Отличные полы из стружко- и опилкобетона (арболита) своими руками — технология, пропорции

Отличные полы из стружко- и опилкобетона (арболита) своими руками — технология, пропорции

Вообще изначально я хотел деревянные полы по лагам, даже ширину дома (6.2 м) подогнал под длину стандартной доски, и теперь слегка жалею об этом, ну хотя бы надо было 7 м. (не 6.2м х 7 м как сейчас, а 7х7 м) чтобы получить больше простора в прихожей и санузле для моей планировки. Но что сделано то сделано, а мне урок — перед началом строительства нужно потратить достаточно много времени на изучение всех технологий строительства и составление своего проекта компактного дома, без привлечения третьих лиц, т.е. исключительно своими руками. Это может быть и 2 и 3 года, но спешка тут точно лишняя.

Хорошо однако что я вовремя узнал о проектах одноэтажных домов с открытым потолком от Белорусского архитектора Владимира Чернушевича, что дает множество плюсов и возможностей. А вот об опилкобетоне, стружкобетоне (арболите), я узнал уже только когда начал возводить стены своего дома. Дело в том что бетонные полы я вообще не рассматривал для своего проекта, несмотря на их очевидные плюсы перед деревянными — отсутствие гниения и батут-эффекта, прочность, и бюджетность (у нас на юге древесина недешевая). Я просто не хотел возится в одно лицо с тяжелым бетоном — шутка ли, перекидать 3 куба. Не буду строить из себя Геракла, для меня это напряг.

Опилкобетон? Буду делать полы из него!

И когда я узнал об опилкобетоне, изучив этот материал решил сразу и бесповоротно — «вот эта тема что надо, буду делать!». По цене я не скажу что он выходит выгоднее тяжелых бетонов, вы можете посчитать сами, из расчета того что мешок стружек и опилок на 140 литров стоит у нас 100 руб. (это наименьшая цена что я нашел у нас). Но готовая смесь опилкобетона гораздо легче (раза в 4) обычного бетона это во первых. Во вторых этот материал довольно теплый, и можно отказаться от утеплителя, сэкономить. В принципе я скажу, что если не делать теплый водяной пол, можно отказаться от утеплителя и при заливке обычных полов по грунту — земля раз прогревшись под домом будет держать температуру, земля вообще хороший теплоаккумулятор. Так что для меня все же решающим фактором стало то, что я без особого напряга могу заливать эти полы самостоятельно, как и убедился на опыте. А прочность таких полов при толщине 8 см. вполне достаточна с учетом того что у меня будут легкие перегородки из ГВЛ. Хотя отмечу, что в местах где они проходят я делаю смесь чуть более насыщенную цементом, от своих стандартных пропорций, о которых упомяну ниже.

Технология обустройства полов по грунту из опилкобетона

Первым делом верх фундаментной ленты обклеил по периметру демпферной лентой, а точнее ее импровизацией. Дело в том что демпферная лента кусалась по цене. Поэтому я взял рулон вспененного полиэтилена, толщиной около 4 мм., стоил он в районе 300 руб. Нарезал на полосы по 10 см. Для наклейки на бетон использовал акриловый герметик. Не скажу что клеит намертво, местами отошло. Но однако держит, а мне того и надо на некоторое время, пока полы не залью.

Эту ленту клеят чтобы отвязать бетонный пол от фундамента, и он был плавающим. Хотя в случае с опилкобетоном, она может быть не так уж и нужна, ибо он легкий это во первых, а во вторых так не сцепляется с другой бетонной поверхностью, как обычный бетон. Но тем не менее я решил потратить полдня на ее поклейку.

Коммуникации

Первым делом проложил все трубы согласно своему проекту. Протестировал слив воды. Вот например на фото участок трубы который идет от унитаза в сторону септика:

А в месте где вход трубы от скважины, я решил сделать технический колодец, для удобства обслуживания. Потом, во время внутренней отделки я сделаю для него откидную крышку. Кстати по этому колодцу можно тестировать уровень сырости грунта в мокрые периоды года, но думаю там будет сухо ввиду того что я сделал дренаж вокруг дома (УГВ высокий).

В этом месте вход от скважины

Слой песка

Слой песка 10-15 см., больше и не надо. Удивляюсь когда делают подушку из песка в полметра, а на вопрос зачем столько, вразумительного ничего сказать не могут, делают по принципу «мой батя так делал, и я так буду делать».

Почвенный слой у меня уже был хорошо затрамбован ногами, пока строил дом.

Накидываю и разравниваю песок

Но вот привезли желтый песок по 500 руб. за куб., точно такой как на пляжах возле Анапы, и я взялся его возить в тележке внутрь дома, раскидывать, ровнять самодельной шваброй, трамбовать. Кстати знатная трамбовочка получилась, удобная и с виду тоже ничего (фото). Вот так с божьей помощью и делаю )

Моя супер-трамбовка

Гидроизоляция, армировочная сетка

Постелил гидроизоляцию из полиэтилена 0.2 мм толщиной. Сверху нее стеклопластиковую арматуру (сетка 1 х 25 м., 1300 руб. рулон), она отлично подходит для этих целей, а вот в ленточном фундаменте я ее использовать не рекомендую, она хоть и прочная, но тянется сильнее чем стальная, из за чего фундамент может и не лопнет, но дать изгиб под весом стен может, из за чего могут пойти трещины — они скорее всего будут не критичны (при условии правильной заливки фундамента), но все же это не приятно. Чтобы приподнять сетку над полом использовал пластиковые проставки из магазина, не стал самодельничать.

