Как разбирается керамическая плитка

Как разбирается керамическая плитка

Нередко при необходимости ремонта ванной комнаты используется плитка. Этот строительный материал бывает разного вида и имеет большую популярность среди многих потребителей. Но через какой-то промежуток времени он начинает трескаться и отваливаться. В этом случае разборка керамической плитки своими руками просто неизбежен. В силу хорошей прочности облицовочный материал не требует частого ремонта, как это обычно происходит с другими поверхностями.

Попробуем определить, почему материал начинает трескаться. Об этом и пойдет речь в этой статье. В целом ремонт керамической плитки своими руками не представляет особого труда, но требует определенного количества усилий и времени.

Почему облицовка трескается

Причин того, почему плитка в ванной треснула или вовсе отвалилась, может быть несколько. Большая часть из них связана с допущенными ошибками в ходе монтажа. Частыми случаями, почему трескается облицовочное изделие, являются:

  • неправильная подготовка поверхностей с допущением серьезных нарушений (стены, пол);
  • трещины и сколы могут появиться в результате неправильно технологии работ;
  • неправильно приготовленный клеевой состав;
  • некачественная обработка швов тоже влечет за собой появление разных дефектов.

Любая неровная поверхность ванной комнаты неизбежно послужит причиной того, что материал трескается. Особенно это касается деревянной поверхности, куда не рекомендуется класть облицовочный материал. В этом случае трещин не избежать, причем появиться они могут за считанное время.

Во время ремонта стоит проявлять максимум осторожности, так как материал довольно хрупкий, хоть и прочный!

Не стоит укладывать облицовочный материал в ванной сразу после заселения в новый жилой дом. Стенам и полу нужно определенное время для усадки. Если это не учесть, то в скором времени появится характерный «узор».

Другие причины могут крыться в самом материале, который способен расширяться и сжиматься под воздействием температуры. Облицовочный материал имеет пористую структуру, за счет чего способен впитывать влагу. Несложно представить, что станет с ним в морозные дни, если приклеить его на уличной стороне – его просто разорвет. Поэтому крайне важно при укладке облицовки своими руками оставлять температурные швы.

Подготовка к работе

До того как будет начата разборка старой облицовки стены своими руками в ванной комнате, нужно подготовить рабочее место. Все лишние предметы нужно убрать, чтобы не мешались. На пол следует постелить пленку за исключением, когда ремонтируется напольное покрытие. Сразу приготовить материалы и инструменты, чтобы не пришлось отвлекаться.

Если есть возможность снять раковину, следует это сделать непременно. Ванну следует накрыть пленкой. Если имеется вероятность, что на сантехнику будут падать осколки, то в целях предосторожности необходимо накрыть ее одеялом, и только потом пленкой. Так будет легче убрать строительный мусор.

Материалы и инструменты

Для проведения работ понадобится определенный комплект инструментов и материалов, в котором обязательно должны быть:

  • вода;
  • цемент;
  • плитка;
  • краска в цвет плитке;
  • силиконовый герметик;
  • плиточный клей;
  • металлический и резиновый шпатели;
  • рулетка;
  • долото;
  • зубило.

Технология ремонта облицовки

Ремонтировать плитку в ванной своими руками необходимо сразу при появлении мелких дефектов. В противном случае ремонт может обойтись в довольно круглую сумму. Первым делом нужно начать с проверки поврежденной плитки. Еще нужно осмотреть соседние плитки вокруг поврежденного участка. Легким постукиванием деревянным или пластиковым предметом пройтись по всей поверхности. Если облицовочный материал начинает отслаиваться, то звук будет глухим или дребезжащим. При обнаружении такого звука разборка напольного или настенного покрытия своими руками неизбежна.

В ходе ремонта не стоит забывать о мерах предосторожности – надеть защитные очки и респиратор для защиты от осколков и пыли!

Разборка плитки без сохранения плитки

При наличии сколов или трещин разборка плитки ведется при помощи зубила с молотком или перфоратора. Если объем небольшой, то работу легко сделать посредством ручных инструментов. Но если возникла необходимость отбить плитку со всей стены, то с электроинструментом это легче сделать. Вдобавок это позволит сэкономить немало времени и сил.

Стоит соблюдать осторожность, отбивая плитку от центра к периферии, чтобы не повредить окружающий материал. Чтобы новый элемент встал вровень с остальными, необходимо удалить слой плиточного клея. Для этого подходят те же инструменты и отбить плитку нужно по той же технологии, то есть от центра к краям.

На очищенную поверхность нужно нанести слой грунтовки. Температура должна быть более 15 градусов, это важно. Клей следует наносить в два слоя. Сначала наносится тонкий слой клея, который нужно разровнять по всему участку. Благодаря этому обеспечиться хорошее сцепление плитки и с полом или стеной. Далее, наносится основной слой клея при помощи зубчатой терки. На сам материал клей тоже наносится в два слоя для большей надежности.

Ровность укладки проверяется уровнем или рейкой. Чтобы выровнять шов по углам плитки нужно установить клинья. Теперь осталось дождаться, когда клей полностью высохнет и тогда затирать швы.

