Деревянная теплица

Деревянная теплица

Для круглогодичного выращивания растений хорошим выбором станет теплица из дерева. Ассортимент готовых изделий в основном представлен моделями из металлических и пластиковых опор, поэтому деревянную конструкцию можно сделать самостоятельно.

Виды деревянных теплиц

Современные конструкции теплиц из дерева различаются формой, типом укрывного материала и показателем заглубления в землю. Выбор строения зависит от его назначения и будущих габаритов. Деревянные конструкции имеют значительный вес, поэтому требуют прочного основания.

Виды теплиц по форме и потребностям

Исходя из конфигурации крыши, стен, выделяют несколько видов теплиц с деревянным каркасом. Подробнее о них:

  • Односкатная. Одной стороной строения выступает стена капительной постройки. Преимущества заключаются в компактности, доступности (требует немного расходных материалов), возможности подвода тепла от дома. Есть и минусы: ограниченная площадь, освещенность.
  • Двускатная. Теплица с прямыми боковыми сторонами похожа на домик. Конструкция практична и многофункциональна. Снег на ней не задерживается, поэтому не создает нагрузки на раму. Минус строения заключается в больших теплопотерях через северную сторону. Чтобы увеличить площадь для посадки культур, выбирают двускатную теплицу «голландку» с наклонными стенками.
  • Шатровая. Собирать конструкцию сложно из-за множества стыковочных углов и деталей. Преимущество – хорошая освещенность на протяжении всего дня. Рационально использовать пространство помогут стеллажи или фигурные грядки.
  • Тоннельная. Изготавливается из арочных дуг. Конструкция подходит для высоко- и низкорослых культур, удобна в обслуживании, ветроустойчива и способствует равномерному распределению света. За счет отсутствия углов ее легко укрывать. Основной недостаток – сложность сборки.

Тоннельная теплицы

По укрывному материалу

Тепло для быстрого роста растений сохраняется внутри строения за счет укрывного материала. Для деревянной теплицы используют три основных вида покрытия:

  • Пленка. Самый доступный и легкий материал, который не оказывает давление на древесину. Для стропил и стоек конструкции используйте брусья среднего размера, к примеру, 5х5 см – но основание лучше делать из более прочного материала. Срок службы пленки небольшой – около одного сезона. На зиму ее демонтируют, т.к. пленочное покрытие не выдержит сильных проливных дождей и снега.
  • Поликарбонат. Долговечный материал с хорошей светопропускной способностью, приемлемой стоимостью, но устанавливать его сложнее, чем пленку. Поликарбонат не подвержен влажности, более гибкий по сравнению со стеклом, устойчив к ударам и имеет хорошие теплоизоляционные свойства за счет замкнутых ячеек. Есть возможность выбора цвета. Минусы материала: имеет недостаточную абразивную стойкость (легко царапается) и под действием низких и высоких температур сужается или расширяется.
  • Стекло. Дорогой материал. Хорошо пропускает солнечные лучи, долговечен и не требователен к уходу. Недостатки заключаются в хрупкости и большом весе, поэтому под стекло нужен крепкий деревянный каркас и надежный фундамент.

Деревянная теплица, покрытая поликарбонатом

По заглублению в землю

Теплица из бруса может быть наземной и заглубленной. Последний тип постройки называется «термосом». Он может уходить под землю на 2-3 м. В теплице-термосе можно выращивать свето- и теплолюбивые растения весь год. Термальный эффект внутри конструкции снижает затраты на поддержание необходимой температуры в «термосе» до минимума. Преимущества:

  • Высокая урожайность. В «термосе» процент полученного урожая может быть в 2-3 раза выше, чем в обычной теплице.
  • Высокие теплоизоляционные показатели. Позволяют экономить тепло- и энергоресурсы.
  • Равномерное распределение света и тепла за счет применения поликарбоната.
  • Высокая устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов, т.е. к температурным перепадам, сильным ветрам и осадкам.
  • Возможность выращивания разнообразных культур, включая экзотические за счет особого микроклимата.

Наземная теплица из дерева

Главные недостатки «термоса» – значительные финансовые затраты и сложность возведения. Теплица должна заглубляться в почву на уровень промерзания грунта. Фундамент полностью обшивается теплоизоляционным материалом, а надземная часть – светопрозрачным двойным покрытием. При качественном строительстве теплица простоит более 3-4 лет.

