Забор из металлопрофиля своими руками

Забор из металлопрофиля своими руками

Если вы решили выбрать для строительства забора профилированные листы, то работа не займет много времени, а при некотором опыте в этой сфере возможно обойтись без вызова мастера. Такой материал удобен для обработки, отличается хорошим качеством, что положительно сказывается на сроке службы. Для создания забора из металлопрофиля понадобится предварительная подготовка местности и изучение процесса монтажа или советы тех, кто уже выполнял эту работу.

Подготовка и расчет материала

Сначала понадобится все тщательно подготовить. Для того чтобы установить забор из металлопрофиля своими руками, необходим определенный набор инструментов и материалы, из которых будет выполнена конструкция:

  • металлопрофильные панели;
  • столбики круглого или квадратного сечения;
  • листы для создания соединения;
  • крепеж;
  • песок, щебень и цемент.

Наиболее подходящими параметрами для металлопрофиля в этом случае является высота гофры (выступающей части) до 21 мм, а в качестве надежной защиты от коррозии необходимо выбрать изделия с покрытием из полимеров.

Панели имеют ряд преимуществ:

  • устойчивы к перепадам температуры;
  • обладают эстетичным внешним видом;
  • не поддаются воздействию ультрафиолетовых лучей и влаги;
  • можно подобрать не просто однотонные листы, а с рисунком, имитирующим каменную или кирпичную кладку.

Монтаж профнастила выполняется при помощи заклепок или саморезов, также необходимо тщательно следить за тем, чтобы при работе с металлом на его покрытии не возникло трещин или сколов, которые станут причиной появления ржавчины.

Существует несколько видов стройматериалов, подходящих в качестве несущей конструкции: столбы, созданные из кирпича или бетона, асбестоцементные трубы и т. д. Чаще всего для этого используются стальные трубы кругового или квадратного сечения с толщиной стенок в 2 мм, а в диаметре около 60 мм. В качестве поперечных балок применяются профильные трубы. Детали конструкции соединяются сваркой или болтами.

Для надежного закрепления металлических столбиков в грунте применяется специальный цементный раствор. Иногда по периметру изгороди добавляют ленточный фундамент для защиты нижних граней от загрязнений и воды, к тому же подобное строение выглядит внушительно и изящно.

Чтобы в процессе строительства не возникло трудностей по причине нехватки материалов, необходимо точно посчитать нужное их количество. Для начала надо определить периметр ограждаемого участка. Затем, чтобы узнать численность металлопрофильных листов, нужно поделить получившуюся длину на ширину одной панели, а к полученному результату добавить 10%, так как детали соединяются внахлест. Количество опорных столбиков получают делением протяженности забора на длину одного прогона и добавляют ещё 1 штуку.

Как правило, длина прогона равна примерно 2 или 3 м, на нее влияет вес облицовки, давление ветра, а также высота забора. Из-за того, что металлопрофиль имеет малый вес, несущие столбы стоят обычно в 2,5 м друг от друга, а их высота составляет на одну треть больше высоты ограждающей конструкции.

При высоте забора из профиля более 2 м, для оптимизации конструкции используют по три поперечных балки между вертикальными стойками. Если ограждение не достигает 2 м, то двух перегородок будет более чем достаточно. Нижняя рейка закрепляется выше уровня земли на 20 см, а верхняя, наоборот, ниже на 20 см от границы. Для расчета количества профильных лаг необходимо произвести следующие действия: общую длину забора умножить на количество рядов и поделить на высоту профиля.

Разметка и подготовка участка

Для начала необходимо привести в порядок местность, на которой будет находиться будущий забор, то есть надо выровнять землю и убрать мешающие растения и камни.

По возможности необходимо устранить имеющиеся перепады по высоте, в противном случае забор будет выстроен в виде ступеней, что увеличит стоимость затрат на его постройку.

Концы изгороди отмечаются вбитыми в землю колышками. Если конфигурация ограждения не является прямой, то каждый угол будущего строения обозначают подобным маячком-колышком. Все получившиеся изгибы соединяются между собой при помощи шпагата или лески.

Затем отмечают расположение несущих опор. Делается это следующим образом: от какого-либо угла, следуя по направлению забора, на расстоянии в 2,5 м ставится маячок. Потом еще один, с тем же самым промежутком, и так до тех пор, пока вся длина изгороди не будет отмечена необходимыми столбиками. На всех выделенных местах выкапываются ямы для столбов. Глубина ям зависит от высоты опоры и плотности почвы, но в среднем равна примерно 1,2 м.

Если грунт слишком плотный или каменистый, то допустимо выкопать углубление до 0,8 м при высоте профнастила 1,5 м. Для строительства забора на фундаменте по всей протяженности ограждения роют траншею шириной примерно 20−25 см, а в глубину 50 см, ямы для столбиков копают в ней же.

Монтаж металлопрофильного забора

После окончания подготовительных работ на участке выполняется монтаж изгороди. Проводимые работы для создания забора из металлического профиля разделены поэтапно на три основных действия:

  • установка опор;
  • присоединение горизонтальные лаги;
  • обшивка обрешетки.