Разборка с сохранением плитки

Убрать облицовочный материал так, чтобы потом снова поставить его на место задача не из легких, да и времени потребуется немало. Если кафель был уложен на цементный раствор, то разборка существенно усложняется или становится практически невозможной. Но при использовании клея, есть вероятность сохранить материал в целости. Вся работы сводится к следующим действиям:

  • губкой или пульверизатором хорошо смочить швы, начиная сверху;
  • при помощи шпателя удалить затирку;
  • зубило нужно вставить в щель и аккуратно отделить кафель от поверхности. При необходимости слегка постукивать по инструменту молотком;
  • от остатков клея нужно избавиться при помощи специальных растворителей.

Как вытащить только одну плитку

Бывают случаи, что необходимо удалить всего одну плитку, которая случайно была повреждена. Это вполне возможно сделать, проявив при этом максимальную аккуратность:

  • со всем сторон плитки необходимо удалить старую затирку, используя для этого специальный скребок;
  • высверлить дрелью небольшие отверстия в самой плитке, используя для этого бур по камню большого диаметра;
  • вставив в отверстие стамеску, необходимо аккуратно расколоть плитку и удалить все ее части.

Удаление затирки

Помимо перечисленных инструментов можно воспользоваться острым ножом, каким орудуют сапожники, надфилем, стамеской, дрелью. Для удаления затирки может подойти химический способ с использованием специальных кислотосодержащих средств. Химикат наносится на шов, который через определенное время смягчается и его уже легко снять любым ручным инструментом. Главное, проявлять осторожность: работать в очках, перчатках и респираторе.

Можно ли плитку положить на другую плитку

Зачастую этот вопрос касается напольной плитки, хотя может быть актуальным и для настенной облицовки. Чтобы ответить на этот вопрос нужно принять во внимание состояние старого покрытия. Фактически это можно сделать, но нужно хорошо все обдумать. Кафель необходимо хорошо осмотреть и простукать. При обнаружении характерных звуков (дребезжание), вздутия, трещин и прочих дефектов, требуется разборка старого кафеля и укладка нового материала, по-другому никак. Если плитка держится крепко, то возражений нет.

Многие мастера используют разные методы укладки новой плитки на старую, но можно просто использовать специальный вид грунтовки – бетоноконтак. Кафель нужно хорошо очистить и обезжирить, а после нанести грунтовку, предварительно хорошо размешав ее. Работать нужно крайне осторожно в перчатках и не допускать попадание материала на глаза, иначе быстро смыть с большим количеством воды. Обычно расход идет около 300 грамм на квадратный метр. Как только грунтовка высохнет, приклеить кафель по знакомой технологии не составит труда.

Разные проверенные способы

Отсутствие клея легко компенсировать другими средствами. Место от упавшей плитки нужно хорошо зачистить и обильно промазать краской на масляной основе и приклеить облицовочный материал на место. В некоторых случаях могут пригодиться проверенные на личном опыте советы.

Плитку можно приклеить при помощи обыкновенного пенопласта. По углам плитки приклеить небольшие кусочки материала и накапать на него пипеткой раствор ацетона (25 капель будет достаточно). Пенопласт растворится в течение 30 секунд и изделие плотно прильнет к полу или стене. Схватывается такой «раствор» тоже в течение полуминуты.

Не стоит расстраиваться, если плитка случайно отвалилась, разбилась на осколки, а новой нет. В этом случае очищенные кусочки плитки расположить рядом друг с другом в виде мозаики. После этого на их лицевую сторону приклеить картон, который по размеру должен быть чуть меньшим, чем целый материал. Когда клей схватится, следует укладывать плитку на песчано-цементный раствор. Выравнивая плитку, не стоит по ней постукивать, лучше просто прижать ее. А после того как раствор окончательно схватится, нужно оторвать картонку и смыть остатки клея.

Иногда может возникнуть необходимость поменять цветовую гамму стен. На то чтобы полностью убрать всю плитку может уйти много времени. Лучше использовать менее затратный способ – покраску. Предварительно плитку нужно зачистить при помощи мелкой наждачной бумаги. Поверхность необходимо обезжирить и покрыть грунтовкой. Это позволит краске лучше держаться. В завершение остается пройтись валиком по всей стене.

Профилактические меры

Чтобы избежать в дальнейшем проведения ремонтных работ плитки, стоит проявлять элементарную осторожность в период эксплуатации: стараться не ронять на нее тяжелые и острые предметы. Также стоит соблюдать ряд правил в ходе укладки плитки:

  • перед тем как укладывать материал, нужно выделить полностью весь день, чтобы хорошо очистить и вымыть поверхности;
  • не стоит игнорировать грунтовку – она является обязательным этапом;
  • равномерно распределять клей или используемый раствор.

При соблюдении этих условий, плитка будет держаться долгое время, а необходимости скорого ремонта не предвидится.

Источник:
http://vannayasovety.ru/kafel/razborka-keramicheskoy-plitki.html

Правила демонтажа кафеля с пола и основные инструменты

Керамическая плитка или кафель – очень распространенное напольное и настенное покрытие. Особо актуально оно в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью, высоким уровнем проходимости.

