостоятельно и не допустить ошибок, изучите приведенную ниже информацию.

    Особенности забора из необрезной доски

    Для возведения ограды понадобятся необработанные доски с неспиленной и частично опиленной кромкой. Они получаются при отрезании крайних участков бревна или ближайших к нему областей. Часто такие конструкции строятся только на время выполнения каких-либо работ.

    Заборы из подобного материала могут быть глухими или сквозными. Отличаются они отсутствием или наличием зазоров между элементами. Заготовки можно прибивать различными способами: вертикально или горизонтально, «елочкой», «внахлест». Красиво смотрится изгородь с досками, закрепленными в шахматном порядке. В этом случае используются отрезы различной длины, которые фиксируются с нахлестом в несколько сантиметров. Способ достаточно трудоемкий, но зато выглядит оригинально.

    Для сооружения типовой конструкции понадобятся брусья для опор и грубообработанные доски 2-2,5 см для зашивки промежутков между ними. Чтобы забор эксплуатировался долго, из кирпича и камня строят фундамент, цоколь и опорные столбы. Если подойти к процессу с фантазией, можно соорудить привлекательное ограждения. Нередко ограды строят на деревянных опорах в декоративных целях, но такая конструкция недолговечна из-за наличия под корой жучков-короедов.

    Достоинства и недостатки забора из необрезной доски

    Заборы из грубой доски пользуются популярностью у фермеров, дачников для огораживания территории и для других целей.

    Пользователи выделяют такие положительные стороны изгороди:

      Легкость монтажа. Для сооружения конструкции не требуются особые знания и специальные приспособления.

    Низкие цены заготовок. Грубые пиломатериалы стоят дешевле изделий с финишной обработкой. Стоимость 1 п. м. забора из необрезной доски вместе фундаментом не превышает 15 долларов.

    Оригинальный внешний вид. Материал хорошо смотрится с любым типом основания: каменным, деревянным или металлическим.

    Длительный срок эксплуатации. При правильном уходе и своевременном восстановлении защитного покрытия срок службы деревянного забора из необрезной доски не уступает металлическому.

  • Простота ухода. Подобные строения достаточно периодически очищать от пыли и по мере необходимости восстанавливать на них лакокрасочное покрытие.
  • Недостатков у таких сооружений мало. Основная проблема заключается в большом весе, что требует усиления опорных конструкций.

    Технология монтажа забора из необрезной доски

    Для возведения изгороди понадобятся простейшие инструменты, которые есть в любом хозяйстве, и знание технологии работы. Ниже приведены основные этапы строительных операций.

    Выбор материалов для забора

    Для строительных работ понадобятся такие материалы:

      Необработанная доска или горбыль. Заготовки берутся одинаковой длины толщиной 2-2,5 см. Обрезной называют доску, края которой не выровнены. На торцах может присутствовать кора. Горбыль — полукруглые образцы с корой, которые считаются отходами. При покупке горбыля расчетное количество материала необходимо увеличить на 20 процентов, т.к. в партии обычно много некондиции. Среди необработанных досок брак менее 10 процентов.

    Опоры забора. Изготавливаются из бруса 10×10 см. Можно использовать металлические трубы или металлопрофили, но придется потратить больше сил и времени для их монтажа. При покупке труб выбирайте изделия с толстой стенкой. Самыми надежными деревянными опорами считаются балки из лиственницы. В такой древесине влага только повышает прочность балок. Долго не гниют сосновые и дубовые изделия. В первом случае в составе бревен присутствует смола, во втором — дубильные вещества.

  • Горизонтали. Они изготавливаются из бруса 10×5 см. Применяются в случае вертикального крепления заготовок. При горизонтальном расположении забора они не нужны, доски фиксируются непосредственно к опорам. Если расстояние между опорами большое, для усиления жесткости устанавливают дополнительные вертикальные стойки. При строительстве стандартного забора высотой 1,8 м хватает двух горизонталей, которые крепятся вверху и внизу.
  • Кроме того, понадобится бетон для надежного крепления опор в грунте, защитное покрытие — битумная пропитка, антисептические, антипиреновые и другие средства, а также крепеж — обычно гвозди, саморезы, болты.