Чтобы выполнить строительство, необходимо запастись инструментами для выполнения различных работ. Для этого понадобится:

  • аппарат для сварки;
  • дрель;
  • отвес или строительный уровень;
  • болгарка с различными насадками;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • рулетка.

Установка опорных столбов

У столбиков отрезается лишняя длина, чтобы они соответствовали по высоте забору, после чего их подвергают обработке грунтовкой, предотвращающей коррозию. Потом помещают в заранее вырытую яму и фиксируют при помощи кирпичей или деревянных брусков. По верхним краям соседних труб протягивают шпагат — так будет легче выровнять опоры. При использовании отвеса столбы ставят вертикально, а оставшееся пространство в яме наполняют камнями, кусками кирпичей или большими кускам щебня. Затем углубление заливают раствором цемента и повторно проверяют вертикаль стойки.

Для создания фундамента необходимо изготовить опалубок при помощи досок или фанеры, получившуюся форму покрыть изнутри пленкой. Затем в ямы, которые находятся в траншее, вставляют столбы, после чего их опрессовывают песком вперемежку со щебнем и заливают цементом. После того как раствор застынет, по краям траншеи устанавливают опалубку, фиксируя с внешней стороны распорками так, чтобы ее край был выше уровня земли на 10−20 см. Внутри рва монтируют каркас с помощью арматуры, соединяя пруты между собой проволокой. Затем пространство заливается бетонным раствором, его выравнивают лопаткой и укрывают полиэтиленовой пленкой.

Для того чтобы на поверхности фундамента не возникали трещины, поверхность несколько дней смачивают водой.

Наружные концы опоры следует защитить от внешнего воздействия заглушками. Их можно сделать своими руками либо купить в строительном магазине. Заглушки применяются для защиты внутренней поверхности несущих труб от влияния осадков, т. к. от воды стенки покрываются коррозией, а зимой подвергаются обледенению, что со временем приводит к их разрушению. Использование заглушек приспособлений намного продлевает срок службы столбов.

Крепление перемычек

Присоединяются лаги к столбам при помощи сварочного аппарата или болтов. Чаще всего используется сварка, так как она считается более удобным и быстрым вариантом. Прикрепляться лаги должны перпендикулярно к трубам в два или три ряда. Для удобства сварки их иногда крепят в шахматном порядке, перемещая лаги в высоту на 20−25 см в смежных прогонах. Протяженность профиля должна быть на 3−5 см длиннее прогона, для того чтобы стыковка происходила на несущей опоре.

Чтобы облегчить процесс крепления перемычек к столбам, можно протянуть леску или шпагат между соседними трубами и сверяться по ним. Если было принято решение использовать для крепления перемычек к опорам болты, то для этого понадобится во всех несущих опорах и поперечных брусках проделать сквозные отверстия, чтобы соединить скрепляющие детали между собой. В получившиеся дыры вставляются болты и надежно закрепляются гайками.

Сварка используется чаще еще и потому, что таким образом каркасу добавляется прочность и жесткость, но применение болтов является достаточно хорошей альтернативной, хоть и более затратной.

Получившуюся конструкцию будущего забора подвергают тщательной обработке: шлифуют болгаркой или наждачной бумагой, убирают излишки металла от сварки, а также грунтуют все поверхности. После высыхания обрешетку, а также места соединений всех частей покрывают краской, иногда подобранной под цвет профнастила.

Облицовка забора металлопрофилем

Металлическими панелями принимаются обшивать каркас изгород от проема для ворот. Сначала профнастил приставляют к опоре в нескольких сантиметрах от верхней границы фундамента, а затем вертикально выравнивают. Потом закрепляют лист на месте при помощи заклепок или саморезов на лицевой поверхности.

Как правило, монтируют панель к верхней и нижней поперечной балке через одну гофру. Следующий элемент внахлест присоединяют к предыдущему, фиксируя по шву несколько раз. Для того чтобы крепежи были незаметными, следует подобрать их под цвет металлопрофиля. Лишние части профнастила отрезаются специальными ножницами по металлу или отделяются электролобзиком.

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы верхние и нижние границы панелей были на одном уровне, иначе забор будет выглядеть непрезентабельно и неопрятно. Как правило, металлопрофильные листы монтируют в вертикальном положении, но некоторые предпочитают горизонтальную укладку обшивки. В этом варианте лаги крепят по ширине панелей, чтобы была возможность присоединить края к металлической обрешетке.

Заключительной стадией установки металлопрофиля для забора считается монтаж концевой планки по всей верхней части изгороди с использованием саморезов (хотя это делают не все). С его помощью конструкция приобретает привлекательность и завершенность, а также дополнительную защиту от атмосферных осадков. После этого идет сборка ворот и входной двери.

Сейчас на рынке существует большое многообразие строительных материалов, дополнительных элементов и инструментов для их обработки, поэтому сделать забор из металлопрофиля своими руками будет довольного легко и не придется тратить деньги на оплату работы специалистов. Профнастил несложно обрабатывать, придавая ему какую-то определенную форму, благодаря чему можно сделать по-настоящему уникальное и красивое ограждение.