Любое покрытие рано или поздно приходится менять. Как правило, демонтаж старого кафеля чаще всего производится в связи с ухудшением внешнего вида или полноценным обновлением интерьера.

Читайте также  Грунтовка для пола под линолеум - виды, характеристики, инструкция по нанесению

Инструменты для демонтажа

Прежде чем приступать к демонтажу, следует запастись необходимыми инструментами. Их набор зависит от того, на какой клеящий состав было уложено покрытие.

Для этого понадобятся:

  • молоток или кувалда;
  • зубило и долото;
  • лом-гвоздодер,
  • стамеска;
  • отвертка;
  • шпатель;
  • нож.

Если при монтаже использовался цементный состав, потребуется отбойный молоток, а еще лучше строительный перфоратор, который не только удалит старую плитку, но и снимет слой старого цементного раствора. Нередко в этих же целях используется ударная дрель. В этом случае в плитке просверливаются отверстия, после чего она дробится вручную зубилом и кувалдой.

Нельзя оставлять себя без защиты. Следует заранее приобрести:

  1. Респиратор или многослойную марлевую повязку, чтобы в дыхательные пути не попала пыль и микрочастицы кафеля.
  2. Очки для защиты глаз от летящих во все стороны осколков плитки.
  3. Перчатки, способные обезопасить руки от повреждений и порезов.

Как отбить плитку от пола, если она уложена на цемент

Мало знать, как правильно снять керамическую плитку с пола, следует еще учитывать, как она была на него уложена. Сложность работы зависит от монтажного состава.

Плиточное покрытие, зафиксированное цементным раствором, трудно сохранить для дальнейшего использования. Если целостность плитки не важна, демонтажные работы можно сразу производить перфоратором или отбойным молотком.

Но если требуется хоть часть плитки сохранить, то для аккуратной работы с минимумом повреждений можно попробовать снять плитку с пола при помощи зубила и молотка.

Каждый элемент поддевается под край зубилом. После чего плитка осторожно отделяется от цементной облицовки легкими постукиваниями стальным молотком по зубилу. Оставшийся на полу цемент, равно как и неотделяемые сегменты кафеля, удаляются перфоратором.

Как отбить плитку от пола, если она уложена на плиточный клей

Намного проще производится демонтаж плитки, закрепленной на клей. Потребуется не так много времени, да и количество образуемой пыли на порядок меньше. Особенно актуален этот способ в тех случаях, когда планируется повторное использование демонтированного кафеля.

Первым делом удаляется межплиточная затирка. Можно раскрошить сухой шов ножом, но лучше предварительно смочить водой. Далее зубило вгоняется под край плитки, при этом по нему нужно аккуратно постукивать молотком до тех пор, пока плитка не отойдет от пола. Таким же способом отделяются все последующие элементы кафельного покрытия.

Если повторное использование удаляемой плитки не планируется, снимается она еще быстрее. Элементы разбиваются шпателем по центру. После чего шпатель вводится в получившийся раскол по возможности глубже и с помощью молотка отбиваются остальные части плитки.

Демонтаж плитки – занятие не слишком долгое, но трудоемкое и весьма пыльное. Работу очень облегчает и ускоряет электрооборудование, поэтому если нет собственного, можно быстро и недорого взять его в аренду. Эффективность, качество и скорость действий быстро окупят подобные затраты. Итог закономерен – отлично подготовленное «поле» для свежего ремонта.

Источник:
http://sdelatpol.com/tipy-polov/pol-iz-kafelya/pravila-demontazha-kafelya-s-pola-i-osnovnye-instrumenty.html

Разборка покрытий полов из керамических плиток

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РЕМОНТ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ. РЕМОНТ ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по ремонту плиточных покрытий полов.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Одной из причин появления у покрытий полов дефектов является нарушение требований СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и технических условий при настилке.

Необходимо проверять соблюдение заданных толщины, отметок, плоскостей и уклонов; качество материалов, изделий и смесей; уплотнение слоя и плотность прилегания к нижележащему слою; заполнение швов; правильность примыкания пола к другим конструкциям; правильность рисунка пола из штучных материалов.

Отслоение уложенных плиток от растворной прослойки обнаруживают простукиванием покрытия. Глухой звук свидетельствует о наличии дефектного участка в покрытии.

Плитки могут отслаиваться из-за следующих причин: хождения по только что уложенному полу; использования для растворной прослойки «жирных» цементных растворов, подверженных значительным усадочным деформациям; превышения толщины растворной прослойки (более 15 мм), также обладающей усадочной деформацией; укладки плиток на растворную прослойку, начавшую схватываться; укладки запыленных или загрязненных плиток или не увлажненных с тыльной стороны.

Появление сплошных протяженных трещин в покрытии плиточных полов объясняется отсутствием деформационных швов в покрытии полов больших помещений или неправильным примыканием конструкций пола к стенам здания.

Отделение уложенной плитки вместе с раствором от основания может быть вызвано деформацией грунтового основания и уложенной по нему бетонной подготовки и отсутствием или неправильным выполнением амортизационной прослойки в конструкции междуэтажных перекрытий, испытывающих динамические нагрузки или вибрацию. Вначале плиточное покрытие приобретает сводчатую форму на большой поверхности, а затем отслаивается отдельными участками от основания.