Преимущества и недостатки деревянных теплиц

При возведении теплицы из дерева учтите ее плюсы и минусы, чтобы готовое строение прослужило как можно дольше. Преимущества:

  • Брус – это доступный и экологичный материал, который продается практически в любом строительном магазине.
  • Для скрепления брусьев не требуется дорогостоящего оборудования.
  • Каркас из дерева устойчив.
  • Деревянная теплица не нуждается в дополнительном уходе.
  • Конструкция имеет достаточный запас прочности. Необработанный материал прослужит около 5 лет.

Недостатки теплиц из дерева:

  • При перестановке возникнут сложности. Каркас разбирается легко, но собрать его снова почти невозможно.
  • Дерево сильно подвержено воздействию окружающих факторов.
  • Для устойчивости к грибкам, сырости, гниению, вредителям, материал требует обработки антисептическими составами и окрашивания.
  • Есть угроза воспламенения, особенно при отсутствии пропитки специальными средствами.

Постройка теплицы из дерева

Проект будущей постройки должен отображать основные размеры, места крепления элементов и схему сборки. Теплица своими руками из дерева делается двускатной или пристенной. Оба варианта просты в реализации. Выбор размеров деревянного строения:

  • При стандартной ширине 2,5 м можно обустроить 2 параллельные грядки по 90 см. Свободное место отводится дорожке. В теплице шириной 3,8-4,3 м можно сделать 3 грядки и 2 прохода.
  • Длина конструкции ограничивается размерами участка.
  • Высота объекта над проходом должна составлять от 2 м, возле стен – 1,3-1,5 м в зависимости от вида растений.

Возможные решения из деревянного каркаса:

  • Стандартная двускатная модель. Ширина – 3 м, длина – 4 м. Основанием служит ленточный фундамент из кирпича.
  • Объект в виде домика с клином из фанеры (для монтажа фрамуги). Ширина может составлять 2,4 м, высота прохода – 1,8 м.
  • Углубленная теплица-термос с деревянной рамой. Ширина – 2,85 м, возвышение над землей с учетом высоты основания – 1,3 м.
  • Односкатная наклонная конструкция с водяным отоплением. Угол наклона составляет 13 градусов.
  • Арочная теплица с пленочным укрытием. Ширина составляет до 3 м, высота – 2,2 м.

Схема-пример теплицы

Перед работой подготовьте необходимые инструменты и крепежи. Вам понадобятся:

  • лопата;
  • молоток;
  • угольник,
  • строительный уровень;
  • измерительная лента;
  • шуруповерт;
  • циркулярная пила;
  • отрезок шнура;
  • саморезы;
  • гвозди по 10 см;
  • финишные гвозди (с маленькой шляпкой) по 7,5 см.

Некоторые инструменты для постройки теплицы

Выбор участка для постройки

Определитесь с местом расположения деревянной теплицы. Это влияет на обильность урожая и скорость созревания плодов, удобство пользования и возможность подвода коммуникаций. При выборе участка учтите такие факторы:

  • Ландшафтные характеристики. Размещайте конструкцию из дерева поближе к дому, чтобы облегчить подвод коммуникаций. Основание должно быть пологим. Если построить объект нужно на уклоне, то выровняйте поверхность, а в углубление досыпьте грунт.
  • Состав почвы. Деревянный каркас нельзя устанавливать на песчаных и болотистых почвах. Накапливающаяся влага станет причиной быстрого гниения, деформации. Глинистый грунт уплотните гравием, насыпав сверху слой чернозема.
  • Ориентация по сторонам. Приоритет отдайте освещенности объекта. Для крупногабаритных фермерских угодий выберите ориентацию на восток-запад, для небольших строений – на север-юг или восток-запад.
  • Направление ветров. Во многом определяет теплопотери внутри строения. Холодные порывы увеличат расходы на отопление зимой. Изучите розу ветров местности и выберите самое спокойное место. Снизить ветровую нагрузку можно изгородью (до 1,5 м высотой) или присоединением постройки к стене дома.
  • Наличие коммуникаций. Заранее продумайте, как подвести электрическую проводку и организовать работу системы отопления и водоснабжения теплицы.