Источник:
http://sotka.guru/stroitelstvo/zabory-i-izgorodi/zabor-iz-metalloprofilya-svoimi-rukami.html

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

  1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.
Читайте также  Порожки для ламината и плитки: виды, как состыковать

  1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7322-samostoyatelnyj-montazh-zabora-iz-proflista-chast-vtoraya

Забор из металлопрофиля своими руками

Устанавливая забор из профилированного листа своими силами, вы существенно экономите на строительных услугах. Такое ограждение славится не высокой стоимостью, надёжностью и долговечностью. Что бы выполнить монтаж всех необходимых комплектующих, нужно знать и соблюдать технологический процесс. Вот об этом мы сегодня и поговорим!

Особенность забора из профнастила

В настоящее время находится на пике популярности и имеет большое количество преимуществ, которые следует знать:

  • В первую очередь, это лучшая защита участка от посторонних взглядов.
  • Красивый внешний вид. На рынке существует большое количество листов железа с разными цветовыми оттенками, которые можно подобрать к тону каких либо построек.
  • При качественном подборе материала и соблюдения правил возведения конструкции, ограждение прослужит не один десяток лет.
  • Цена на необходимые изделия не высокая, а значит доступ открыт для граждан с не высокими доходами.
  • Технология монтажа не требует наличие серьёзных профессиональных знаний и опыта.
  • Не требует специального ухода. Достаточно будет обойтись мойкой, причём можно использовать обычную авто химию.

Рассмотрев все вышеперечисленные преимущества, можно с уверенностью сказать что забор из профилированного листа является отличным вариантом на сегодняшней день.

Предварительные расчёты

Перед выполнением основных работ, требуется проведение измерительных работ. Данная процедура поможет определить размер расходов, которые необходимо затратить в процессе возведения.

Основные нюансы которые следует учесть:

  • Измерьте расстояние будущего ограждения, тем самым вы получите количество необходимых листов. Для получения точного показателя, разделите длину забора на ширину профнастила с учётом стыкового соединения.
  • Рассчитайте число столбов. Дистанция между удерживающих опор должна быть не больше трёх метров друг от друга.
  • Величина горизонтальных прожилин напрямую зависит от высоты ограды. Для двух метрового можно использовать 2 ряда поперечен.
  • При определении числа саморезов, руководствуйтесь наличием горизонтальных полос. По словам специалистов на 1кв.м покрытия необходимо 10-15 шурупов.

Только после проведения всех вычислений можно приступать к следующему этапу.

Конструкция забора

Вам необходимо выбрать тип несущих опор. Это очень важный момент, который будет отвечать за прочность всего забора. Кирпичные столбы считаются самыми надёжными элементами, но из-за сложности в возведении и высокой финансовой затратности доступно не каждому. Что бы установить такие сооружения, необходимо владеть определёнными навыками по кладки кирпича. Так же следует подготовить качественный фундамент для такой опоры. Поэтому оптимальным вариантом будут металлические трубы, которые не прихотливы в этом деле.

Обратите внимание на основание ограждения.

  1. Конструкция которая должна простоять больше 20 лет, нуждается в ленточном фундаменте.
  2. Не высокий или временный забор можно обеспечить отдельным основанием под каждую стойку.

Подготавливая фундамент, выясните какой тип грунта у вас на участке. Глубина траншеи на глинистой почвы должна быть не меньше одного метра. На рыхлой почве нужно выкопать яму около 130 см.

Технологический процесс

Монтаж конструкции производится в следующем порядке и делится на несколько этапов.

  1. Установка вертикальных стоек.
  • Выкапываем траншею по границам участка. Глубина будет зависеть от типа грунта, а ширина от 30 до 50 см.
  • Выполняем песчано-гравийную отсыпку подготовленного углубления и тщательно утрамбовываем её.
  • Далее производим армирование траншей, используем арматуру диаметром не менее 10мм. Для связки стыков используем вязальную проволоку.
  • Устанавливаем опоры связывая их с арматурой при помощи сварки.
  • Сколачиваем опалубку из деревянных щитов, которая должна возвышаться над грунтом не менее 15 см.
  • Готовим цементную смесь и заливаем всё это в приготовленный короб до нужной высоты.

Данный процесс требует наличие водяного уровня, это необходимо для точного выставления опор.

2. Горизонтальные прожилины.

В качестве лаг можно использовать квадратную трубу. Оптимальным вариантом будет служить квадратный профиль 30х30. Поперечины готовятся нужного размера и крепятся к столбам под углом 90 градусов при помощи сварки. Высота от крайней прожилины до почвы или верхней точки забора должно быть не более 30 см.

Наличие строительного уровня и уголка поможет выставить лаги параллельно друг другу.

3. Монтируем профилированные листы.

Перед установкой профнастила рекомендуется обработать прожилины и опоры антикоррозийным составом, а на фундамент нанести гидроизоляцию.

