Фундамент под тяжёлый забор

Фундамент под тяжёлый забор

Жизненное кредо Александра – работай на себя и получишь отдачу — 1000% прибыли. Ему приходится работать и руками и ногами и головой. Но, кроме огромной отдачи — разнообразная работа не замыливает мозг, она всегда интересна…

Год назад Александру захотел построить дом. Но так как он не строитель, то решил начать с малого – рассчитать и построить фундамент для забора, а в процессе работы приобрести опыт, чтобы потом не делать ошибок во время возведения дома.

Ему нужно было на собственном опыте познать технологию строительства, пощупать руками, понять мозгами, да так, чтобы при строительстве дома знать, как организовать рабочий процесс, что требовать с рабочих. Чтобы не возникал вопрос – А не хотят ли меня развести на деньги?

Фундамент забора

Как без строительного образования дешево сделать фундамент под тяжёлый кирпичный (бетонный) забор. Всё очень просто — нужно сделать его самому решил Александр. Фундамент будет находиться в земле, так что небольшие погрешности не страшны.

Для начала – «фасадный забор». Его он решил сделать не меньше двух метров высотой.
Его общая длина с учётом планирования участка составила 20 метров. Это много, решил он, и начать с 10-ти метров.

Александр расчитал, что ширина траншеи под ленту будет равняться ширине лопаты — 0.3 метра, а глубина 0.65 метров.

Под столбы, которые будут через каждые 2.045 м. по центрам, фундамент шире, и глубже — 0.5х0.5х0.9 как раз до глины.

В Центрально-Чернозёмном районе грунт — чернозём, и только после 0.9 метров начинает появляться глина. Все строительные организации роют траншею под ленточный фундамент даже для кирпичного дома — «до глины», хотя, расчётная глубина промерзания 1.3 м. Но тут не дом, а забор, поэтому ямы под столбы он копал до глины, т.е. на 90 см.

Помощником у Александра в строительстве забора был его 11 летний сын — будущий олимпийский чемпион по плаванию. Десять метров траншеи его сын выкопал за два дня. Первый день умирал, и был согласен, взамен проплыть километр любым стилем, без перерыва, на что Александр сказал – что просто он не научился ещё копать. На второй день сын бодро и без разговоров взял лопату, и уже не ныл, что сильно устал.

Итак, траншея выкопана, Александр посыпал на дно 5 см. щебня, сверху 10 см. песка, и залил водой, а потом утоптал, застелил целлофан и начать укладывать и вязать арматуру.

Целлофан Александр уложил для удобства расчёта нужной марки бетона, который ему нужно было приготовить. Дело в том, что, рассчитав по таблице водоцементное отношение, и попробовав лить бетон в землю, он понял, что вода очень быстро уходит в землю, и в бетоне не хватает влаги. Для чего нужно делать бетон более жидким за счёт нарушения ВЦ, и нужно угадать, сколько воды уйдёт в грунт. Ему показалось, что проще постелить целлофан, вода уходить не будет, и бетон получится такой, который нужен.

Затем он приобрёл арматуру разного диаметра, трубы для столбов и моток вязальной отожженной проволоки.

Технология резки вязальной проволоки

Арматуру вязал сам, с помощью пассатижей, и обезьянки. Заняло это три часа.

Прикинул, какая длинна проволоки должна быть, чтобы, сложив её в две — комфортно вязать арматуру. Получилось 30 см. — это окружность моего кулака. Намотал на кулак проволоку, потом снял, расплющил моток, и обезьянкой разрезал пополам параллельно длинным сторонам (обезъянка – УШМ или шлифмашинка).

Проволока для вязки готова.

Потом порезал три 3-х метровые арматуры 12 мм. диаметра на три части, согнул левую ногу в коленке, и обернул каждую часть вокруг голени с бедром так, чтобы получилась фигура, отдалённо напоминающая прямоугольник со сторонами 35х15

К этим псевдопрямоугольникам проволокой он привязал 14-ую арматуру.

По предварительным подсчётам цена примерно одинаковая.

Расчёт бетона для фундамента

Далее нужно залить бетоном 10 метров фундамента под тяжёлый забор.

Длина ленты между столбами 2.045 м. Столбы 0.5х.0.5 м. Ширина ленты 0.3 м. Глубина 0.5. Глубина столбов 0.75.