Выбор места под теплицу на участке

Выбор материалов

Оптимальным материалом для деревянной теплицы считается лиственница. Ее структура очень плотная, поэтому устойчива к гниению и прочна. Со временем материал не размягчается, а «каменеет».

Из хвойных пород подойдут ель и сосна. Еловые бревна имеют немного смол, поэтому без антисептической обработки быстро подвергнутся гнилостным процессам. Сосновые бруски легкие, доступные по стоимости и стойко переносят воздействие влаги, но по механической прочности уступают лиственнице. По этой причине несущие балки и рамы из сосны должны быть более массивными.

Из лиственной древесины используют бук, тик, граб и дуб. Породы очень плотные, с хорошей жесткостью, поэтому их обработка усложнена.

Для постройки деревянной теплицы подойдут заготовки под рамы сечением 50х50 мм, но при условии, что ширина постройки не превышает 3 м. Для просторных объектов до 6 м нужны бревна диаметром 70 мм или брусья 80х80 мм. Общие требования к материалам:

  • отсутствие гнили, следов заражения паразитами;
  • допустимая влажность – до 20-22%;
  • ограниченное количество сучков, сколов.

Деревянный каркас устанавливается на фундамент, а не на грунт, иначе нижние части конструкции быстро испортятся из-за сырости. Очень популярен ленточный фундамент. Этапы создания:

  1. Подготовьте площадку. Тщательно очистите ее от мусора, растительности и выровняйте.
  2. Нанесите разметку в соответствии с габаритами строения. Определите границы основания. Сделайте ширину ленты от 30 до 35 см.
  3. Выкопайте траншею глубиной около 30 см. Дно засыпьте слоем песка толщиной в 10 см.
  4. Установите опалубку – используйте для этого доску толщиной 2 см. Высота над уровнем грунта – 25 см. Боковые элементы соедините стяжками, а затем закрепите укосинами.
  5. Отметьте линию заливки водяным уровнем.
  6. Установите арматурный пояс, используя прутья диаметром 5-6 мм. Шаг решетки должен составлять 20 см.
  7. Залейте готовую траншею бетоном. Выровняйте поверхность по разметке.
  8. Оставьте фундамент высыхать на 2-3 недели. В жаркую погоду бетон периодически смачивайте, чтобы избежать появления трещин.
  9. Снимите опалубку и гидроизолируйте ленточную основу, используя рубероид или битумную мастику.

Установка деревянного каркаса

Подготовив фундамент для деревянной теплицы, перейдите к возведению каркаса. Инструкция:

  1. Поставьте на фундамент стойки будущих стен. Можете использовать брусья с сечением 9х9 см. Подоприте их на время деревянными досками. Проверьте ровность стоек уровнем или шнуром.
  2. Скрепите их вверху обвязкой. Брусья соедините по методу «в полдерева». Для этого на одном конце элемента сделайте пропил до половины его толщины, на другом брусе выполните такой же пропил, но уже с другой стороны конца.
  3. Прогоны сбоку разметьте под монтаж стропил. В отмеченных точках сделайте наклонные гнезда.
  4. Рамы теплицы сделайте из брусьев 4,5х9 см. Соедините детали под одним и тем же углом. В готовой раме создайте пазы, в которые вставляют доски – элементы полотна.
  5. Сделайте верхние рамы для фиксации стекол. В качестве панелей используйте хорошо просушенные доски.

Монтаж крыши

При сборке кровли придерживайтесь такой инструкции:

  1. Соберите фронтоны каркаса кровли. Стойки для них соорудите из толстых досок.
  2. Деревянный конек выложите на стропильные ноги в пазы.
  3. Плоскостность готового ската оцените шнуром. Стропильные ноги обработайте антисептическим составом.
  4. Крышу можно остеклить, как и стены. Для опоры используйте рейку, прибив ее к бокам стропил с отступом от верхней кромки на толщину штапика и стеклянной заготовки.
  5. Стекла вставляйте с использованием герметика. Фиксируйте их гвоздями на тонкой ножке или штапиками.
  6. После остекления крыши прибейте к торцевым частям стропильных ног ветровую доску.