Правила крепления:

  • Стартовый металлопрофиль прикручивается в таком положении, что последняя его волна перекрывала начальную волну следующего листа. Таким образом устанавливаются весь последующий материал. Ширина стыкового соединения не должна быть меньше 50 мм.
  • Крепёжными элементами будут служить специальные кровельные шурупы с мягкой уплотнительной прокладкой. Вкручивать нужно в прожилины через одну волну, используя шуруповёрт с насадкой.
  • Скорость вращения шуруповёрта установите на среднее положение. Это поможет избежать вдавливание листа саморезом при повышенных оборотах.

Чтобы материал прослужил долгие годы и не покрылся ржавчиной используйте для резки металлических листов ручную пилу по металлу, либо болгарку с металлическим диском.

4. Финишная планка для ограждения.

Верхнюю острую кромку металлических листов рекомендуется закрыть своеобразным наличником, который придаёт забору более изящный вид и обеспечивает безопасностью. Установка этого элемента не требует каких то дополнительных креплений. Фиксация происходит с помощью волн на металлопрофиле. Поэтому покупая планку, проследите что бы она соответствовала марки профлиста.

Сделаем вывод

Как мы видим возведение забора из профилированного железа собственными возможностями не требует определённого опыта. Главное иметь в наличии необходимый инструмент и набраться терпения, ведь монтаж данной конструкции занимает не мало времени. Однако финишной частью этой работы будет лучшая защита земельного участка от лишнего внимания.

Источник:
http://u-proraba.ru/zabor-iz-metalloprofilya-svoimi-rukami/

Азбука садовода

Монтаж забора из металлопрофиля своими руками – расчёт материалов и пошаговая инструкция по сооружению

Строительство забора своими руками — одна из первоочерёдных задач, которую приходится решать дачнику при обустройстве загородного участка. К одним из самых универсальных материалов для сооружения ограждений относится профилированный лист (металлопрофиль), имеющий массу преимуществ перед привычным деревянным и металлическим штакетником.

Особенности металлопрофиля как материала

Металлопрофиль представляет собой профилированный металлический лист (профлист, профнастил, гофрированный лист) из оцинкованной стали. В процессе изготовления профлиста используется так называемый метод холодного проката — металлический лист проходит через специальный прокатный стан с валиками. В результате получается профилированный лист металла с волнообразной или трапециевидной формой профиля, которая влияет не только на эстетичный вид материала, но определяет его жёсткость.

После холодного проката на профлист наносится защитное полимерное или лакокрасочное покрытие по цветовому стандарту RAL. Полимерный слой защищает металл от процессов коррозии. Богатый выбор цветовых решений позволяет использовать профлист при строительстве не только промышленных объектов, но и для обшивки жилых построек.

Основная область применение профилированного листа — это облицовка стен и кровель промышленных и жилых сооружений, возведение ограждающих и защитных конструкций. Благодаря стальной основе и профилированным рёбрам жёсткости материал обеспечивает высокую прочность, надёжность и герметичность, при этом не утяжеляя несущую конструкцию строений.

По области применение профлист классифицируется на 3 вида:

  • Н — материал толщиной от 0,55 до 0,9 мм, применяемый для обшивки кровельных конструкций;
  • С — профилированный лист толщиной 0,55–0,7 мм, предназначенный для облицовки заборов, ограждений, стен и стеновых перегородок;
  • НС — универсальный профлист с толщиной листа 0,55–0,8 мм. Можно использовать как для облицовки кровель, так и для обшивки стен, ограждений и заборов.

Для возведения заборов рекомендуется использовать профнастил с маркировками С8, С25, НС20 или НС35. Индекс после буквы указывает на высоту профиля в мм. В зависимости от производителя длина листа может варьироваться от 0,5 до 12 м.

Преимущества и недостатки профнастила

К конкурентным преимуществам профилированного листа как материала для возведения заборов можно отнести:

  • Малый вес — при использовании стенового профлиста не требуется устанавливать массивный каркас из толстых металлических опор или бетона. Для обшивки забора не потребуется спецтехника, так как подача и поддержка листа на весу выполняется силами одного-двух человек.
  • Простота монтажа — в процессе крепления профлиста к опорному каркасу используются обычные саморезы по металлу с подкладочной шайбой из резины или силикона. В качестве инструмента используется электрический шуруповёрт с соответствующей битой. Основные цвета профилированного листа согласно стандарту RAL
  • Доступность — материал имеет богатый выбор размеров и цветовых решений. Стоимость материала зависит от региона и производителя, но в среднем профилированный лист C8 1200×1800 обойдётся в 500–550 руб.
  • Срок службы — профилированный лист из оцинкованного металла с полимерным защитным покрытием надёжно защищён от химических и физических повреждений. Средний срок службы материла не менее 15–20 лет.

При повреждении полимерного и лакокрасочного покрытия металлопрофиль теряет коррозийную стойкость. Это, по сути, и есть его главный недостаток, которые можно решить, проводя периодический осмотр лицевой поверхности заборов и стен, на предмет серьёзных повреждений. Для устранения следов ржавчины и сколов используются специальные краски, наносимые после предварительной обработки поверхности.