Направляющие (маяки)

Заливка пола идет полосами между штукатурными маяками, в моем случае полоса в 1 м. шириной. Чтобы выставить маяки в уровень, первым делом протянул шнурку там где будет проходить маяк. Для крепления шнура использовал кирпичи, наматывая его на них — так гораздо легче и оперативнее чем перфоратором засверливать в бетоне, вставлять анкер и крепить к нему. Кто то скажет что еще проще воспользоваться лазерным нивелиром, но у меня его нет, вещь конечно хорошая, но недешевая.

Далее я вбил деревянные колышки, и поверх них прикрутил саморезами направляющие (маяки).

Как это получилось можно увидеть на фото ниже, где я уже начал заливать опилкобетон (кстати поначалу он у меня получался жидковат, с водой нужно быть осторожнее т.к. прочность становится ниже).

Погнал заливку полов опилкобетоном

Замес опилкобетона, пропорции

Хитрости и пропорции

Вот теперь самое интересное. На своей машине, Ниве Шевролет, я привозил опилки и стружки разных фракций (что уж есть). Экспериментальным путем пришел к такой пропорции — 1 ведро цемента, 1.5 ведра песка, 8 ведер стружки и 2 ведра воды. Если смешиваю опилки со стружкой (примерно треть опилок), то песка кладу еще меньше — 1 ведро, а вот цемента побольше — 1.5 ведра. Также больше добавляю воды. Дело в том что чем меньше фракция, тем больше требуется цемента чтобы каждая частичка «обмазалась цементом», и впитываемость воды больше.

Первый замес у меня был с 10 ведрами стружки, и получился жидковатым — с водой нужно быть осторожнее, ее избыток плохо сказывается на прочности смеси. В итоге участок пола из этого замеса, можно было продавить ногой, даже после 3-х дней твердения. И мне его пришлось ремонтировать, поливая раствором цемента с водой, чтобы он пропитался с ним. Вроде прокатило. Но в дальнейшем, при заливке чистого пола, сверху на этот участок положу еще штукатурную сетку, чтобы дополнительно укрепить. В общем, как говорится, первый блин комом, а экспериментировал я походу дела, не хотел тратить время.

Далее, когда пришел к нужной порции, и повторюсь, что очень важно для опилкобетона — консистенции смеси (излишка воды быть не должно), пол получался достаточно прочным, при стуке по нему костяшками пальцев звук примерно как от керамзитоблока.

Заливка полов из опилкобетона и арболита проходит на ура

Для удобного замешивания я использовал пластиковое корыто на 90 л. Вначале засыпал песок, потом опилки, сверху цемент, и всю воду. Буквально минута-две и ручным миксером все смешивается практически без усилий. Далее добавляю остальную, третью часть опилок. И когда уже сноровка появляется, все это размешивается буквально за 5 минут практически без труда. Накладывая шуфельной лопатой в ведра веса смеси почти и не чувствуешь. В общем работа в кайф что и сказать, я бы так вечно работал ) Не сравнить с тем когда я делал пескобетон для заливки перемычек и армопояса — пару ведер возьмешь в обе руки, и хорошо прям к земле давит и крутит позвоночник. Спину один раз уже сорвал, больше не хочется. Здоровье то беречь надо свое.

При расчете количества опилок учитывайте что при смешивании с водой объем их уменьшается чуть ли не вдвое.

Инструмент для замеса

Вначале своей стройки, вместе с другим инструментом, я покупал в интернет-магазине ручной миксер Фиолент. Это не реклама если что, мне за это не платят. Вещь отличная. Во первых он очень мощный, и надежный, практически неубиваемый. А во вторых он занимает мало место — кинул в багажник и поехал. Я вообще все свое вожу с собой когда уезжаю от своего участка на несколько дней куда нибудь — на отдых в Сочи, или на родину. У меня забора даже еще нет, а собаку заводить не хочу, т.к. она сильно привязывает к месту, а я люблю путешествовать. Можно конечно путешествовать и с собакой, но это геморой. Но ладно, вернемся к моим полам из опилкобетона.

Этим чудо-миксером замешивал кладочный раствор, бетон для перемычек и армопояса, опилкобетон, и в дальнейшем буду мешать штукатурный раствор

Но в принципе по полам уже все. А да, смета.

Смета, стоимость полов по грунту из опилкобетона

Здесь я не считал так все дотошно как с крышей своего дома, где в смете вы можете увидеть все от и до вплоть до каждого самореза и гвоздя. Стоимость основных материалов я уже называл по тексту статьи. А по итоговой сумме скажу что у меня был бюджет по моему расчет 25.000 руб. на полы, но даже еще и осталось 2 т.р. (т.е. это все-все вместе с доставкой). Площадь полов — 31.4 кв. м. (за вычетом фундаментной ленты, она у меня выступает на 30 см.)

В заключении пожалуй приложу и свое видео где я рассказываю и показываю основные моменты по обустройству пола из опилкобетона.

UPD: Еще хочу добавить, выяснилось в дальнейшем, что при одних и тех же пропорциях и даже фракции опилок, могут выходить партии смеси разные по прочности и скорости твердения — одна затвердевает уже на следующий день, а другая только через 3-4 дней. Секрет как оказалось кроется в качестве самих опилок. В некоторых мешках опилки были явно очень влажные, какие то из них были видимо старые (а это значит развитие грибка в древесине и т.д.). Кстати я уже читал, что если опилки старые, то их нужно обрабатывать антисептическим раствором, затем высушивать. Также добавляют известь чтобы нейтрализовать сахара и т.д. В общем, чтобы с этим не заморачиваться нужно просто выбирать сухие и не старые опилки, либо добавлять цемента побольше, скажем не 1, а 1.5 ведра.
И опять повторюсь насчет количества воды — избыточная вода плохо влияет. Если при разравнивании правилом на поверхность выходит вода причем так что верхний слой осветляется (смывается цемент с опилок), значит ее много, и это также снижает прочность.