Объём бетона получается 5х0.5х0.5х0.75+4х2.045х0.3х0.5=0.9375+1.227=2.16 кубометров бетона. В селе ему подсказали, что на такой объём бетона хватит 10 мешков 400-го цемента.

Максимально прочный бетон из 400-го цемента получается марки 250.

Для бетона он использовал крупный заполнитель — щебень. При ВЦ. 0.55 получается на один кубометр бетона нужно 328 кг. цемента, 490 литров песка, 900 литров щебня, и 180 литров воды.

Он начал рассчитывать пробный замес в бетономешалке и унего получилось:

  • цемента 21.87 кг,
  • песка 32.7 литров,
  • щебня 60,
  • воды 12 литров.

10 литровое ведро цемента весит 13-14 кг. Отсюда он вычисляет среднюю загрузку цемента, полное 15 литровое ведро, плюс ещё два-три «мастерка».

Промашка

Щебня он загрузил 7 — 12 литровых вёдер, а песка засыпал 3.5 ведра по отметке 10 литров 12-ти литрового ведра. С малым количеством воды бетон не хотел мешаться поэтому приходилось подливать воды в бетономешалку при перемешивании.

Сначала он думал, что лишнюю воду приходится заливать из-за жары, а потом, когда пересчитал — понял, где ошибся.

Щебня пересыпал. А его поверхность нужно смочить, поэтому, и перерасход воды. И, получается, недорасход цемента. Т.к. поверхность щебня нужно не только смочить, но и обволочь цементом, а промежутки заполнить цементно-песчаной смесью.

Когда он вибрировал бетон щебень мгновенно тонул, а цементное молочко вылезало на поверхность, вместе с пузырьками воздуха, из чего был сделан вывод — что щебень улёгся ровненько, поэтому и вытесняет цементное молочко. В итоге, из 10 мешков цемента осталось полмешка.

Александр заливал бетон 2 дня, работал один. Два часа в день уходило на подготовку рабочего места, два с половиной — на уборку инструмента с устатку, и чистой тяжёлой работы по семь часов, без обеда. Он использовал бетономешалку Optimix M 190 E — это её объем в литрах.

Но, к сожалению, этот объем никакого отношения к замесу не имеет. По паспорту эта бетономешалка может максимально замесить 0.165 куба. Когда Александр замешивал бетон, то в неё входило 7 12-ти литровых ведёр щебня, т.е. 84 литра. Исходя из того, что в бетоне объём щебня в среднем 85% — получаем, что максимально он замешивал 0.1 куб за раз.

Имея вибратор, он делал самую густую смесь, чтобы получить максимально прочный бетон М250 из цемента м400, при минимальном расходе цемента. Именно поэтому, больше 0.1 куба замесить не получалось, т.к. бетон был очень густой, и при увеличении замеса просто плохо перемешивался, даже если он давал время на перемешивание, 10 — 15 минут.

А вот если сделать бетон пожиже, то вполне вероятно замесить и 0.165 куба за раз. Но, возрастёт расход цемента, и упадёт максимальная прочность.

Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.

Друзья убеждали его, что в бетономешалке нужно сначала перемешать цемент с песком, потом сыпать щебень и добавлять воды.

А оказалось — сначала вода, потом щебень, затем песок, и только потом цемент загружают.

Опалубка из шпал

Опалубку для наземной части фундамента он сделал из шпал. Бензопилой их поправил и сбил гвоздями.

После заливки снял шпалы, и зашлифовал алмазным кругом. После шлифовки о поверхность фундамента невозможно испачкаться! На 10 метров длины поверхности ленты фундамента алмазный круг сточился наполовину.