Подготовка к сооружению забора своими руками

Прежде чем закупать материал и приступать к сооружению забора, необходимо определиться с его конфигурацией, а также рассчитать минимальное количество необходимого профнастила, материалов для каркаса и основания.

Наиболее простая конфигурация забора из профлиста — это несущий каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных направляющий. Стойки заглубляются в землю на 100–150 см и бетонируются при помощи цементно-песчаной смеси с гравием. Для изготовления стоек используется профилированная труба 60×60, 60×50 или 50×50 мм. При желании можно использовать трубу Ø65, Ø80 или Ø90 мм.

В качестве горизонтальных лаг, к которым будет крепиться профлист, лучше использовать профилированную трубу 60×40 мм. Толщина металла в обоих случаях должна быть не менее 2 мм. Шаг между стойками не более 3 м, а расстояние между горизонтальными направляющими — 120–135 см.

В некоторых случаях несущий каркас возводится из дерева, но такая конструкция не отличается надёжность. К тому же в процессе эксплуатации может потребоваться ремонт покосившихся или прогнивших стоек.

При достаточном количестве средств стойки можно выложить из морозоустойчивого, красного или облицовочного кирпича. Это не только сделает конструкцию забора более надёжной, но и придаст сплошному ограждению более эстетически привлекательный вид. Размер кирпичных столбов — 380×380 или 510×510 мм.

По соотношению цены к качеству и приложенным усилиям вариант забора с металлическим каркасом является оптимальным решением. Для заборов и ограждений небольшой длины, например, 5–7 м можно использовать вариант с бетонированием каждой отдельной вертикальной стойки.

Если забор возводится вокруг участка, то вместо бетонирования каждой опоры рекомендуется залить ленточный армированный фундамент глубиной 30–100 см и шириной 30–50 см. Это обезопасит конструкцию забора от возможного пучения грунта, воздействия грунтовых вод и механической нагрузки. Если требуется возведение забора с калиткой и массивными воротами, то заливка фундамент обязательна.

Выбор профнастила

Для сооружения заборов и ограждений, как упоминалось выше, рекомендуется использовать стеновой профилированный лист с маркировкой С8 и С25. Это листы с волнистой поверхностью, окрашенные в коричневый, синий, зелёный или белый цвет.

Если этого материала нет в наличии, то вместо него можно взять универсальный профлист с маркировкой НС20 или НС35. Такой лист имеет ребристую поверхность, защищённую полимерным покрытием.

При выборе особое внимание уделяется таким характеристикам, как:

  • толщина — не менее 0,5–0,55 мм. Для заборов и ограждений высотой 2 м и более желательно использовать профлист толщиной 0,6–0,7 мм;
  • рабочая ширина — для стенового профнастила С8 рабочая ширина должна составлять 1150 мм, для универсального профнастила НС20 – 1100 мм;
  • покрытие металла — горячеоцинкованный профилированный лист с декоративным и полимерным покрытием из полиэстера, пурела или полидифторионада (PVF2).

Профилированные листы с покрытием из пластоизола (PVC 200) не подходят для использования в качестве обшивки для заборов и ограждений. Под действием УФ лучей этот полимер быстро разрушается, что чревато потерей антикоррозийных свойств и снижению срока службы профнастила.

Вместо листов с рабочей шириной 1100 и 1150 см, можно выбрать более широкие изделия. Всё зависит от того, сколько людей будет проводить строительные работы. Даже двум людям будет неудобно работать с листами ширины более 2 м.

Читайте также  Пароизоляция для бани, для стен изнутри своими руками

Расчёт необходимых материалов

Перед закупкой и доставкой материалов на место проведения работ следует провести расчёт профнастила, профилированной трубы для столбов и горизонтальных лаг. В качестве примера рассчитаем материал для ограждения участка 20×30 м, что соответствует типовым дачным участкам площадью 600 м 2 . Для обшивки будет использоваться профнастил С8 с рабочей шириной 1150 мм.

Для изготовления забора вокруг участка в 6 соток потребуется:

  • профнастил — для расчётов потребуется вычислить периметр участка, который в нашем случае равен 100 м. Общее количество листов профнастила: 100 / 1,15 = 89 шт. Для запаса лучше приобрести на 2–3 листа больше. Итого: 92 шт;
  • труба для столбов — в качестве расстояния между столбами возьмём минимально рекомендуемое значение равное 2 м. Общее количество труб для вертикальных стоек: 100 / 2 = 50 шт. В качестве запаса, если будет уменьшен шаг между стойками, лучше взять ещё 2–3 трубы. С учётом заглубления в грунт до 1,5 м потребуется 53 трубы длиной по 3,5 м. Общая длина труб: 185,5 м. п.; Саморезы для крепления профилированного листа к направляющим каркаса
  • труба для направляющих — для сооружения каркаса для забора высотой 2 м потребуется 2 ряда горизонтальных направляющих. Общее количество трубы для направляющих: 100 * 2 = 200 м.п. Материал на калитку и ворота рассчитывается отдельно, но для типовой ширины в 1,5 и 4–4,5 можно взять запас трубы в 10–12 м;
  • крепежи — в среднем для крепления одного листа шириной 1,15 м потребуется 16–18 саморезов (шаг 125 мм) по металлу. Общее количество саморезов: 92 * 18 = 1656 шт.