Читайте также  Пеплоблоки плюсы и минусы отзывы экспертов

Источник:
http://odnastroyka.ru/poly-iz-opilkobetona-arbolita-svoimi-rukami/

Монолитный арболит своими руками: как приготовить заливной арболит

Монолитный арболит своими руками приготовить не сложно. Главное удобство в том, что это делается непосредственно на стройплощадке. По составу и пропорциям, а также по своим характеристикам и свойствам он ничем не отличается от блочного.

Номенклатура монолитного арболита

Номенклатура арболита монолитного такая же, как и у блочного — существует 2 вида:

  • Конструкционный. Имеет плотность от 500 до 850 кг/куб. м. Соответствует классу прочности В1, В1,5, В2, В2,5. Используют для возведения несущих стен и перегородок зданий до 2-х этажей.
  • Теплоизоляционный. Его плотность от 300 до 500 кг/куб. м. Класс прочности — В0,35, В0,5, В0,75. Применяют для заливки пазух и межстеных пустот для теплоизоляции и звукоизоляции.

Прочность заливного арболита зависит от используемой марки цемента и качества уплотнения смеси. При недостаточной прочности выполняют армирование арболита.

Готовим монолитный арболит: состав и пропорции смеси

Монолитный арболит на 80-90% состоит из щепы, как заполнителя, цемента, воды и химических добавок, ускоряющих твердение раствора и для устранения влияния сахаров древесины.

Щепа для арболита по ГОСТу должна иметь определенный размер и форму. Желательно использовать хвойные породы древесины, кроме лиственницы. В лиственных породах содержится немного больше древесных ядов, их также можно использовать.

В качестве цемента выступает портландцемент марок М400, М500 (европейские марки: CEM I 32,5, CEM I 42,5, CEM II/A 32,5, CEM II/A 42,5, CEM III 32,5).

Пропорции минеральной добавки

В качестве минеральных добавок для ускорения твердения раствора, обработки щепы, увеличения подвижности раствора можно использовать различные химические компоненты описанные в статье «Химические добавки для арболита». Самые распространенные и в то же время эффективные добавки это – хлористый кальций (технический CaCl2), жидкое стекло, сернокислый алюминий, известь-пушенка.

Соответственно существует много рецептов приготовления монолитного арболита. В одних рецептах подготавливается и обрабатывается древесина, в других – добавляют химический компонент непосредственно в смесь.

По одному из рецептов щепу вымачивают в извести (80 кг извести на куб древесины), отжимают. Затем сверху посыпают порошком негашеной извести (80 кг), перемешивают, разравнивают, высушивают и добавляют в смесь. Таким образом, избавляются от древесных сахаров, влияющих на прочность монолитного арболита.

Возиться со щепой, да тем более с такими объемами для строительства – дело достаточно затратное по времени, требующее площадей для этого процесса. Поэтому быстрым вариантом приготовления монолитного арболита будет применение хлористого кальция или сульфата алюминия (сернокислого алюминия). В этом случае щепу можно не обрабатывать, но будет лучше, если она отлежится на открытом воздухе, под солнцем и дождем, пару месяцев (не в куче!). Также, если есть возможность, ее можно замочить в воде, а перед приготовлением смеси высушить. Замачивание и вылеживание – это своего рода элементарная подготовка древесины, позволяющая частично устранить сахара.

На этапе приготовления состава монолитного арболита добавляется хлористый кальций или сульфат алюминия 2-5% от массы цемента. Так какая же все-таки пропорция химической добавки для арболита, 2% или 5%? Это зависит от марки и от качества цемента. Состав одной и той же марки (например, М500) но разных производителей на самом деле может отличаться качеством. Поэтому рекомендуют сделать тестовый замес. Если при добавлении хлористого кальция 5% от массы вяжущего на отвердевшем материале появятся «высолы» (белого цвета соляные выцветы), то процент содержания химического компонента нужно уменьшать. Высолы говорят о том, что цемент хороший и 5% для состава многовато. В то же время 2% может быть мало. Пару тестовых замесов стоит сделать.

Важно знать! Конкретной пропорции химического компонента для монолитного арболита нет! Ее всегда нужно определять в зависимости от качества используемого цемента и щепы (качество, порода древесины, размеры).

Некоторые не хотят заниматься подборкой пропорции хлористого кальция. И, чтобы не образовывались соляные выцветы, добавляют в состав жидкое стекло. Например, 2% хлористого кальция и 3% жидкого стекла от массы цемента. Но жидкое стекло достаточно дорогое, поэтому для многих экономичнее сделать пару тестовых замесов и определить пропорцию хлористого кальция.

Пропорции щепы, цемента и воды на 1м3 заливного арболита

Пропорция зависит от того, какой вид монолитного арболита вы готовите: конструкционный или теплоизоляционный.

Рассмотрим пропорции состава на 1м3 заливного монолитного арболита при использовании вяжущего марки М400 и абсолютно сухой щепы хвойных пород древесины:

Конструкционный монолитный арболит

В2,5(М25) – 380 кг цемента, 250кг древесного заполнителя, 440 литров воды;

В2,0(М20) – 350 кг, 230кг, 400 литров;

В1,0(М15) – 320 кг, 210кг, 360 литров;

Теплоизоляционный монолитный арболит

В0,75(М10) – 300 кг цемента, 190кг древесного заполнителя, 430 литров воды;

В0,35(М5) – 280 кг, 170кг, 300 литров;

Корректировка состава

Если вы используете другую марку цемента, то пропорция высчитывается с применением коэффициента: для М300 коэффициент 1,05, для М500 – 0,96, для М600 – 0,93.