Разрушение плиток покрытия появляется по следующим причинам: увеличения толщины растворной прослойки; укладки растворной прослойки на неувлажненное основание, отсасывающее влагу из уложенной прослойки, которая не приобретает достаточной прочности и разрушается под нагрузкой при эксплуатации пола; пренебрежения технологической значимостью покрытия только что уложенной плитки слоем увлажненных опилок.

Для устранения дефектов требуется частичный, а иногда и сплошной ремонт полов.

Поврежденные участки выявляют внешним осмотром и, как уже говорилось, простукиванием всей площади пола. Места, подлежащие ремонту, разбирают. Сначала молотком разбивают и удаляют одну плитку, последующие снимают с помощью скарпеля и молотка. Для повторного использования разбираемых плиток удары острия скарпеля направляют по раствору ниже тыльной стороны плитки. Остатки затвердевшего раствора с тыльной стороны осторожно скалывают ударами зубила и молотка, стараясь не повредить кромок очищаемых плиток. На разобранном участке покрытия с помощью механизированного или ручного инструмента удаляют растворную прослойку, после чего поверхность основания очищают от мусора и выравнивают стяжкой из бетона или раствора. При необходимости восстанавливают поврежденную гидроизоляцию. При проведении таких работ надо помнить о том, что уровень восстанавливаемого пола должен быть одинаковым с примыкающими участками покрытия. Это обеспечивается точной подгонкой нижележащих прослоек в конструкции пола под прежние отметки. Повторную укладку плиток и уход за покрытием выполняют в обычной технологической последовательности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Состав технологических операций. Проверка состояния пола, определение участков, подлежащих ремонту; заделка несквозных трещин и щелей в плитках; удаление дефектных и отслоившихся плиток; очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка пола; замена отдельных поврежденных плиток; ремонт большой площади покрытия.

Схема организации рабочего места. Ремонт плиточных покрытий зависит от особенностей и объема ремонтных работ. Участки, подлежащие ремонту, должны быть освобождены от посторонних предметов, мешающих выполнению работ, очищены от мусора и грязи. К месту работ доставляют необходимые материалы, механизмы, инструменты и приспособления.

Последовательность выполнения технологических операций. Проверка состояния пола, определение участков, подлежащих ремонту. Тщательным осмотром выявляют наличие трещин, выбоин в плитках. Ручкой плиточной лопатки простукивают каждую плитку. По глухому звуку определяют прочность сцепления плиток с основанием, выявленные дефекты отмечают цветными мелками.

Заделка несквозных трещин в плитках. В образовавшейся несквозной трещине аккуратно прочищают хорошо заточенным скарпелем края углубления для лучшего удержания раствора при заделке. Углубление очищают от пыли, смачивают водой. Цементный раствор с добавкой соответствующего красителя вмазывают в щель отрезовкой и уплотняют заподлицо с поверхностью плиток. Отремонтированные участки покрытия засыпают влажными опилками и ограждают.

Удаление дефектных и отслоившихся плиток. Дефектные плитки осторожно вырубают легкими ударами молотка по зубилу, удерживаемому в левой руке (рис.1, а), а отслоившиеся плитки, поддевая отрезовкой, снимают так, чтобы сохранить для повторного использования. Тыльную сторону снятых целых плиток очищают от остатков раствора кирочкой или молоточком плиточника так, чтобы не повредить кромок (рис.1, б).

Рис.1. Ремонт покрытия пола:

а — вырубка дефектной плитки, б — очистка плитки от раствора, в — вырубка остатков растворной прослойки, г — очистка основания стальной щеткой

Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка пола. С основания удаляют остатки растворной прослойки, срубая ее зубилом (рис.1, в). При необходимости делают насечку основания глубиной 3…5 мм через 30. 50 мм. После этого основание тщательно очищают стальным шпателем и стальной щеткой (рис.1, г) и промывают водой. На подготовленное основание на слой раствора укладывают плитку.

Замена отдельных поврежденных плиток. Для сохранения граней целых плиток, соприкасающихся с поврежденными, последние удаляют отдельными частями. Острие зубила (скарпеля) ставят под тыльную сторону удаляемой плитки и ударяют по зубилу молотком. По мере очистки гнезда зубило передвигают от середины удаляемой плитки к краям. После удаления плитки основание очищают от остатков раствора и при необходимости делают насечку. Обеспыленное, увлажненное основание заполняют цементно-песчаным раствором и разравнивают его плиточной лопаткой. Поверхность раствора должна находиться на уровне нижней плоскости целых плиток. Затем укладывают пластичный раствор состава 1:1 (цемент:песок) слоем толщиной до 3 мм или припорашивают сухим цементом, после чего увлажненную плитку утапливают в раствор до уровня смежных плиток покрытия. Если плитка окажется не заподлицо с неремонтируемой поверхностью пола, ее вынимают и по мере необходимости убавляют или добавляют раствор. Свежеуложенные плитки покрывают щитком. При замене плиток новые подбирают по цвету, оттенкам и размеру в соответствии со старым покрытием.