Для изготовления калитки и ворот, помимо профилированной трубы, понадобиться оцинкованные петли и ручки. Эти принадлежности выбираются индивидуально с расчётом, что на калитку нужно петель в количестве 2–3 шт, а на ворота — 4–6 шт.

Для заливки фундамента лучше использовать готовые цементно-песчаные смеси от производителя в мешках по 25 кг. Для расчёта объёма бетона следует воспользоваться онлайн-калькуляторами. Согласно размерам из примера, описанного выше, для заливки ленточного фундамента длиной 100 м, высотой 0,3 и шириной 0,3 м потребуется почти 15 м 3 бетонной смеси.

В качестве армирующего материала рекомендуется использовать стальную арматуру сечением 4–6 и 8–12 мм. Количество арматуры рассчитывается с учётом, что для вязки каркаса используется 4 продольных прута и 8 поперечных прутков через каждые 140–150 мм.

Инструмент для выполнения работ

Для строительства забора из профнастила на несущем фундаменте потребуется следующий инструмент:

При выполнении работ следует помнить о технике безопасности. Для этого потребуется приобрести защитные пластиковые очки, перчатки и спецодежду. При сварке обязательно использование специальной макси.

Пошаговое руководство по постройке забора

После доставки металлопрофиля и других материалов на территорию дачного или загородного участка можно переходить к строительным работам. Если работы по сооружению забора потребуется отложить, то листы профнастила и мешки с цементом следует накрыть плотным брезентом.

Закладка ленточного фундамента

Для подготовки траншеи под фундамент потребуется выполнить следующее:

Для выравнивания бетона используется шпатель и кельма удобного размера. После заливки фундамента накрывается плёнкой и оставляется высыхать на 7–10 дней. Затем можно переходить к сооружению каркаса и креплению профилированного листа.

Установка столбов из профиля

Установка вертикальных стоек выполняется до этапа, когда проводится вязка фундамента. Процесс установки состоит из следующих этапов:

Монтаж каркаса и крепление профнастила

Для крепления горизонтальных направляющих и профнастила потребуется следующее:

Для обшивки калитки потребуется подрезать профнастил при помощи ножниц или ножовки по металлу. После монтажа срез прокрашивается краской. Все приваренные ранее элементы также обрабатываются антикоррозийным составом и прокрашиваются краской для наружных работ.

Окончательная отделка после монтажа

Если в процессе работ опорный каркас был обработан антикоррозийной краской, то дополнительная отделка забора не проводится. Достаточно одеть пластиковые заглушки на каждый столбик. Вместо стандартных заглушек для украшения забора можно использовать:

Как правило, кованые элементы являются наиболее интересным и эстетичным видом отделки. Они привариваются к верхней части каждого столба в месте расположения калитки и ворот.

Видео: крепление профнастила к опорному каркасу

Профилированный лист можно использовать для обшивки заборов и ограждений любой конфигурации. С ним просто работать, для его резки не требуется специального инструмента, а крепления выполняется при помощи обычного шуруповёрта. Если вы задумали постройку забора из профлиста, то не спешите заказывать полный спектр работ у профессионалов. К примеру, покраску каркаса и монтаж листов можно выполнить самостоятельно.

Источник:
http://sazhaemvsadu.ru/zabor-iz-metalloprofilya-svoimi-rukami/

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Читайте также  Чем покрасить кирпичную стену внутри дома

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Источник:
http://stroychik.ru/zabor/zabor-iz-proflista-svoimi-rukami

Как сделать красивый забор из профлиста с металлическими столбами

Забор из профнастила – простой способ огородить частный дом. Его конструкция легка, а цветовая палитра разнообразна. Металлический профнастил крепится к каркасу. Покрытие крепят болтами, перемычками, саморезами.

Забор из металлопрофиля под дерево с металлическими столбами.

Забор из профлиста в состоянии своими руками поставить любой мужчина. Работы выполняют в одиночку, хотя в процессе монтажа помощь подсобника окажется не лишней.

Заборы из металлопрофиля – удачный выбор. Опишем изготовление ограды для дома, технологию установки забора, расчеты и замеры.

Преимущества забора из профлиста

У металлопрофиля есть сильные стороны:

  • простота в монтировании;
  • прочность;
  • устойчивость перед разными погодными условиями;
  • равномерность выгорания под прямыми солнечными лучами;
  • привлекательность;
  • неприхотливость в уходе;
  • долгий срок использования;
  • дешевизна.