Обшивка каркаса

При обшивании конструкции ваши действия должны быть следующими:

  1. Начиная с торцов деревянного каркаса, на гвозди для финишной отделки прикрепите собранные из досок панели. То же выполните и по бокам строения. Ширина у боковых панелей должна быть больше, чем у торцевых.
  2. Все плиты обшивки поставьте между стойками и тщательно покройте антисептиком. Иногда изнутри конструкцию утепляют теплоизоляционным материалом, к примеру, минеральной ватой или пенопластом. Дополнительно можно подвести трубы отопления из дома.
  3. В два проема в торцах теплицы вставьте дверные рамы. Дверь нужно полностью остеклить.
  4. К деталям фронтона прикрепите рейку небольшого сечения – штапик. Покройте ее герметиком, а в пазы поместите стекла. Закрепите их снаружи тонкими гвоздями.
  5. С наружной части деревянные элементы обработайте дышащей вододисперсионной красящей эмульсией (при температуре не ниже +3°C). Она будет сохнуть двое суток и еще три дня кристаллизироваться. Особой надобности в краске нет.
  6. Чтобы добиться долговечности каркаса, воспользуйтесь пропиткой по дереву. Обработайте ею деревянные элементы снаружи и внутри теплицы. Наносите состав на поверхности в 2-3 слоя.

Источник:
http://tytdacha.ru/sad-i-ogorod/parniki-i-teplitsy/derevyannaya-teplitsa/

Деревянная теплица своими руками: бюджетный и доступный вариант

Теплица своими руками из дерева чаще всего встречается на дачных подворьях. Материал считается бюджетный, хорошо поддается обработке. Возведение каркаса не требует проведения сварочных работ. Из-за малого веса отпадает необходимость под парник из дерева создавать усиленный фундамент.

Достоинства и недостатки теплицы из дерева

Популярность теплиц с каркасом из дерева объясняется их достоинствами:

  • дерево легко поддается обработке, для работ не понадобятся дорогостоящие инструменты;
  • сооружение деревянного каркаса обойдется дешевле, по сравнению с металлической конструкцией;
  • к дереву легче крепить обшивочный материал во время остекления;
  • простота монтажа реек из дерева позволяет выполнять все работы в одиночку;
  • в случае повреждения во время эксплуатации одного из элементов каркаса, его быстро можно заменить новой заготовкой из дерева;
  • каркас обладает небольшим весом, но устойчиво стоит на земле;
  • дерево является природным экологически чистым материалом.

Из недостатков выделяют только один фактор. Даже самая хорошая деревянная теплица на даче прослужит меньше, чем парник с металлическим каркасом. Древесина не переносит сырость. Каркас начинает со временем преть, его «съедает» грибок, жуки точильщики. Защитные пропитки, покраска только на небольшое время затормаживают разрушительный процесс.

Виды деревянных теплиц

Большим преимуществом дерева является то, что из него можно соорудить теплицу на все случаи жизни. По этому принципу деревянные парники делятся на 2 типа:

  1. Сезонные конструкции. Обычно делается такая деревянная теплица своими руками под пленку или агроволокно, а используется в теплое время года. Часто конструкцию создают разборную. На зиму каркас слаживают и прячут в сарай, чтобы продлить срок службы. Парник может быть даже временный. Когда он отслужит, каркас разбирают.
  2. Капитальные конструкции. Парник ставят на постоянное место. Под каркас из дерева сооружают фундамент. К сооружению подводят коммуникации. Если теплица используется круглогодично, обустраивают систему отопления.

Различаются теплицы по типу укрытия. Для остекления каркаса из дерева используют:

Иногда на даче встречаются парники, остекленные прозрачными пластиковыми бутылками.

Каркас тепличной конструкции из дерева различается формой:

  • Самым популярным решением являются деревянные теплицы домиком, оснащенные двускатной крышей. Уклоны скатов делают около 35-40 о . На крыше не задерживается снег.
  • Конструкции круговой формы напоминают павильон. Каркас образует минимум шесть углов. Теплица неудобна в плане проветривания. Потребуется ставить дополнительные фрамуги.
  • Арочный тип парника востребован из-за эстетичного вида, удобства остекления поликарбонатом. Однако соорудить деревянные дуги для теплицы своими руками непросто. Дерево невозможно в домашних условиях согнуть аркой. Дуги создают из 5-6 деталей. Их выпиливают электролобзиком из доски, сращивают в одну заготовку. Соединяют детали клеем ПВА и саморезами.
  • Пристенной называется односкатная теплица из дерева, так как она пристраивается к стене здания с южной стороны.
  • Углубленная или грунтовая конструкция заглублена в землю. Специфический парник возводят для культур, любящих или не боящихся низких температур.