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт».

Источник:
http://docs.cntd.ru/document/677016538

Реставрация напольного керамического покрытия

Доброго времени суток всем читателям блога. Сегодня предлагаю рассмотреть тему: ремонт плиточного покрытия. Но не настенной плитки, которую мы рассматривали здесь, а напольного керамического покрытия.

Напольное керамическое покрытие считается одним из самых надежных. Образующие на нем сколы и трещины говорят о том, что во время устройства полов из керамической плитки были допущены нарушения технологии укладки. Но что же делать если это уже случилось? Не менять же нам всю плитку заново. Тогда как правильно отремонтировать лишь те участки которые действительно пришли в негодность? Давайте рассмотрим конкретный пример.

Читайте также  Ракля для наливного пола: типоразмеры и конструкция инструмента

Керамическое покрытие пола

Всеми прелестями керамического покрытия (гигиеничность, красота и устойчивость к механическим воздействиям) можно наслаждаться лишь тогда, когда она грамотно и правильно уложена. В интерьере, о котором пойдет речь, керамическое покрытие было уложено в часто проходимых местах – на кухне, в прихожей и санузле.

Демонтаж керамической плитки

Из практики, плитку на кухне укладывала бригада частных строителей. И, как это часто бывает, «мастера» работали в отсутствие владельцев. Итог не заставил себя долго ждать – буквально через 2-3 месяца плитка местами покоробилась, потрескалась и требовала срочного ремонта.

Реставрацию поврежденного керамического покрытия решено было делать своими силами, дабы не попасть на еще неведомо куда «улетевшие» деньги.

Чтобы демонтировать потрескавшуюся плитку, аккуратно разбивали ее посредством зубила и молотка, а в особо проблемных местах при помощи перфоратора. Хочу здесь обратить внимание, что эту работу необходимо выполнять в защитных очках, иначе разлетающимися во все стороны плиточными осколками можно нанести проникающее повреждение глаз.

Демонтировав несколько испорченных плиток, выяснилось, что под некоторыми плитками было нанесено слишком мало клея (экономили?) и соответственно держались они только на шовной затирке. Сначала показалось, что исправить этот недостаток не составит большого труда – достаточно будет снять пятимиллиметровый слой стяжки и положить новую керамическую плитку на свежий слой клея.

Проблемное место в стяжке под плиткой

Но когда начали снимать стяжку – она треснула и продавилась – в стяжке под плиткой образовалась дыра. Было принято решение добраться до истины. Разобрав отбитую стяжку и заглянув под нее оказалось, что под тонким слоем (2-3 см) цементно-песчаной стяжки находится песок. И сразу же под ним виднелась сварная арматурная сетка.

Вместо того чтобы залить монолитную армированную стяжку, строители пошли другим путем – выложили на полу арматурную сетку, присыпали ее обычным песком, а сверху (причем без всякой аккуратности) залили выравнивающий раствор, на который и уложили плитку – дешево и «сердито».

Соответственно основание напольного покрытия, тем более под керамическую плитку, не способно выдержать ударных нагрузок. Результат оказался на лицо – «стяжка» потрескалась вместе с плиткой.

На заметку:

Что подразумевается под понятием – грамотная укладка керамической напольной плитки?

Напольную плитку рекомендуется укладывать на относительно выровненное основание, не имеющее пустот и посредством специальных плиточных клеев – «Плитонит» В, В+, С или Ceresit CM или CM 11 plus. Плиточный клей наносится гребенчатым шпателем – это позволяет минимизировать появление пустот под плиткой и рассредоточить их по всей плоскости соприкосновения плитки и раствора. Если не соблюдать эти условия, то плитка в скором времени поломается или треснет даже при не слишком больших нагрузках.

Инструмент для замены новой плитки:

  • зубило;
  • молоток;
  • болгарка с алмазным кругом;
  • плиткорез;
  • перфоратор с насадками (миксер, лопатка);
  • резиновая киянка;
  • пузырьковый уровень;
  • защитные очки и перчатки;
  • ветошь;
  • ведро;
  • шпатели (резиновый, гребенчатый, стальной).
  • новая плитка на замену;
  • самовыравнивающаяся смесь (лучше всего «Форвард Цемопол»);
  • плиточный клей Ceresit CM 11 plus;
  • затирка для швов серебристо-белого цвета.

Устройство новой стяжки под плитку

В тех местах, где на пол приходятся наибольшие нагрузки, пришлось демонтировать всю плитку. Разбивать недобросовестную «стяжку» и заливать самовыравнивающуюся стяжку – на всю глубину до плит перекрытия. Эта смесь легко растекается и тут же набирает твердость, образуя ровную монолитную поверхность.

Замена старой плитки — трудности и решения

Выходить из этой ситуации пришлось следующим образом. Взяли совершенно непохожую (по фактуре и цвету) плитку. Но ее тон попадал в тон кухонной мебели из вишневого дерева. Так как размер новой плитки был 30 х 30 см швы получились слегка шире, но неровные края плитки в стиле облицовочных камней старинных палаццо – это скрывали.