Какие материалы нужны

  1. Металлопрофиль представляет собой гофрированный лист из металла. Учитывайте толщину и высоту волны листа профнастила. Металлопрофиль отличается парусностью, что учитывают при установке каркаса. Производители располагают профнастилом с различными характеристиками. В зависимости от покрытия и толщины слоя срок использования варьируется от двадцати лет до полувека.
  2. Опорные стойки изготавливают из металла, камня, дерева. Доступным вариантом считаются столбы из металлических труб. Параметры столбов рассчитывают, исходя от будущей нагрузки. Для нормального грунта на участке используют сваи, другие типы грунта требуют готовых опорных труб. Последние обладают приятным дополнением – «пятками». Еще на них размещают верхние заглушки, из-за которых вода не проникает в трубу.
  3. Лаги – это поперечные перекладины, которые устанавливают с внутренней стороны заборы. Ширина перекладины равна половине ширины стойки. Квадратные трубы или деревянные брусья применяют как лаги. Дерево недолговечно и склонно к загниванию в области креплений. Этот фактор снижает качество забора и исключает повторное использование профнастила. Уголки из металла не гарантируют необходимого сопротивления нагрузке ветра.
  4. Кронштейны выглядят как пластины-держатели. Их используют для монтирования каркаса без сварки. Крепления-крабы крепятся на метизы.

Дополнительные материалы и инструменты:

  • Заглушки выполнены из пластика и не дают воде попадать внутрь опор. На их роль годятся обрезанные пластиковые бутылки.
  • Метизы используются для монтажа бессварочным способом. Используют винты М6 или болты, саморезы и заклепки. Профессиональные строители рекомендуют пользоваться саморезами. Дополнительная прокладка на саморезах, сделанная из неопрена, не дает повредить поверхность профнастила.
  • Краска понадобится для закрашивания срезов на профнастиле и мелких царапин, которые появляются в процессе монтажа.
  • Декоративный П-образный торцевой крепеж ставится на верхнюю часть металлического профнастила. Планка защищает от коррозии и порезов. Края надо завальцевать, со временем они потеряют форму и оставят на металле царапины.
  • Сварочный аппарат.

Песок, цемент и гравий потребуются для заливки фундамента и дальнейшей установки опор.

Кроме этого, нужны предметы:

  1. отвес;
  2. доски для опалубки – опционально;
  3. шуруповерт;
  4. уровень;
  5. ведра для раствора бетона;
  6. веревка;
  7. грунтовка;
  8. раствор от коррозии металла;
  9. заклепочник – опционально;
  10. бур/лопата;
  11. строительные перчатки;
  12. болгарка.

Виды профнастила и палитра цветов

Металлические профилированные листы продают окрашенные и оцинкованные. Краска применяется двух типов: полимерная и порошкообразная. Вторая считается дорогой и износостойкой.

Палитра цветов для профнастила.

Некоторые производители окрашивают профнастил с одной стороны, а вторую оцинковывают. Продается металлопрофиль, покрытый грунтовкой. Заранее огрунтованные листы профнастила обходятся дороже, зато выглядят презентабельно и стоят долго.

При выборе профнастила учтите следующие нюансы:

Маркировка «С» применяется для заборов. HC и H подходят для работ с кровлей, для ограждений они не годятся. Изредка применяется профиль А.

Цифра после буквы указывает на длину ребра, которая исчисляется в миллиметрах. Например, С8 значит, что волна профлиста – 8 мм. Жесткость зависит от высоты волны. Для ветреных местностей лучше выбирать волну от 10.

Высота листа – 2-2,5 м. Ширина и размер зависят от линейки производителя.

Расчет материала

Чтобы облегчить расчеты, рекомендуется набросать эскиз ограждения – схематичный рисунок. С помощью эскиза станет ясно, сколько материалов потребуется для монтирования постройки.

Заборы из профнастила делятся на два типа: сплошные и секционные. По типу строения определяют способ монтажа и расход материалов.

Схема включает в себя:

  • Месторасположение постройки с учетом рельефа, зеленых насаждений, дорог, ворот.
  • Перепады высот рельефа.
  • Высоту и длину с указанием протяженности прямых отсеков.
  • Место установки опорных столбов.

Столбы

Количество опор определяется исходя из расстояния между столбиками. Для разных типов ограждений расчеты отличаются.

  1. Секционный. Рассчитывают число секций, расстояние между столбами, цифра равна площади профнастила.
  2. Сплошной. Протяженность забора делят на расстояние между опорами. Среднее значение равняется 2000-3000 мм с парусностью. Большее расстояние увеличит количество лаг и толщину опор.

Стойки устанавливают по углам, рядом с калиткой и воротами.

Лаги

О расчете лаг. Погонный метраж зависит от монтирования ограждения.

  • До 2 м используют две лаги, оставляя зазор от краев 300 мм.
  • Более 2 м берут три лаги.

Листы

Листы профилированного металла крепят вертикально или горизонтально. Горизонтальный метод предполагает высоту, равную 1-3 рабочим ширинам профнастила. При вертикальном, высоту определяет заказчик.

  1. Секционный метод. Общая ширина берется в случае, если размер пролета равняется ширине профлиста. Полезная, если заказчик ставит 1,5-2 листа.
  2. Сплошной метод. Протяженность забора делят на полезную ширину профнастила.