Выбирать форму каркаса надо с учетом того, какие культуры предполагается выращивать в теплице.

Какое дерево выбрать

От качества древесины зависит, насколько долго прослужит конструкция. Для построения каркаса подойдут следующие породы дерева:

  • Сосна считается самым распространенным строительным материалом. Дерево хорошо обрабатывается, обладает малым весом, при хорошей защите пропитками прослужит около 10 лет.
  • Лиственница из-за большого количества смол не требует обработки защитными пропитками. Дерево устойчиво к влаге, прочное. В обработке нуждается только нижняя часть каркаса, соприкасающаяся с грунтом.
  • Дуб прочный, устойчивый к гниению материал. Однако такое дерево дорого стоит. Если раз раскошелиться, то капитальная теплица прослужит несколько десятилетий.
  • Ель аналогична сосне, но больше подвержена гниению в сырости. Дерево надо тщательно обрабатывать пропитками, красить.

При выборе любого типа дерева заготовки из него не должны иметь сучков, механических повреждений, наличия пятен грибка.

Выбор места для теплицы

Основным требованием при выборе места под парник является отсутствие на участке тени от высоких деревьев и зданий. Хорошо если местность не продувается северными ветрами. Участок должен располагаться на равнине или возвышенности. Впадины выбирать нельзя. Теплица часто будет подтопляться во время дождя и таяния снега.

Если подходящего места нет, оптимально остановиться на пристенной конструкции. Парник пристраивают к южной стене здания. Здесь всегда растения получат солнечный свет.

Чертеж теплицы из дерева с размерами

Теплица из деревянных брусков своими руками

Для построения каркаса из дерева потребуется брус. Количество материала рассчитывают по чертежу, где указаны точно все размеры. Приобретать надо с запасом на случай брака или других непредвиденных работ.

Принцип построения парника показан на видео

Закладка фундамента

Для сезонной конструкции деревянных теплиц основание делать необязательно. В фундаменте нуждаются:

  • постройки пристенного или углубленного типа;
  • капитальные сооружения больших размеров;
  • парники, установленные на склоне.

Часто для деревянной теплицы создают основание из аналогичного материала. Фундаментом выступает рама из бруса. Заготовки используют из лиственницы или дуба сечением 150х150 мм.

Хорошую защиту деревянного каркаса от земли обеспечивает столбчатый или винтовой фундамент. Бетонная лента для таких парников непопулярна.

Каркас теплицы из дерева

Каркас собирают из бруса. Сначала обустраивают раму нижней обвязки. По углам брус соединяют монтажными уголками. Перпендикулярно к раме устанавливают стойки. Заготовки выравнивают по уровню, фиксируют укосинами. Стойки устанавливают шагом максимум 1,5 м. Обязательно опоры ставят по углам, на торцевых стенках для образования дверного проема.

Сверху стойки соединяют верхней обвязкой. Рама из бруса получается аналогично нижней конструкции. Вверху стойки с обвязкой усиливают укосинами. Элементы обеспечат устойчивость каркаса из дерева.

Установка крыши деревянной теплицы

Стропила крыши собирают на земле. Если конструкция двухскатная, из брусков собирают равнобедренные треугольники. Когда делается деревянная арочная теплица своими руками, для создания дуг нужны лекала. Из досок вырезают отдельные элементы, соединяют их клеем и саморезами. Готовые стропила ставят на каркас, крепят болтами к верхней обвязке. Для устойчивости элементы между собой соединяют продольными рейками.

Покрытие деревянной теплицы

Дачники умудряются использовать любой прозрачный материал для остекления. В ход идут даже вырезанные фрагменты пластика из бутылок. Однако для правильного остекления принято применять поликарбонат, стекло или пленку.

Полиэтиленовая пленка

Самым дешевым, простым и распространенным материалом считается пленка. Укрывной материал прибивают к каркасу гвоздями через подложенные рейки. Пленка выдерживает один сезон. На следующий год ее заменяют.

Популярность стеклянных парников уходит в прошлое. Материал дорогой, хрупкий, тяжелый. Стекло применяют только для капитальных теплиц. Листы крепят к деревянному каркасу штапиками. Для уплотнения используют герметик. Иногда дачники создают парники из старых оконных рам. Только такой вариант позволяет возвести конструкцию практически бесплатно.