Пропорция щепы дана для абсолютно сухого материала. Обычно это редкость. Поэтому ее количество нужно скорректировать в зависимости от ее влажности – добавить некоторое количество. Для подсчета дополнительного количества умножаем вышеприведенную массу на коэффициент, который рассчитывается как %влажности щепы деленная на 100%.

Например, древесный заполнитель имеет влажность 20%. Получить нужно монолитный арболит класса прочности В2,0. Следовательно: 20%/100%=0,2. Умножаем коэффициент 0,2 на количество сухой щепы 230 кг для В2,0 – 0,2*230=46 кг. В состав дополнительно нужно добавить 46 кг древесного заполнителя.

Процесс замеса

Щепа и хлористый кальций (или другая хим. добавка) перемешиваются в сухом виде, потом добавляется цемент. Достигают однородности состава. Затем из лейки струей добавляется вода с постоянным перемешиванием, до тех пор, пока весь древесный заполнитель со всех сторон не будет покрыт смесью.

Смешивать удобно при помощи строительного миксера или смесителя. Обычно на это затрачивается 5 – 7 минут.

Готовая смесь монолитного арболита – это умеренно влажная масса. Если взять в руку щепу, то из нее не должна вытекать вода!

Если в состав не вводилась химическая добавка, а выполнялась предварительная обработка заполнителя в извести, то процесс перемешивания длиться минут 25, чтобы известь успела погаситься.

Так можно приготовить монолитный арболит своими руками для последующей заливки в возведенную опалубку или несъемную опалубку стен и перегородок, а также заливки полов и перекрытий.

Источник:
http://stavba.ru/materialy/arbolit/monolitnyj.html

Стяжка деревянного пола

Неотъемлемой частью практически любых ремонтно-строительных работ в жилом доме является обустройство пола. Данный процесс принято разделять на два этапа. Первоначально ремонтируется/подготавливается базовая поверхность, а затем уже настилается новое напольное покрытие. Причем, по степени важности подготовка основания будущего пола не менее значима чем собственно квалифицированный монтаж плитки, ламината, линолеума и т.д.

Имеющая дефекты поверхность, как правило, выравнивается с помощью стяжки и, если с бетонными полами и железобетонными плитами перекрытия, играющими роль основания, целесообразность устройства бетонной стяжки не вызывает сомнения, то для деревянных полов такая стяжка смотрится несколько непривычно. Строительный рынок предлагает обширный выбор материалов для сухого выравнивания, как нельзя лучше подходящих для качественного ремонта пола, но существуют ситуации, когда без устройства бетонной стяжки не обойтись. К примеру, нужно существенно улучшить прочностные характеристики основания или поднять его по высоте. Или реставрация деревянного пола себя не окупает, в то время как стоимость стяжки пола не очень высока. К тому же, бетонная стяжка — это идеальный вариант под плитку, которая и в деревянном доме смотрится более чем уместно.

Особенности стяжки

На деревянные полы бетонная стяжка укладывается по специальной технологии и связанно это с тем, что дерево, постоянно подвергается деформационным процессам под воздействием внешней среды. Столь ненадежный материал заставляет использовать специальный тип стяжки, которая не связана с основанием. Если же бетонный слой связать с древесиной, то нестабильность деревянной конструкции станет основной причиной возникновения трещин и дефектов в стяжке. Учитывая деформацию древесины под воздействием влаги, очень перспективно смотрится полусухая машинная стяжка пола, особенностью которой является как использование специального оборудования, повышающего производительность, так и минимальное количество воды в растворе для стяжки.

Устройство стяжки:

Прежде чем приступить к устройству стяжки проводится диагностика деревянного пола на предмет выявления щелей, трещин, следов гнили. Каждая доска испытывается на прочность и при необходимости меняется на новую. Проверяется крепость крепления и в случае неудовлетворительного состояния проводится перебивка пола. Далее выполняются работы, которые собственно и формируют стоимость бетонной стяжки:

  • Герметизируются стыки между деревянными элементами.
  • Трещины и щели задуваются монтажной пеной или заполняются шпаклевкой.
  • После полимеризации смесей на поверхность наносится влагостойкая грунтовка.
  • Настилается гидроизоляционный слой с напуском на стены.
  • Укладывается армирующая сетка.
  • По обычной технологии устраивается бетонная стяжка.

Полученная в итоге несвязанная стяжка должна быть неподвижной и тяжелой, с высотой не менее 30 мм. Но, перед тем, как приступить к выравниванию пола с помощью стяжки, в обязательном порядке нужно убедиться выдержат ли несущие конструкции ее вес.


Выравнивание пола своими руками – стяжка под ламинат

Каждый хозяин, который задумал сделать ремонт в квартире сталкивается с такой проблемой, как выравнивание пола. Если выбирать традиционные способы выравнивания пола, то это.

Сегодня процесс строительства занимают очень весомую нишу промышленности. Построение больших комплексов и жилых помещений, в особенности высоток, требует не только огромного.

Если какое-то время назад мы были ограничены в плане выбора отделочных материалов для дома, то сегодня появилось достаточно большое количество разнообразных технологий. Все они.