Монтаж новой плитки

Новая керамическая плитка монтировалась на водостойкий клей. При укладке плитки учитывалось выравнивание ее по высоте. Поэтому клей приходилось наносить волнами и на саму плитку, и на стяжку – это давало возможность легкого осаживания плитки ударами резиновой киянки.

Еще в процессе устройства плитки было видно, что необычная форма и контрастный цвет новой плитки создают неповторимый визуальный эффект напольному покрытию. Получился рисунок, отделяющий зону для приготовления пищи. Он выглядит намного интересней и объемней обычного монотонного белого покрытия. Так что в каком-то смысле эта «беда» вышла в пользу, как не вспомнить известную поговорку — все что не происходит, то к лучшему. Теперь новое плиточное покрытие лежит на ровном монолитном основании и не будет боятся падения увесистых сковородок и кастрюль.

Затирка нового покрытия

Затирка швов новой плитки производилась через сутки после укладки. Затирку Ceresit серебристо-белого цвета наносили как обычно – резиновым шпателем. Спустя 15-20 мин после затирания снимали излишки с краев плитки. Для этого можно использовать обычную хозяйственную губку. 3-4 подхода и от разводов на плитке не останется и следа.

Вот пожалуй и все что хотел вам рассказать сегодня о ремонте плиточного покрытия. Если понравилась статья поделитесь ей с друзьями, добавьте в закладки. На этом пока все, до новых статей.

Источник:
http://odnastroyka.ru/restavraciya-napolnogo-keramicheskogo-pokrytiya/

Разборка покрытий полов из керамических плиток

(Примеры рассматриваем на основании ТЕР-территориальных единичных расценок, анологично и ФЕР-федеральные единичные расценки,
по Эталонной сметно-нормативной базе (новая редакция))

Разберём пример № 3 составления сметы, самый простой:

Для примера представим, что Заказчик просит сделать ремонт пола в квартире.

Мы берем рулеточку, листок с бумагой, ручку или карандаш и выезжаем для осмотра места ремонта, т.е. едем на объект.
Приехав на объект, мы выясняем, что ремонт пола необходимо сделать только на кухне.
Здесь же на месте у представителя Заказчика, мы уточняем, что именно хочет Заказчик. Заказчик хочет сменить на кухне плитку керамическую на новый керамогранит полированный, размером 300х300х8 мм и чтобы плитка была уложена на растворе из сухой смеси плиточного клея.
Спрашивайте у Заказчика все детали, на клее или на цементе он хочет, чтобы была уложена плитка, это поможет вам при выборе расценок в дальнейшем.
Задачу мы выяснили, теперь надо определиться с объемами. Хорошо, если Заказчик даст вам копию плана помещения, по которому видно размеры ремонтруемой комнаты.А если нет, то дастём рулетку и измеряем ширину и длину кухни рулеткой сами.
Допустим, что при измерении ширина кухни у нас получилась 3,0 м, а длина кухни 4,0 м.
Сфотографировав мысленно пол и измерив его, мы возвращаемся на своё место работы и приступаем ко второму этапу.

Второй этап заключается в составлении дефектной ведомости.
Дефектную ведомость мы будем составлять исходя из наших измерений и впечатлений от увиденного на объекте.
Чаще бывает, что в больших организациях приносят сметчикам уже готовые дефектные ведомости или проекты со спецификациями, но это уже совсем другая история, которую мы будем рассматривать в дальнейших примерах.
Для дефектных ведомостей имеются уже готовые бланки, но если их нет, то печатаем бланк сами и заполняем его.
Один из примеров бланков дефектной ведомости вы можете скачать здесь: Образец бланка дефектной ведомости.

Считаем площадь кухни 3,0 х 4,0 = 12,0 м2.
Теперь пишем в дефектную ведомость, что нам нужно сделать:

1. Снять с пола старую керамическую плитку. Пишем в дефектную ведомость — Разборка покрытия пола из керамических плиток 12,0 м2.
2. Уложить новый керамогранит (керамический гранит) на растворе из сухой смеси плиточного клея. Пишем в дефектную ведомость — Устройство покрытия пола из керамогранита полированного на растворе их сухой смеси, размером плиток 300х300х8 мм -12,0 м2.

Заметьте одну важную деталь, в дефектную ведомость пишутся все подробности.

Конкретно в нашем случае, мы написали не просто «Устройство покрытия пола из керамогранита полированного», а «Устройство покрытия пола из керамогранита полированного на растворе их сухой смеси» как того просит Заказчик.
Зачем такие подробности, вы поймете потом, при поиске расценок.
Ну вот, в нашем случае, дефектная ведомость готова, смотрите ниже:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на смену плиток керамических в полу на кухне

Составил:_______________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:_______________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О)

После того как дефектная ведомость будет готова, её отдают Заказчику на утверждение.
А уже после того, как Заказчик утвердит дефектную ведомость, мы приступаем к составлению сметы.