Поликарбонат

Материал занял золотую середину между пленкой и стеклом. Благодаря гибкости, поликарбонат подходит для укрытия арочных каркасов. Материал легкий, отличается длительным сроком эксплуатации, но со временем тускнеет. К каркасу из дерева поликарбонат фиксируют саморезами с уплотнительными шайбами. Листы стыкуют соединительным профилем. На торцы ставят заглушки, чтобы внутрь ячеек не проникала пыль.

Монтаж дверей и форточек

Створки форточек собирают из реек. Обычно на 2 пог. м предусматривают 1 фрамугу. По норме общая площадь всех форточек составляет 25% по отношению к площади теплицы. При наличии перегородок фрамуги ставят на каждый отсек.

Подробнее об обустройстве форточек рассказывают на видео:

В общих чертах схема постройки теплицы из дерева своими руками предусматривает установку фрамуг по следующим правилам:

  • форточку не располагают близко к двери;
  • первую фрамугу ставят по центру теплицы, а остальные по необходимости;
  • оптимальным местом расположения фрамуг является верх теплицы на высоте 2/3 от земли;
  • по возможности фрамуги делают с южной стороны.

Если регион характеризуется сырым климатом, частым выпадением осадков, для теплицы предусматривают дополнительную форточку.

Створку двери собирают из бруса сечением 50х50 мм. Для обшивки используют тот же материал, чем остеклена теплица. Створки дверей и форточек навешивают петлями.

Подготовка теплицы к использованию

В новой теплице проводят дезинфекцию, обустраивают грядки, свет, полив, если надо – отопление. Тщательную подготовку к новому сезону надо проводить, если парник уже использовался прошлым годом.

Работы начинают с освобождения площади. Из парника выносят все ненужные предметы, остатки строительного материала, временные подпорки крыши, усиливающие ее на случай большой снеговой нагрузки. Деревянные элементы каркаса осматривают. Сгнившие бруски меняют. Каркас белят раствором извести с малярным клеем. Если предусмотрено отопление от котла, радиаторы окрашивают. Оптимально выбрать серебрянку или другую краску, но не на масляной основе. Она задерживает теплоотдачу.

Грядки очищают от прошлогодних сорняков. Убирают остатки старых шпалер, подвязочных веревок. Старую органику можно сжечь, а золу рассыпать на грядках для удобрения и борьбы с вредителями.

Если остекление выполнено поликарбонатом или стеклом, весной его надо помыть. Скопившаяся пыль снижает проницание света. Теплицу моют мягкими щетками с длинными рукоятками, ветошью, губками. В воду добавляют моющие растворы.

Важным этапом подготовки к новому сезону является дезинфекция. В теплице зимует множество болезнетворных бактерий. Они обитают в щелях, въедаются в элементы каркаса из дерева. Эффективным средством борьбы является бордосская жидкость. Из народных рецептов дачники применяют отвар хвои или крапивы. Зеленой массой заполняют полведра, заливают водой, кипятят 20 минут. При сильной зараженности теплицу дезинфицируют окуриванием.

Внутри грунта аналогично живут вредные микроорганизмы. По правилам весной надо менять верхний слой почвы толщиной 15 см. Трудоемкий процесс не всегда удается выполнить. Чтобы не менять грунт, его дезинфицируют. Весной используют народные методы:

  • кипятком обильно поливают грядку из расчета 3 ведра/1 м 2 ;
  • землю поливают кипятком и сразу накрывают пленкой, чтобы пар уничтожил вредителей на глубине;
  • грунт поливают 1% раствором марганца или применяют 3% раствор нитрафена;
  • грядку обрабатывают 2% раствором карбатиона.

Осенью после уборки всех культур дезинфекцию выполняют химическими препаратами.

Популярные проекты деревянных теплиц

Заключение

Теплица своими руками из дерева прослужит долгие годы, если за ней ухаживать. Чем лучше древесина защищена от сырости, тем меньше вероятность «съедения» ее грибком.

Источник:
http://b-online.ru/malye-formy/derevyannaya-teplitsa-svoimi-rukami-byudzhetnyy-i-dostupnyy-variant.html

Как построить теплицу из дерева своими руками

Добавить в избранное

Деревянные теплицы не теряют свою популярность многие годы. Они имеют ряд достоинств и делаются из доступных материалов. Рассмотрим преимущества и недостатки деревянных теплиц, их разновидности и конструкции, сроки эксплуатации, а также как самим сделать недорого тепличную постройку из дерева.