При достаточном разнообразии полов в наше время, бетонный пол является самым распространенным видом. Это основа любого нового объекта в строительстве. Как и к любому важному.

Со временем полы, как и другие строительные конструкции, потребуют ремонта, а то и вовсе демонтажа. Связано это может быть с естественным их износом, с различными механическим.

Источник:
http://www.arbolit.net/styazhka-derevyannogo-pola.html

Строительство и продажа домов

Дома из арболита

Производство

Благодарности

Готовые дома

Сертификаты

Колодцы септики

Теплый пол в доме из арболита

В этой статье расскажем как правильно монтировать водяной теплый пол в доме из арболитовых блоков

Читайте также  Минимальный уклон кровли из профлиста: строим крышу с минимальным углом

«Теплый пол» — один из наиболее выгодных и эффективных вариантов обогрева домов из арболита. Причина — нагрев начинается снизу. Если обогревать дом с помощью обычной системы с радиаторами, тогда теплый воздух будет сразу устремляться вверх, а у пола слои останутся холодными. Чтобы их согреть, потребуется повысить уровень обогрева. В итоге это скажется на семейном бюджете, увеличив расходы на тепло на 30%. А если дом с высокими потолками — на все 50%. Но и «теплый пол» нужно правильно выбирать.

Почему именно водяной «теплый пол»?

«Теплый пол» представляет собой систему отопления помещения. Обогрев происходит снизу и по всему периметру комнаты. В качестве обогревательного прибора выступает настил из нагревательных элементов. Наиболее популярными видами «теплых полов» являются:

— электрические модели. В их основе — нагревательные маты, отдельные кабели или углеродные нагревательные элементы, и т.д.

— водяные модели. Они обогревают помещение благодаря циркуляции воды по трубам, проложенным на полу.

И, если выбирать между этими видами «теплого пола», стоит вспомнить о тарифах на электроэнергию. Экономия на водяном варианте колеблется в пределах 30%. Нет зависимости от электроэнергии: теплоноситель перекачивается по замкнутому пространству, заранее подогретый котлом до нужного градуса. Как только температура в комнате достигла конкретного уровня, подается сигнал — и подача горячей воды прекращается. Кроме того, водяной «теплый пол»:

— более безопасен, чем электрический, и не образует в помещении электромагнитное поле;

— хорошо контактирует с ламинатом, линолеумом и другими напольными покрытиями;

— прогревает воздух снизу вверх и равномерно по всей площади;

— сам себя регулирует: при повышении температуры в комнате теплоотдача от пола уменьшается, и наоборот. За счет такой регуляции влажность воздуха в помещении держится на комфортном уровне;

— не предусматривает установку радиаторов.

Но у водяных моделей есть и свои недостатки, о которых тоже стоит знать:

— самостоятельный монтаж такого пола не так уж прост;

— если трубы повредятся или износятся, то есть риск затопления помещения;

— если в качестве финишной отделки использовать ламинат и иные деревянные покрытия, то обогрев не будет эффективен. Потребуется повышение температуры прогрева воды в трубах;

— монтаж обходится дороже, чем у других отопительных систем. Правда, этот недостаток перекрывается экономией на электричестве, которую приносит водяной «теплый пол».

Этапы укладки водяного «теплого пола» с бетонной стяжкой.

Его монтаж осуществляется поэтапно, слоями:

  1. сначала черновая поверхность очищается от мусора и пыли. И на нее укладывается гидроизоляционный материал — это может быть рулонный рубероид, пленка с плотностью в 200 мкр (минимум), или что-то другое. Главная задача слоя — не допустить протечек.
  2. затем по периметру помещения проклеивается демпферная лента. Она не позволит бетонной стяжке треснуть при нагревании. И если ее положить не только по периметру, но и поделить с ее помощью пол на более мелкий сегмент, то это полностью исключит образование трещин из-за разницы температур;
  3. далее прокладывается теплоизолирующий материал. Если его не положить, то утечка тепла будет составлять до 30%. Для создания данного слоя можно использовать пенополистирол, минеральную вату и другие материалы. И не забывайте про пароизоляцию;
  4. следующий этап — укладка труб. Они могут быть пластиковыми и металлическими. Самые дорогие — медные аналоги, самые дешевые — из пластика. Но не обязательно покупать дорогущие трубы из меди. Современные пластиковые модели имеют армирующий слой и изготовлены из особого высокомолекулярного полиэтилена. А потому выдерживают повышенные температуры. Что касается самой укладки труб, поскольку вода при своем движении остывает, а пол все время должен оставаться равномерно нагретым, используют схему укладки трубопровода «двойная змейка» или «спираль». Рядом с наружной стеной, как правило, потери тепла выше, поэтому здесь шаг укладки труб в 2 раза меньше, а на других участках — в пределах 7,5-30 см. Для фиксации труб применяют специальные крепежи;
  5. после прокладки труб необходимо проверить циркуляцию воды. Это позволит устранить мусор и пыль из системы, убрать воздушные пузырьки, проверить герметичность трубопровода. Под давлением система остается на 1-2 суток. Если обнаружилась протечка, поврежденный участок заменяют, а испытание повторяют снова;
  6. затем на трубы укладывается армированная сетка. Она используется в тех случаях, когда нагрузки на пол будут существенными;
  7. для заливки стяжки не применяется простой цементно-песчаный состав. Для этой цели берется цемент марки, начиная с М-300 и фракцией около 3-5 мм. Кроме того, чтобы стяжка потом не крошилась, в раствор добавляют пластификаторы. Возвышаться над трубами стяжка должна не меньше 5 см. Если меньше — неизбежны механические повреждения поверхности;
  8. после затвердевания бетонной стяжки происходит финишное покрытие. Лучшее решение для этого — керамические или каменные материалы. Причина — у них высокая теплопроводность и они, в отличие от ламината и других подобных покрытий, не рассыхаются при нагревании.