Составление сметы.
Для составления сметы нам потребуются ТЕРр — Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы; ТЕР-территориальные единичные расценки на строительные работы.
Если вы уже знакомы со сметной программой, то все эти ТЕРр, ТЕР есть в ней.
Итак, мы имеем смену плиток керамических, т.е. ремонт, поэтому ищем расценки сначала в ремонтных разделах — ТЕРр — Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. А если расценок, подходящих нам, нет в ремонтных разделах, тогда ищем их в строительных частях.
Но при ремонте изначально всегда расценки ищутся в ремонтных разделах.
У нас ремонт пола, поэтому мы ищем ТЕРр — полы, это будет ТЕРр раздел 57. Полы.
Далее в ТЕРр раздел 57. Полы. мы ищем разборку покрытий полов из керамических плиток. Это будет расценка ТЕРр 57-2-3.
Для первого пункта в дефектной ведомости мы расценку нашли. Вставляем её в свою смету.
Теперь ищем расценку для второго пункта по дефектной ведомости.
Так как в ТЕРр раздел 57. Полы. нет расценки на устройство покрытия пола из керамогранита, мы обращаемся к строительным частям ТЕР — Территориальные единичные расценки на строительные работы.
Ищем в ТЕР — полы. Это будет ТЕР часть 11. Полы. Подходящая нам расценка ТЕР 11-01-027-05, так как она на растворе их сухой смеси, а у нас имеено «Устройство. на растворе их сухой смеси». Но это не означает, что для второго пункта дефектной ведомости мы тоже уже нашли расценку. Важная особенность заключается в том, чтобы ещё успеть разглядеть эту расценку, входит ли в неё стоимость материалов для выполнения наших работ. Смотрим, что в расценке ТЕР 11-01-027-05 заложена стоимость только такой плитки: «Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм», а у нас керамогранит. В некоторых случаях, разрешается менять стоимость материалов в расценке (МДС 81-36.2004, п. 4.2 когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика). Поэтому из расценки ТЕР 11-01-027-05 мы удаляем стоимость плитки ТССЦ 101-0296 и дополнительно берем стоимость керамогранита полированного, размером 300х300х8 мм.
Стоимость материалов ищется по сборнику ТССЦ. ТССЦ — территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Он состоит из пяти частей.
1. ТССЦ 2001 Часть I. Материалы для общестроительных работ
2. ТССЦ 2001 Часть II. Строительные конструкции и изделия
3. ТССЦ 2001 Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ
4. ТССЦ 2001 Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы
5. ТССЦ 2001 Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ
Так как смена плиток керамических в полах у нас относится к общестроительным работам, то расценку на стоимость керамогранита мы ищем по ТССЦ 2001 Часть I. Материалы для общестроительных работ. Это будет расценка ТССЦ 101-4485.
Кроме этого берем коэффициент на расход к материалу, керамогранит по ТССЦ 101-4485 берем 12,0 м2 х1,02 = 12,24 м2
Теперь можно сказать, что для второго пункта дефектной ведомости мы нашли все подходящие расценки. Вставляем их тоже в смету.
Смета почти готова, остается добавить все необходимые коэффициенты из соотвествующих МДС — Методические документы в строительстве, такие, например, как по п. 4.7. МДС 81-35.2004, если есть усложняющие факторы и условия производства этих работ, и понижающие коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли при ремонте -это тоже из МДС (читайте чаще и изучайте МДС перед составлением смет), и можно выпускать её.
Смета получится такого вида, смотреть ЗДЕСЬ.

Читайте также  Энергосберегающие стеклопакеты: недостатки, мифы и реальность, как отличить

Только не забывайте, что сметные цены в сборниках и программах заложены в ценах 2000 года. Поэтому итоговую сметную стоимость в данной смете вам надо ещё умножить на соответствующий индекс перевода в текущие цены.
Индекс перевода в текущие цены для каждого региона свой.

После всего проделанного готовую смету можно отдавать на согласование Подрядчику, а затем уже и на утверждение Заказчику.

А СЕЙЧАС ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ И ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ В РАЗДЕЛЕ:

Источник:
http://www.smetdlysmet.ru/primeri-sostavleniya-smet/primer-sostavlen-smeti-tri.html

Реставрация напольного керамического покрытия

Доброго времени суток всем читателям блога. Сегодня предлагаю рассмотреть тему: ремонт плиточного покрытия. Но не настенной плитки, которую мы рассматривали здесь, а напольного керамического покрытия.

Напольное керамическое покрытие считается одним из самых надежных. Образующие на нем сколы и трещины говорят о том, что во время устройства полов из керамической плитки были допущены нарушения технологии укладки. Но что же делать если это уже случилось? Не менять же нам всю плитку заново. Тогда как правильно отремонтировать лишь те участки которые действительно пришли в негодность? Давайте рассмотрим конкретный пример.

Керамическое покрытие пола

Всеми прелестями керамического покрытия (гигиеничность, красота и устойчивость к механическим воздействиям) можно наслаждаться лишь тогда, когда она грамотно и правильно уложена. В интерьере, о котором пойдет речь, керамическое покрытие было уложено в часто проходимых местах – на кухне, в прихожей и санузле.

Демонтаж керамической плитки

Из практики, плитку на кухне укладывала бригада частных строителей. И, как это часто бывает, «мастера» работали в отсутствие владельцев. Итог не заставил себя долго ждать – буквально через 2-3 месяца плитка местами покоробилась, потрескалась и требовала срочного ремонта.