Затраты на строительство:

  • Пара упаковок целлофана 30 микрон 3х10 метров — 200 руб.
  • Купил 16 шт. трёхметровой арматуры диаметром 14 мм — 2664 руб.
  • Три арматуры диаметром 12 мм — 347.4 руб.
  • Пять труб Ф57 длинной 2.7 м. под столбы — 2.7х5=13.5 метров — 3024руб.
  • Моток вязальной отожженной проволоки на рынке обошёлся в 100 руб.
  • 10 мешков 400-го цемента по 275 руб. плюс 150 руб. доставка = 2900 руб.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/2730-fundament-pod-tyazhyolyj-zabor

Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

28.10.2018 1,755 Просмотров

Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

  • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
  • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
  • Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
  • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

  • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
  • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
  • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

  • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
  • Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Читайте также  Как уложить линолеум на бетонный пол самостоятельно с клеем и без

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

  • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
  • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
  • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
  • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
  • Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
  • Создается арматурный каркас.
  • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
  • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
  • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

  • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
  • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Источник:
http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/pod-zabor.html

Как правильно залить фундамент под забор и как не надо этого делать

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

  • ленточном основании;
  • столбчатом фундаменте;
  • ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

  • Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
  • Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
  • Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:

  • h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
  • b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
  • a — длина. По факту.

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента + толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.

  1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
  2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон для фундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
  3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
  4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
  5. Монтируют армирующие элементы.
  6. Заливается бетон.
  7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
  8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.

Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.

Читайте также  Что сделать чтобы окна зимой не замерзали и не запотевали

Источник:
http://moyaograda.ru/fundament/pod-zabor-svoimi-rukami-256.html

Изготовление фундамента под забор своими руками

Строитель 4 разряда

Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.

Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.

При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.

Виды ограждений

Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:

После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.

Для легкого типа заборов

Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.

По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.

В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:

Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

Очередность наливки

Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

  1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
  2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение

  • Приступают к установке арматурного пояса из рифленой арматуры 10-15 мм, не рекомендуется использовать сварку в местах соединения, лучше пользоваться проволокой, продольная арматура должна быть рифленой, диаметром не менее 12 мм, а поперечная и вертикальная может быть гладкой и меньшего диаметра. Армирующий пояс сначала изготавливают и потом опускают в траншею, обязательно обвязать столбы — это усилит конструкцию.
  • Ставят опалубку. Для ее сборки можно использовать подручные материалы — старые доски, фанеру, шифер и так далее. Это позволит удешевить конструкцию, основная задача опалубки — обеспечение фундаменту ровной поверхности. Выставляют и расклинивают опалубку на 25-30 см над поверхностью, проверяют возможность утечки заливной смеси. Проводят тщательную проверку опалубки до начала бетонных работ. Опалубка является временным элементом, и по окончании работ должна легко разбираться.
  • Заливают бетон. Бетонируют поэтапно горизонтальными слоями и разным типом раствора. В землю заливают более грубый с гравием или щебнем, а над землей — мягкий песок и цемент. При поэтапной заливке удастся избежать пустот в бетоне. Снимают опалубку через 5 дней. В сухую погоду фундамент необходимо поливать водой во избежание трещин. К последующим работам можно приступать после полного высыхания, когда основа наберет прочность.
  • Фундамент для среднего типа

    Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.

    Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.

    Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.

    Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.

    Для тяжелых конструкций

    Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

    При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

    Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.

    Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).

    Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.

    Источник:
    http://zaborprofi.com/fundament/ipod-zabor.html

    Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

    Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

    Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

    К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

    Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

    Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

    • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
    • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
      • I — из блоков
      • II — монолитный
      • III — из кирпича.

    В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

    • кирпичную;
    • железобетонную;
    • бутобетонную;
    • грунтоцементную;
    • каменную.

    По способу углубления в грунт бывает трех видов:

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;

  • куски цветного стекла (для создания мозаики).
  • В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

    Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

    Источник:
    http://montazh-zaborov.ru/lentochnyy-fundament-dlya-zabora/

    Правильное залитие фундамента для забора

    Фундамент воспринимает нагрузки от здания и равномерно распределяет усилия на основание. Фундамент под забор предохранит заграждение от перекосов, разрывов и деформаций. Основание представляет собой бетонную ленту с квадратными расширениями под столбы из кирпича или бетона. Металлические стойки не требуют увеличения размера опорной полосы.

    Необходимость фундамента под забор

    Прочное основание является неотъемлемой частью ограды, особенно если забор отличается большим весом. Разумное использование материала предполагает строительство фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента станет причиной перерасхода средств.

    Опора в земле станет незаменимой в таких случаях:

    • на участке строительства находится нестабильный грунт;
    • забор устанавливается недалеко от речки или другого водоема;
    • в области наблюдаются сильные ветры, дом находится на открытой местности.

    Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с лентой бетона. Делается подобие сваи, основание которой стоит ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см глубиной 50 см. Под столбами сечение в плане составляет 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

    Фундамент армируется каркасом со стержнями толщиной 8 – 10 мм. Для поперечин берется прокатный металл 6 мм, перемычки ставятся с шагом 40 см. Стыки арматуры свариваются, соединяются вязальной проволокой или пластиковыми клипсами. Опоры ворот соединяются с каркасом из арматуры в теле фундамента.

    Параметры, влияющие на глубину заложения основания

    Показатель влияет на равномерность распределения нагрузки, предупреждает сдвиг и деформацию самого основания и ограждения. Величина заглубления означает расстояние от верха фундамента до его подошвы. Ленточное основание закладывают ступеньками, если на участке наблюдается большой уклон поверхности с перепадом высот. Верхняя часть опоры должна выступать из почвы на 10 см, чтобы сверху не скапливалась грязь и осадки во время непогоды.

    Глубина заложения определяется с учетом факторов:

    • конструктивная особенность забора;
    • вес ограждения и величина нагрузки;
    • рельеф земельного участка и категория почвы;
    • высота стояния грунтовой влаги;
    • отметка промерзания зимой.

    Под участками профнастила между тяжелыми столбами глубина заложения уменьшается, а под базовыми элементами бетонная лента под забор делается ниже. Такой метод экономит ресурсы и снижает затраты труда в процессе земляных работ и бетонирования. Показатель промерзания почвы определяется по типу грунта в специальных таблицах района строительства.

    Основание заглубляется на 30 – 40 см ниже этого показателя для массивных заграждений, полностью выполненных из кирпича или бетона, при этом ширина опоры не должна быть меньше ширины стены. Отметка промерзания не учитывается при строительстве на скальных породах, в таком случае фундамент заглубляется на размер погружения столбиков (50 – 70 см).

    Виды фундамента под забор

    Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты используются в разных случаях в зависимости от тяжести изгороди. Правильный расчет одновременно с качественными материалами приведет к созданию прочного основания и длительному сроку эксплуатации забора.

    На выбор конструкции влияет:

    • однородность строения забора в плане;
    • присутствие массивных столбов;
    • стабильность и влажность грунта.

    Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому ограждение может упасть после морозной зимы. Основание проседает из-за своей массы, сдвигов почвы под нагрузками, растрескивания в результате циклов заморозки и оттаивания (если не учитывается глубина промерзания).

    • столбчатым;
    • монолитным;
    • из каменной кладки;
    • ленточного типа.

    Разная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонированные ленты бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колон применяются сборные стаканы заводского изготовления. Обязательным условием является сварка выпусков с армирующим каркасом монолитного участка. Строители экономят материал с применением комбинированных конструкций.

    Столбовая заливка

    Столбы выставляются на расстоянии 1 – 4 м, под ними выкапываются квадратные ямы на глубину 0,8 – 1,2 м. На дне выполняется подсыпка из трамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности делается объемный металлический каркас из арматуры, в центр которого ставится опорный элемент забора. Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

    Бетон заливается слоями в пространство между элементами, каждый пласт вибрируется электрическим инструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор делается из профнастила, столбы ставят через 2 м, т. к. у материала высокая парусность и увеличивается ветровая нагрузка.

    Положительные стороны столбчатого основания под забор:

    • экономичность — раствор укладывается только в местах опорных стоек, а не по всей протяженности ограды;
    • легкость монтажа — не требуются квалифицированные работники;
    • длительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

    Столбчатое основание выполняется под заборы из сетки рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Хорошо работают в глинистых грунтах. Низ (пятка) может быть расширена, если почва относится к пучинистой категории.

    Монолитная заливка

    Такая конструкция включает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используется для тяжелых ограждений из монолитного бетона, кирпича, натурального камня, которые строятся на болотистых землях, в условиях мерзлоты или плывунах. Комбинированное действие ленты и столбов, залитых одновременно, позволяет выдерживать нагрузки от стены, ветровых усилий, веса опорных столбов, предупреждает сдвиги почвы.