Сухая укладка пола.

— правило, сухую кладку «теплого пола» используют в тех домах, где есть деревянные перекрытия. Данная технология значительно снижает нагрузки на фундамент и несущие элементы зданий. Трубы с нагретой водой кладутся на основание, например, из плит ОСП либо из фанеры. Из этих же материалов между трубами ставят разделительные полосы. В качестве финишного слоя берется плита ГВЛ — прочная и с неплохой теплопроводностью.

Общая высота всей конструкции благодаря сухой укладке не превышает 10-15 см. В то время как с бетонной стяжкой — не менее 15-20 см. А потому сухой метод подойдет для помещений с низкими потолками. Однако нужно отдать должное конструкции пола с бетонной стяжкой: обогрев дома будет лучше, чем при сухой методике. Хотя в последнем случае, минимум строительного мусора, короче срок укладки и легче сам процесс.

Если появились вопросы пишите

Источник:
http://ais35.ru/content/teplyy-pol-v-dome-iz-arbolita

Полы по грунту из опилкобетона и арболита своими руками

Вообще изначально я хотел деревянные полы по лагам, даже ширину дома (6.2 м) подогнал под длину стандартной доски, и теперь слегка жалею об этом, ну хотя бы надо было 7 м. (не 6.2м х 7 м как сейчас, а 7х7 м) чтобы получить больше простора в прихожей и санузле для моей планировки. Но что сделано то сделано, а мне урок — перед началом строительства нужно потратить достаточно много времени на изучение всех технологий строительства и составление своего проекта компактного дома, без привлечения третьих лиц, т.е. исключительно своими руками. Это может быть и 2 и 3 года, но спешка тут точно лишняя.

Хорошо однако что я вовремя узнал о проектах одноэтажных домов с открытым потолком от Белорусского архитектора Владимира Чернушевича, что дает множество плюсов и возможностей. А вот об опилкобетоне, стружкобетоне (арболите), я узнал уже только когда начал возводить стены своего дома. Дело в том что бетонные полы я вообще не рассматривал для своего проекта, несмотря на их очевидные плюсы перед деревянными — отсутствие гниения и батут-эффекта, прочность, и бюджетность (у нас на юге древесина недешевая). Я просто не хотел возится в одно лицо с тяжелым бетоном — шутка ли, перекидать 3 куба. Не буду строить из себя Геракла, для меня это напряг.

Опилкобетон? Буду делать полы из него!

И когда я узнал об опилкобетоне, изучив этот материал решил сразу и бесповоротно — «вот эта тема что надо, буду делать!». По цене я не скажу что он выходит выгоднее тяжелых бетонов, вы можете посчитать сами, из расчета того что мешок стружек и опилок на 140 литров стоит у нас 100 руб. (это наименьшая цена что я нашел у нас). Но готовая смесь опилкобетона гораздо легче (раза в 4) обычного бетона это во первых. Во вторых этот материал довольно теплый, и можно отказаться от утеплителя, сэкономить. В принципе я скажу, что если не делать теплый водяной пол, можно отказаться от утеплителя и при заливке обычных полов по грунту — земля раз прогревшись под домом будет держать температуру, земля вообще хороший теплоаккумулятор. Так что для меня все же решающим фактором стало то, что я без особого напряга могу заливать эти полы самостоятельно, как и убедился на опыте. А прочность таких полов при толщине 8 см. вполне достаточна с учетом того что у меня будут легкие перегородки из ГВЛ. Хотя отмечу, что в местах где они проходят я делаю смесь чуть более насыщенную цементом, от своих стандартных пропорций, о которых упомяну ниже.

Технология обустройства полов по грунту из опилкобетона

Первым делом верх фундаментной ленты обклеил по периметру демпферной лентой, а точнее ее импровизацией. Дело в том что демпферная лента кусалась по цене. Поэтому я взял рулон вспененного полиэтилена, толщиной около 4 мм., стоил он в районе 300 руб. Нарезал на полосы по 10 см. Для наклейки на бетон использовал акриловый герметик. Не скажу что клеит намертво, местами отошло. Но однако держит, а мне того и надо на некоторое время, пока полы не залью.

Эту ленту клеят чтобы отвязать бетонный пол от фундамента, и он был плавающим. Хотя в случае с опилкобетоном, она может быть не так уж и нужна, ибо он легкий это во первых, а во вторых так не сцепляется с другой бетонной поверхностью, как обычный бетон. Но тем не менее я решил потратить полдня на ее поклейку.

Коммуникации

Первым делом проложил все трубы согласно своему проекту. Протестировал слив воды. Вот например на фото участок трубы который идет от унитаза в сторону септика:

А в месте где вход трубы от скважины, я решил сделать технический колодец, для удобства обслуживания. Потом, во время внутренней отделки я сделаю для него откидную крышку. Кстати по этому колодцу можно тестировать уровень сырости грунта в мокрые периоды года, но думаю там будет сухо ввиду того что я сделал дренаж вокруг дома (УГВ высокий).

Слой песка

Слой песка 10-15 см., больше и не надо. Удивляюсь когда делают подушку из песка в полметра, а на вопрос зачем столько, вразумительного ничего сказать не могут, делают по принципу «мой батя так делал, и я так буду делать».

Почвенный слой у меня уже был хорошо затрамбован ногами, пока строил дом.