    При покупке обращайте внимание на состояние заготовок:

      Проверьте отсутствие трещин на досках, которые могут появиться после нарушения технологии сушки и хранения материала. Их наличие снижает сроки эксплуатации ограды.

    Не используйте березовые образцы, т.к. они непрочные и нестойкие.

    Отбраковывайте доски с сучками, которые плохо переносят механические нагрузки и атмосферные осадки.

    Осмотрите поверхность пиломатериалов. На ней не должно присутствовать выбоин и сколов. Дефекты усложняют процесс монтажа.

    Выбирайте заготовки, присматриваясь к их поперечному сечению. Оно должно иметь гармоничный внешний вид.

    Ширина изделия должна быть более 20 см. Доски таких размеров не растрескаются во время строительных работ.

  • Покупайте только сухие образцы. Мокрые нельзя красить, а после высыхания они деформируются. Если все же вы приобрели свежеспиленный материал, уложите его рядами под навесом, переложив каждый слой брусьями. Через месяц изделие можно использовать по назначению.
  • Установка опор для забора

    Технология монтажа опор зависит от материала, из которого они изготовлены. Рассмотрим популярные варианты крепления стоек.

    Деревянные столбы устанавливают следующим образом:

      Выполните отверстия в грунте глубиной 0,8-1 м. Размер ямы зависит от высоты бруса. Подземная часть должна быть 1/3 от высоты опоры.

    Покройте нижнюю часть балок битумной пропиткой.

    Установите в угловые ямы столбы, выставьте в вертикальную плоскость и зафиксируйте деревянными клиньями.

  • Засыпьте яму грунтом, тщательно утрамбовывая каждый слой.
  • Металлические опоры крепят в столбчатый фундамент. Выполните работы в такой последовательности:

      Выройте яму глубиной 1-1,4 м размерами 0,3×0,3 м.

    Создайте на дне песчано-гравийную подушку из щебня и песка толщиной 20 см.

  • Приготовьте бетон и залейте опалубку. Строительные работы можно продолжать только по достижении 70 процентов прочности.
  • Самой надежной опорой для деревянного строения является ленточный фундамент. Он значительно продлевают срок забора.

    Порядок работы следующий:

      Выкопайте яму по периметру забора глубиной 500 мм и шириной 400 мм.

    Насыпьте на дно подушку толщиной 10-15 см из щебенки и песка и тщательно все уплотните, периодически поливая водой и добавляя песок. Вместо щебенки можно использовать строительный мусор.

    Соберите в траншее опалубку, убедитесь, что она выступает над землей н 200 мм. Ширина стены должна быть не более 300 мм.

    Приготовьте бетон и залейте опалубку.

    Чтобы бетон сох медленно и не потрескался, раз в три дня поливайте его водой, а затем накройте пленкой.

    После высыхания бетона выложите столбы из шлакоблока. Для этого понадобятся стандартные кирпичи из этого материала размером 400х200х200 мм.

    На фундаменте выложите столбы в два кирпича с перевязкой швов до получения высоты 2 м над фундаментом. Расстояние между ними — 3 м. Для получения заданной высоты понадобятся 9 рядов кирпичей. На 2 и 8 ряд положите металлические закладные длиной 500 мм, к которым будут крепиться вертикальные брусья. К закладным их можно приварить или крепить болтами. В последнем случае в закладных перед монтажом выполните сквозные отверстия.

  • После высыхания раствора обработайте стену грунтовкой, которая замедлит ее разрушение, увеличит адгезию при оштукатуривании.
  • Изготовление опор увеличит затраты на ограждение, но в дальнейшем облегчит ремонтные работы. При необходимости можно быстро заменить деревянные доски, не трогая силовые элементы, или вместо деревянной конструкции установить секцию из другого материала.

    Правила обшивки забора

    Перед тем как сделать забор из необрезной доски, очистите пиломатериалы от коры и покройте средствами для защиты от гниения, насекомых и огня. Также можно нанести другие пропитки, например, для выделения текстуры древесины. Под действием таких средств у дерева появится благородный красивый оттенок. Если доски планируется красить, не строгайте и не шлифуйте их.