    Чтобы построить такой фундамент для забора, выполняют пошаговую инструкцию:

    1. Выкапывается общая ленточная траншея на глубину 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
    2. Размечается положение столбов ограды, и выкапывается грунт для углубления. Габарит ямы составляет 40 х 40 см, а шаг опор принимается 1 – 2,5 м. Земля вынимается на 1,5 метра.
    3. Делается песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
    4. Укладывается арматурная сетка в продольные траншеи. Если нужно, изготавливается опалубка или заливка проходит непосредственно в грунт.

    Чтобы влага не уходила из бетона в дерево или землю, прокладывают пленку по сторонам траншеи. Опалубка нужна, если основание будет выше поверхности грунта на 10 см.

    Каменная основа

    Низ забора из натурального камня смотрится выигрышно в сочетании с добротными материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для ограды из легкого профнастила такое основание не применяется. Каменный пояс представляет собой цоколь забора, который поднимается на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. В грунт такое основание не заглубляется.

    Предварительно выравнивается периметр укладки, используются валуны, внутри кладки ставится арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические пруты или другие закладные детали для последующего крепления верхнего заграждения. Прочное основание можно сделать собственноручно, если человек знаком с подобной работой.

    Камни имеют разные габариты и форму, поэтому внимание уделяется стыкам элементов. Крупные части комбинируются с мелкими, чтобы не создавались пустоты. Камни ставятся на цементно-песчаный раствор, концентрации 1 : 3 (цемент, песок, соответственно). Кладочная масса сразу убирается с поверхности камня, иначе после сцепления его трудно снять с неровной площади. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя часть забор не особо важна.

    Ленточная основа

    Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметром забора. Основание легко делается своими руками, если есть немного опыта работы с бетоном и выемкой грунта. Представляет собой ленточное основание для массивных и тяжелых конструкций ограждения. Глубина заложения определяется типом грунта. В теле ленты ставится арматурный каркас, без которого фундамент растрескается после первой зимы.

    Ленточное основание выполняется:

    Первый вариант строится в почве со стабильными характеристиками. Вторая разновидность предназначается для нестабильных грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Конструкция ленты может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

    Преимущества ленточного типа:

    • простота строительства — не нужна спецтехника, разметка делается вручную, как копка траншеи, приготовление бетона и заливка;
    • малая стоимость возведения — используются простые материалы, габариты не предполагают перерасхода цемента, песка, щебня и металла;
    • скорость изготовления основания — вместе с копкой траншеи срок занимает не более 4 – 6 суток.

    Ленточная основа делается под ограждения из разных материалов, которые имеют вес или сильную парусность.

    Технология строительства своими руками

    Перед началом возведения фундамента нужно рассчитать и начертить элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, которые учитываются при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии поздно будет переделывать строение забора с учетом ошибок.

    Для фундаментов делается бетон марки М300 или М200, такой состав рекомендуют специалисты для основания под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с заполнением ограждения. Такой фундамент декорируют плиткой, керамикой, природными материалами.

    Пошаговая инструкция

    Канава копается вручную или с помощью экскаватора. Во втором варианте придется делать зачистку дна и выравнивать продольные стены после работы машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручными приспособлениями.

    Инструкция по устройству:

    1. Опалубка делается из досок или листов ДСП, ОСБ с пропиткой. Можно использовать подручные материалы, например, полотна дверей, листы плоского шифера, мебельные панели. Щиты скрепляются между собой и фиксируются к каркасу. С наружной стороны ставятся упоры и раскосы, чтобы бетон не развалил конструкцию.
    2. В опалубку ставится объемный каркас из металлических стержней, для продольных элементов можно использовать уголок, полосовку. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких заборов можно использовать плоские продольные сетки из арматуры.
    3. Бетонирование делается слоями. Если нужно оставить фронт работ на завтра, выполняется убежная штраба (своеобразная лесенка) на месте будущего стыка, т. к. вертикальных швов быть не должно. Используется вибратор после каждой укладки для избавления от воздуха внутри.

    Летом верх фундамента на второй день покрывается слоем опилок для исключения пересыхания поверхности и появления мелких трещин. Стружка ежедневно увлажняется лейкой.

    Бетон застывает на вторые сутки после заливки, а 100% прочности набирает через 28 суток. Опалубку снимают через день, а нагружать конструкцию можно только через 2 недели.

    Источник:
    http://strojdvor.ru/fundament/fundament-pod-zabor/