Накидываю и разравниваю песок

Но вот привезли желтый песок по 500 руб. за куб., точно такой как на пляжах возле Анапы, и я взялся его возить в тележке внутрь дома, раскидывать, ровнять самодельной шваброй, трамбовать. Кстати знатная трамбовочка получилась, удобная и с виду тоже ничего (фото). Вот так с божьей помощью и делаю )

Читайте также  11 критериев выбора фундамента для бани из бревна 10 ФОТО

Гидроизоляция, армировочная сетка

Постелил гидроизоляцию из полиэтилена 0.2 мм толщиной. Сверху нее стеклопластиковую арматуру (сетка 1 х 25 м., 1300 руб. рулон), она отлично подходит для этих целей, а вот в ленточном фундаменте я ее использовать не рекомендую, она хоть и прочная, но тянется сильнее чем стальная, из за чего фундамент может и не лопнет, но дать изгиб под весом стен может, из за чего могут пойти трещины — они скорее всего будут не критичны (при условии правильной заливки фундамента), но все же это не приятно. Чтобы приподнять сетку над полом использовал пластиковые проставки из магазина, не стал самодельничать.

Направляющие (маяки)

Заливка пола идет полосами между штукатурными маяками, в моем случае полоса в 1 м. шириной. Чтобы выставить маяки в уровень, первым делом протянул шнурку там где будет проходить маяк. Для крепления шнура использовал кирпичи, наматывая его на них — так гораздо легче и оперативнее чем перфоратором засверливать в бетоне, вставлять анкер и крепить к нему. Кто то скажет что еще проще воспользоваться лазерным нивелиром, но у меня его нет, вещь конечно хорошая, но недешевая.

Далее я вбил деревянные колышки, и поверх них прикрутил саморезами направляющие (маяки).

Как это получилось можно увидеть на фото ниже, где я уже начал заливать опилкобетон (кстати поначалу он у меня получался жидковат, с водой нужно быть осторожнее т.к. прочность становится ниже).

Погнал заливку полов опилкобетоном

Замес опилкобетона, пропорции

Хитрости и пропорции

Вот теперь самое интересное. На своей машине, Ниве Шевролет, я привозил опилки и стружки разных фракций (что уж есть). Экспериментальным путем пришел к такой пропорции — 1 ведро цемента, 1.5 ведра песка, 8 ведер стружки и 2 ведра воды. Если смешиваю опилки со стружкой (примерно треть опилок), то песка кладу еще меньше — 1 ведро, а вот цемента побольше — 1.5 ведра. Также больше добавляю воды. Дело в том что чем меньше фракция, тем больше требуется цемента чтобы каждая частичка «обмазалась цементом», и впитываемость воды больше.

Первый замес у меня был с 10 ведрами стружки, и получился жидковатым — с водой нужно быть осторожнее, ее избыток плохо сказывается на прочности смеси. В итоге участок пола из этого замеса, можно было продавить ногой, даже после 3-х дней твердения. И мне его пришлось ремонтировать, поливая раствором цемента с водой, чтобы он пропитался с ним. Вроде прокатило. Но в дальнейшем, при заливке чистого пола, сверху на этот участок положу еще штукатурную сетку, чтобы дополнительно укрепить. В общем, как говорится, первый блин комом, а экспериментировал я походу дела, не хотел тратить время.

Далее, когда пришел к нужной порции, и повторюсь, что очень важно для опилкобетона — консистенции смеси (излишка воды быть не должно), пол получался достаточно прочным, при стуке по нему костяшками пальцев звук примерно как от керамзитоблока.

Заливка полов из опилкобетона и арболита проходит на ура

Для удобного замешивания я использовал пластиковое корыто на 90 л. Вначале засыпал песок, потом опилки, сверху цемент, и всю воду. Буквально минута-две и ручным миксером все смешивается практически без усилий. Далее добавляю остальную, третью часть опилок. И когда уже сноровка появляется, все это размешивается буквально за 5 минут практически без труда. Накладывая шуфельной лопатой в ведра веса смеси почти и не чувствуешь. В общем работа в кайф что и сказать, я бы так вечно работал ) Не сравнить с тем когда я делал пескобетон для заливки перемычек и армопояса — пару ведер возьмешь в обе руки, и хорошо прям к земле давит и крутит позвоночник. Спину один раз уже сорвал, больше не хочется. Здоровье то беречь надо свое.

При расчете количества опилок учитывайте что при смешивании с водой объем их уменьшается чуть ли не вдвое.

Инструмент для замеса

Вначале своей стройки, вместе с другим инструментом, я покупал в интернет-магазине ручной миксер Фиолент. Это не реклама если что, мне за это не платят. Вещь отличная. Во первых он очень мощный, и надежный, практически неубиваемый. А во вторых он занимает мало место — кинул в багажник и поехал. Я вообще все свое вожу с собой когда уезжаю от своего участка на несколько дней куда нибудь — на отдых в Сочи, или на родину. У меня забора даже еще нет, а собаку заводить не хочу, т.к. она сильно привязывает к месту, а я люблю путешествовать. Можно конечно путешествовать и с собакой, но это геморой. Но ладно, вернемся к моим полам из опилкобетона.

Этим чудо-миксером замешивал кладочный раствор, бетон для перемычек и армопояса, опилкобетон, и в дальнейшем буду мешать штукатурный раствор

Но в принципе по полам уже все. А да, смета.