Строительство теплиц и парников своими руками из дерева

Многие владельцы земельных участков при постройке теплицы своими руками для каркаса конструкции выбирают дерево.

Преимущества и недостатки теплиц с деревянным каркасом

  • Тепличные постройки из дерева имеют ряд преимуществ:
  • Доступность. Этот материал легко приобрести и выбрать необходимые размеры.
  • Экологичность. В любых условиях дерево не выделяет вредных веществ, которые могут повлиять на выращиваемые в теплице культуры. Когда деревянный каркас своё отслужит, его легко и просто утилизировать без последствий для экологии — сжечь, а золу использовать как натуральное удобрение.
  • Стоимость. Древесина обойдётся гораздо дешевле, чем металлические профили или несущие конструкции из ПВХ.
  • Лёгкость сборки. Практически в каждом хозяйстве есть инструмент по дереву, для работы с которым не нужны какие-то особые навыки. Всё, что нужно — пила, молоток, рулетка и гвозди.
  • Недостатки у таких деревянных конструкций следующие:
  • Необходимость обслуживания. Чтобы деревянная постройка служила дольше, её надо подкрашивать и проводить пропитку специальными растворами. Ко всему прочему, деревянные теплицы нуждаются в более тщательной ежегодной дезинфекции.
  • Пожароопасность. Дерево относится к хорошо горящим материалам.
  • Хрупкость. Дерево менее крепкий материал, чем металл.
  • Затенение. Широкие балки и доски будут давать лишнюю тень.

Разновидности деревянных парников и теплиц

Деревянные парники бывают переносными или стационарными. По своему расположению теплица может быть:

  • самостоятельная — отдельно стоящая конструкция;
  • примыкающая — одну стену заменяет стена здания или забор.

По типу покрытия тепличная постройка может быть:

    Плёночная. Полиэтиленовая плёнка стоит дёшево и легко покрывает конструкцию, её легко ремонтировать. Она не даёт почти никакой нагрузки на каркас. Однако она служит недолго, и у неё не самая лучшая теплоизоляция и светопропускная способность. Самый большой срок службы современных плёнок составляет 4 сезона.

  • Нетканая. Нетканые материалы очень похожи по своим качествам на плёнку.
  • Стекольная. Стекло экологично, лучше всех пропускает солнечный свет, но может разбиться, и иногда света больше, чем надо. Имеет вес и даёт нагрузку на фундамент. Для неё можно использовать б/у стекло с оконных рам.

    Поликарбонатная. Поликарбонат хорошо пропускает свет и обладает хорошими термоизоляционными свойствами, легко режется, не воспламеняется. Срок эксплуатации составляет 20 лет. Считается самым лучшим, но и цена у него самая высокая.

    Срок службы теплицы из дерева

    На то, сколько прослужит деревянная конструкция, могут повлиять разные факторы. Без обработки дерево прослужит не менее 4–5 лет. Специальная обработка антисептиками может существенно продлить этот срок. Заменить дорогое и не всегда экологическое химическое средство можно при помощи олифы или отработанного машинного масла, которое нагревают до +60°С. Оптимально обрабатывать им каркас 2 раза в год в межсезонье.

    Тогда деревянный каркас прослужит не менее 10 лет. Долговечность постройки очень зависит от использованного материала. Лучше всего послужат лиственница и дуб, поскольку они наиболее прочны и устойчивы к гниению. Подойдут также сосна, ель, граб, бук, тик. Не следует забывать о накрывном материале конструкции и вовремя менять его.

    Разновидности конструкций и чертежи

    Существует множество вариантов конструкций теплиц. Рассмотрим наиболее используемые из них на практике, за исключением привычного двухскатного варианта.

    Конструкция в виде арки имеет в разрезе полукруглую или другую кругообразную в верхней части форму. Её монтируют из дуг, которые соединены друг с другом через определённые промежутки горизонтальными элементами. Это довольно выгодная форма конструкции, а расход материала будет небольшой. Она довольно устойчивая и прочная.