Реставрацию поврежденного керамического покрытия решено было делать своими силами, дабы не попасть на еще неведомо куда «улетевшие» деньги.

Чтобы демонтировать потрескавшуюся плитку, аккуратно разбивали ее посредством зубила и молотка, а в особо проблемных местах при помощи перфоратора. Хочу здесь обратить внимание, что эту работу необходимо выполнять в защитных очках, иначе разлетающимися во все стороны плиточными осколками можно нанести проникающее повреждение глаз.

Демонтировав несколько испорченных плиток, выяснилось, что под некоторыми плитками было нанесено слишком мало клея (экономили?) и соответственно держались они только на шовной затирке. Сначала показалось, что исправить этот недостаток не составит большого труда – достаточно будет снять пятимиллиметровый слой стяжки и положить новую керамическую плитку на свежий слой клея.

Проблемное место в стяжке под плиткой

Но когда начали снимать стяжку – она треснула и продавилась – в стяжке под плиткой образовалась дыра. Было принято решение добраться до истины. Разобрав отбитую стяжку и заглянув под нее оказалось, что под тонким слоем (2-3 см) цементно-песчаной стяжки находится песок. И сразу же под ним виднелась сварная арматурная сетка.

Вместо того чтобы залить монолитную армированную стяжку, строители пошли другим путем – выложили на полу арматурную сетку, присыпали ее обычным песком, а сверху (причем без всякой аккуратности) залили выравнивающий раствор, на который и уложили плитку – дешево и «сердито».

Соответственно основание напольного покрытия, тем более под керамическую плитку, не способно выдержать ударных нагрузок. Результат оказался на лицо – «стяжка» потрескалась вместе с плиткой.

На заметку:

Что подразумевается под понятием – грамотная укладка керамической напольной плитки?

Напольную плитку рекомендуется укладывать на относительно выровненное основание, не имеющее пустот и посредством специальных плиточных клеев – «Плитонит» В, В+, С или Ceresit CM или CM 11 plus. Плиточный клей наносится гребенчатым шпателем – это позволяет минимизировать появление пустот под плиткой и рассредоточить их по всей плоскости соприкосновения плитки и раствора. Если не соблюдать эти условия, то плитка в скором времени поломается или треснет даже при не слишком больших нагрузках.

Инструмент для замены новой плитки:

  • зубило;
  • молоток;
  • болгарка с алмазным кругом;
  • плиткорез;
  • перфоратор с насадками (миксер, лопатка);
  • резиновая киянка;
  • пузырьковый уровень;
  • защитные очки и перчатки;
  • ветошь;
  • ведро;
  • шпатели (резиновый, гребенчатый, стальной).
  • новая плитка на замену;
  • самовыравнивающаяся смесь (лучше всего «Форвард Цемопол»);
  • плиточный клей Ceresit CM 11 plus;
  • затирка для швов серебристо-белого цвета.

Устройство новой стяжки под плитку

В тех местах, где на пол приходятся наибольшие нагрузки, пришлось демонтировать всю плитку. Разбивать недобросовестную «стяжку» и заливать самовыравнивающуюся стяжку – на всю глубину до плит перекрытия. Эта смесь легко растекается и тут же набирает твердость, образуя ровную монолитную поверхность.

Замена старой плитки — трудности и решения

Выходить из этой ситуации пришлось следующим образом. Взяли совершенно непохожую (по фактуре и цвету) плитку. Но ее тон попадал в тон кухонной мебели из вишневого дерева. Так как размер новой плитки был 30 х 30 см швы получились слегка шире, но неровные края плитки в стиле облицовочных камней старинных палаццо – это скрывали.

Монтаж новой плитки

Новая керамическая плитка монтировалась на водостойкий клей. При укладке плитки учитывалось выравнивание ее по высоте. Поэтому клей приходилось наносить волнами и на саму плитку, и на стяжку – это давало возможность легкого осаживания плитки ударами резиновой киянки.

Еще в процессе устройства плитки было видно, что необычная форма и контрастный цвет новой плитки создают неповторимый визуальный эффект напольному покрытию. Получился рисунок, отделяющий зону для приготовления пищи. Он выглядит намного интересней и объемней обычного монотонного белого покрытия. Так что в каком-то смысле эта «беда» вышла в пользу, как не вспомнить известную поговорку — все что не происходит, то к лучшему. Теперь новое плиточное покрытие лежит на ровном монолитном основании и не будет боятся падения увесистых сковородок и кастрюль.

Затирка нового покрытия

Затирка швов новой плитки производилась через сутки после укладки. Затирку Ceresit серебристо-белого цвета наносили как обычно – резиновым шпателем. Спустя 15-20 мин после затирания снимали излишки с краев плитки. Для этого можно использовать обычную хозяйственную губку. 3-4 подхода и от разводов на плитке не останется и следа.

Вот пожалуй и все что хотел вам рассказать сегодня о ремонте плиточного покрытия. Если понравилась статья поделитесь ей с друзьями, добавьте в закладки. На этом пока все, до новых статей.

Источник:
http://odnastroyka.ru/restavraciya-napolnogo-keramicheskogo-pokrytiya/