    Выполните следующие операции:

      Нарежьте образцы нужных размеров. Горизонтальные заготовки должны быть на 2-3 см меньше, чем расстояние между столбами.

    Для создания вертикального забора из необрезной доски подготовьте горизонтальные брусья, длина которых на 10 см больше расстояния между брусьями.

    Нанесите на столбы метки на расстоянии 30 см от земли и 30 см от верхнего края балки. Установите по разметкам горизонтали и закрепите болтами или саморезами. Перед вворачиванием окуните крепеж в машинное масло.

    Прибейте к брусьям доски гвоздями или прикрутите саморезами. Каждый элемент должен крепиться в четырех точках, по 2 на каждый брус. Чтобы забор смотрелся гармонично, выбирайте гвозди под цвет ограды. Если между досками оставить небольшой зазор, получится штакетник. При укладке «елочкой» пиломатериал крепите с нахлестом 2-3 см.

    При монтаже горизонтального забора из необрезной доски работы начинайте снизу, оставив зазор 2 см до земли. Остальные образцы прибивайте с нахлестом в пару сантиметров.

    После обшивки замаскируйте металлические столбы вертикальными досками, чтобы они не диссонировали с оградой.

  • Ворота и калитки изготавливайте из того же материала. Если вы приобрели готовые ворота и двери, оббейте их необрезными изделиями.
  • Особенности ухода за забором из необрезной доски

    После обшивки проемов нанесите на поверхность изгороди специальные средства и закрепите над забором крышу, которая защитит ее от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков. Работы относятся к простым операциям и не требуют больших финансовых вложений.

    Сверху на секции рекомендуется крепить под небольшим углом доску для защиты пиломатериалов от осадков. Столбы накройте заглушками, которые можно сделать из шифера, рубероида.

    На изделия часто наносят растворы различного характера, которые выбираются в зависимости от климатических условий, состава лакокрасочного или другого покрытия, назначения ограждения. Для этих целей чаще всего используют краску, т.к. лак или «искусственное старение» будет стоить очень дорого. Рекомендуется выбирать такой оттенок, чтобы он совпадал с цветом крыши или другой части здания. Средство также можно изготовить самостоятельно из доступных компонентов.

    Для его приготовления понадобится:

      Натуральная олифа — 107 мл;

    Ржаная мука — 193 грамма;

    Железный купорос (антисептик) — 87 грамм;

    Железный сурик (краситель) — 87 грамм;

  • Вода — 1,5 л.
  • Чтобы приготовить раствор, выполните следующие операции:

      Высыпьте муку в 1 л воды и приготовьте клейстер. Чтобы не образовались комки, перемешивайте компоненты миксером.

    Добавьте железный купорос, соль и все тщательно перемешайте.

    Когда компоненты полностью растворятся, добавьте железный сурик.

  • Последними в смесь выливаются олифа и 0,5 л воды. Все компоненты тщательно перемешайте, причем воды добавляйте до получения необходимой консистенции. Чтобы краска долго не смывалась, томите состав на медленном огне 2-3 часа.
  • В результате получится 2 л вещества, которым можно обработать 7 м 2 забора.

    Приготовленная масляная краска не закрывает поры и позволяет дереву «дышать», в отличие от синтетических средств. Кроме того, такой раствор обладает противопожарными и антибактериальными свойствами, что повышает срок службы изгороди. После нанесения на досках появляются естественные узоры, подчеркивающие красоту материала.

    Раствор наносите еще теплым, так можно уменьшить расход. Учтите, что на гладких поверхностях и там, где недавно сняли кору, краска будет выглядеть светлее.

    Высыхает покрытие через 2-3 часа. Все это время на нее не должен падать солнечный свет, поэтому операцию проводите вечером.

    Обновление защитного слоя выполняется после обнаружения облущивания. Обычно проходит несколько лет, когда первоначальный слой уже не справляется со своей задачей и требует восстановления.

    Как сделать забор из необрезной доски — смотрите на видео:

    Источник:
    http://tutknow.ru/building/uchastok/9580-kak-sdelat-zabor-iz-neobreznoy-doski.html