Сопутствующие

  • Число держателей определяется так: количество стоек умножают на количество рядов поперечных лаг.
  • Заглушек берется столько же, сколько опор, с небольшим запасом.
  • Метизы. При монтировании двух лаг используется 6 метизов на лист, трех – 9. Количество саморезов округляют в большую сторону, кратную количеству деталей в упаковке – запас не повредит.
  • Краска в больших количествах не требуется – 50 грамм.
  • Количество декоративных торцевых планок считают из длины ограждения, поделенной на рабочую длину крепежа.

Калькулятор онлайн

Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.

Конструкция с металлическими столбами

Ограждение с металлическими столбами, вкопанными в землю, считается простым. При монтаже берут трубы квадратные или круглые. Легко работать с профилированными трубами.

Промежуток между опорами закладывается в 2-3 м.

В зависимости от длины ограждения отмеряют длину опорных стоек. К ней прибавляют еще метр — полтора, так как стойки будут погружены в грунт. Такая длина заглубления берется не с потолка: там грунт не промерзает. Лучше, конечно, закопать опоры поосновательней.

Квадратная профилированная труба берется 60х60 мм, толщина составляет 3 мм. Промежуток между опорами закладывается в 2-3 м. Опоры ставят реже, если толщина профнастила больше.

Лаги сооружают из профильных труб 40х20 мм или 30х20 мм. Используют брусья из дерева 70х40 мм. Деревянный брус экономичен, но менее износостоек, чем металлический вариант.

Сборка каркаса

  1. Деревянные перекладины требуется предварительно требуется пропитать антибактериальным раствором. Брусья погружают в состав на полчаса и дольше. Эта процедура продлит срок эксплуатации.
  2. Лаги металлические варят между столбами или перед ними. В первом случае остается много отходов в виде обрезков от труб, зато снижается парусность, конструкция становится жесткой. При установке труб с улицы варят элементы так, чтобы швы оказались на столбе.
  3. Деревянные брусья требуют крепежей. Это П-образные планки или уголки, которые скрепляют саморезами.
  4. Для монтажа забора из металлопрофиля своими руками без сварки потребуются Х-кронштейны. Крепежи выглядят как крестообразные пластины, края которых загибаются. Кронштейны прикрепляют с помощью метизов.

Как крепить листы

Установить на забор профилированные листы можно с помощью заклепок или саморезов.

Саморезы устанавливают перпендикулярно – так отверстие закрывается.

Саморезы выпускают окрашенными или оцинкованными. Цвет подбирается в тон листа, вкручивают шуруповертом.

Шаг варьируется в зависимости от высоты и волны. Крепят метизы через волну, некоторые строители предпочитают расставлять саморезы в шахматном порядке через один.

Первый лист выставляют вертикально, это гарантирует правильную установку последующих элементов. Каждый последующий накладывается внахлест. Саморезы устанавливают перпендикулярно – так отверстие закрывается.

Забор из профнастила своими руками

Рассмотрим, как соорудить забор своими руками.

Подготовка металла

Подготовьте трубы, которые будут выступать опорами. Ржавчину требуется счистить, обработать металл антикоррозийным средством и покрасить.

Установка столбов

  • Устанавливают угловые опоры, ямы бурят.
  • Первый столб ставят горизонтально, чтобы он оказался на высоте предполагаемого забора. Чтобы установить второй, требуется отбить высоты с помощью водяного уровня, воду заливают из емкости.
  • Два столба бетонируют, после схватки цемента натягивают веревку. По этой отметке выравнивают остальные опоры забора.
  • Применяется стандартная технология заливки, при которой в лунку укладывается дважды сложенный рубероид. Труба вставляется вертикально и заливается раствором. С отвеса регулируется уровень.
  • Когда застывает раствор, сооружают опалубку и заливают цоколь.

Установка перемычек

Трубы, которые станут лагами, чистят, грунтуют и красят. Варят между столбами, уровень также необходим. По окончании сварки швы очищают карщеткой, покрывают антикоррозийным раствором и красят.

Монтаж профлиста

Листы профнастила крепятся с краев на расстоянии, промежуточные саморезы вставляются после. Строители натягивают нитку, чтобы установить метизы ровно.

Ворота варятся и крепятся последними. После этого вставляют декоративные элементы – заглушки для металлических опор и П-образные планки.

Главное – ровно установить опоры и сварить каркас забора.

Ограда с кирпичными столбами

Строительство забора с кирпичными столбами – дело кропотливое. Этот вариант выглядит дороговато.

Перед началом монтирования забора, определите тип заливки фундамента:

  1. Ленточный фундамент дорогой в исполнении. На почвах с дренажем делают фундамент малого закладывания. Пучнистые земли требуют глубинного вскапывания. Даже если лента предполагается узкая, копать придется много. По длине ограждения роют траншею, устанавливают опалубку, вяжут арматуру, заливают и отделывают. Кирпичные столбы ставят сверху.
  2. Так же, как в первом способе, устанавливают опорные столбы, а кирпичом отделывают поверхность вокруг труб. Для этого варианта требуется жесткое армирование: в два пояса по два прута 10-12 мм. Строители применяют закладные элементы, куда будут устанавливать направляющие. Элементы приваривают к столбу.

Источник:
http://megastrolis.ru/metallicheskie/krasivyi-zabor-iz-profnastila