Смета, стоимость полов по грунту из опилкобетона

Здесь я не считал так все дотошно как с крышей своего дома, где в смете вы можете увидеть все от и до вплоть до каждого самореза и гвоздя. Стоимость основных материалов я уже называл по тексту статьи. А по итоговой сумме скажу что у меня был бюджет по моему расчет 25.000 руб. на полы, но даже еще и осталось 2 т.р. (т.е. это все-все вместе с доставкой). Площадь полов — 31.4 кв. м. (за вычетом фундаментной ленты, она у меня выступает на 30 см.)

В заключении пожалуй приложу и свое видео где я рассказываю и показываю основные моменты по обустройству пола из опилкобетона.

UPD: Еще хочу добавить, выяснилось в дальнейшем, что при одних и тех же пропорциях и даже фракции опилок, могут выходить партии смеси разные по прочности и скорости твердения — одна затвердевает уже на следующий день, а другая только через 3-4 дней. Секрет как оказалось кроется в качестве самих опилок. В некоторых мешках опилки были явно очень влажные, какие то из них были видимо старые (а это значит развитие грибка в древесине и т.д.). Кстати я уже читал, что если опилки старые, то их нужно обрабатывать антисептическим раствором, затем высушивать. Также добавляют известь чтобы нейтрализовать сахара и т.д. В общем, чтобы с этим не заморачиваться нужно просто выбирать сухие и не старые опилки, либо добавлять цемента побольше, скажем не 1, а 1.5 ведра.
И опять повторюсь насчет количества воды — избыточная вода плохо влияет. Если при разравнивании правилом на поверхность выходит вода причем так что верхний слой осветляется (смывается цемент с опилок), значит ее много, и это также снижает прочность.

Видео где я рассказываю как строил свой дом:

Источник:
http://sdelaipotolok.ru/tyoplye-poly/poly-po-gruntu-iz-opilkobetona-i-arbolita-svoimi-rukami/

Стяжка деревянного пола

Неотъемлемой частью практически любых ремонтно-строительных работ в жилом доме является обустройство пола. Данный процесс принято разделять на два этапа. Первоначально ремонтируется/подготавливается базовая поверхность, а затем уже настилается новое напольное покрытие. Причем, по степени важности подготовка основания будущего пола не менее значима чем собственно квалифицированный монтаж плитки, ламината, линолеума и т.д.

Имеющая дефекты поверхность, как правило, выравнивается с помощью стяжки и, если с бетонными полами и железобетонными плитами перекрытия, играющими роль основания, целесообразность устройства бетонной стяжки не вызывает сомнения, то для деревянных полов такая стяжка смотрится несколько непривычно. Строительный рынок предлагает обширный выбор материалов для сухого выравнивания, как нельзя лучше подходящих для качественного ремонта пола, но существуют ситуации, когда без устройства бетонной стяжки не обойтись. К примеру, нужно существенно улучшить прочностные характеристики основания или поднять его по высоте. Или реставрация деревянного пола себя не окупает, в то время как стоимость стяжки пола не очень высока. К тому же, бетонная стяжка — это идеальный вариант под плитку, которая и в деревянном доме смотрится более чем уместно.

Особенности стяжки

На деревянные полы бетонная стяжка укладывается по специальной технологии и связанно это с тем, что дерево, постоянно подвергается деформационным процессам под воздействием внешней среды. Столь ненадежный материал заставляет использовать специальный тип стяжки, которая не связана с основанием. Если же бетонный слой связать с древесиной, то нестабильность деревянной конструкции станет основной причиной возникновения трещин и дефектов в стяжке. Учитывая деформацию древесины под воздействием влаги, очень перспективно смотрится полусухая машинная стяжка пола, особенностью которой является как использование специального оборудования, повышающего производительность, так и минимальное количество воды в растворе для стяжки.

Устройство стяжки:

Прежде чем приступить к устройству стяжки проводится диагностика деревянного пола на предмет выявления щелей, трещин, следов гнили. Каждая доска испытывается на прочность и при необходимости меняется на новую. Проверяется крепость крепления и в случае неудовлетворительного состояния проводится перебивка пола. Далее выполняются работы, которые собственно и формируют стоимость бетонной стяжки:

  • Герметизируются стыки между деревянными элементами.
  • Трещины и щели задуваются монтажной пеной или заполняются шпаклевкой.
  • После полимеризации смесей на поверхность наносится влагостойкая грунтовка.
  • Настилается гидроизоляционный слой с напуском на стены.
  • Укладывается армирующая сетка.
  • По обычной технологии устраивается бетонная стяжка.

Полученная в итоге несвязанная стяжка должна быть неподвижной и тяжелой, с высотой не менее 30 мм. Но, перед тем, как приступить к выравниванию пола с помощью стяжки, в обязательном порядке нужно убедиться выдержат ли несущие конструкции ее вес.


Выравнивание пола своими руками – стяжка под ламинат

Каждый хозяин, который задумал сделать ремонт в квартире сталкивается с такой проблемой, как выравнивание пола. Если выбирать традиционные способы выравнивания пола, то это.

Сегодня процесс строительства занимают очень весомую нишу промышленности. Построение больших комплексов и жилых помещений, в особенности высоток, требует не только огромного.

Если какое-то время назад мы были ограничены в плане выбора отделочных материалов для дома, то сегодня появилось достаточно большое количество разнообразных технологий. Все они.

При достаточном разнообразии полов в наше время, бетонный пол является самым распространенным видом. Это основа любого нового объекта в строительстве. Как и к любому важному.

Со временем полы, как и другие строительные конструкции, потребуют ремонта, а то и вовсе демонтажа. Связано это может быть с естественным их износом, с различными механическим.

Источник:
http://www.arbolit.net/styazhka-derevyannogo-pola.html