    Благодаря форме в виде дуг, лучи солнца, независимо от времени суток, падают под прямым углом на покрытие конструкции, что способствует лучшему освещению внутри постройки, чем, к примеру, у двухскатных конструкций. К тому же растительные культуры могут расти на большую высоту, чем в более простых теплицах. Недостатком арочной конструкции является тот факт, что в домашних условиях выполнить из дерева элемент в форме дуги нелегко.

    Это требует наличия определённых навыков и умений. Арочный тип не совсем подходит для выращивания рассады, т. к. не даёт возможности производить закаливание растений. Зимой из-за того, что снег не может свободно скатываться с такой крыши, могут происходить снежные скопления, которые могут вызвать поломку крыши.

    Куполообразные

    Форма такой конструкции смотрится необычно. Она отлично подходит для сейсмически опасных территорий. К тому же она довольно экономна в плане расхода стройматериалов. Её необходимо хорошо утеплить и герметизировать на стыках. Такие теплицы монтируют из элементов обшивки треугольной формы, поэтому стоимость и сложность монтажа такой конструкции выше, чем у других, более простых, тепличных строений. Но они хорошо аккумулируют тепло и обеспечивают благоприятный внутренний микроклимат.

    Односкатные

    Теплицы с одним скатом внешне похожи на половинку дома. Часто такие конструкции монтируют как достройку к дому или другому сооружению (сараю, забору и другим хозпостройкам). Обычно их используют для выращивания рассады. Односкатные варианты занимают мало площади и являются, пожалуй, самыми недорогими по стройматериалам. Такое сооружение следует размещать так, чтобы скат смотрел в сторону юга. Для покрытия односкатной крыши рекомендуют использовать стекло или пластик.

    Пирамидальные

    Специалисты-огородники считают, что пирамидальная конструкция способна увеличить урожайность растительных культур. Такая форма создаёт благоприятный микроклимат для растений. У такого строения основанием является квадрат с равными сторонами. Каркасные рёбра соединяют по центру основания. Вход в строение располагают со стороны севера. Если в теплицу-пирамиду поместить погибающее растение, то оно обязательно через время выздоровеет. В ней хорошо проращивать семена, выгодно растить рассаду.

    Высота и длина пирамиды находятся в определённом соотношении — сторона квадрата в основании должна быть в 1,57075 раза больше высоты строения, которая измеряется от середины основания до точки пересечения боковых граней. Стоит учесть, что высота постройки должна быть такой, чтобы можно было выполнять в ней работы, ведь стенки в такой конструкции расположены под наклоном.

    На маленьких частных подворьях специалисты рекомендуют ставить пирамиды-теплицы следующих размеров:

    • высота — 3,2 м;
    • сторона квадрата — 1,42 м;
    • диагональ — 2 м.

    Таким образом, соотношение диагонали основания к высоте будет соответствовать «золотому сечению» 0,62.

    Как построить теплицу своими руками из дерева

    Самостоятельно построить теплицу можно из стволов деревьев. Такая постройка будет актуальна и экономна, если есть возможность закупить нужный материал через лесничество при санитарной вырубке леса. Рассмотрим прямоугольный вариант постройки с двускатной крышей, покрытый полиэтиленовой плёнкой.

    Подготовительный этап

    К постройке теплицы надо хорошо подготовиться, чтобы в процессе постройки не пришлось делать переделки.

    Расчёт размеров

    Параметры конструкции зависят от желаемой вместительности растений, выбранного типа конструкции, размера и особенностей участка. У прямоугольной теплицы необходимо сделать точные прямые углы, чтобы затем по размеру правильно подобрать и обрезать материал.

    При расчёте размеров для самодельной столбчатой теплицы нужно учесть следующее:

    1. Опорные стойки необходимо вкапывать на полметра в землю по периметру с шагом 1,6 м.
    2. Высота стен строения для высокорослых огурцов и помидоров должна быть 2 м. Это значит, что брать надо стволы длиной 2,5 м.
    3. Для двускатной крыши посередине теплицы нужно будет сделать ряд несколько большей высоты (на 80 см) с шагом в 2,5 м, поэтому для среднего ряда берут стволы длиной 3,3 м.
    4. На торцах следует добавлять промежуточные столбы, чтобы плёнка меньше раздувалась от воздушных потоков.
    5. На столбах по периметру и посередине укладывают деревянные стволы, на которые будут опираться балки крыши. Эти балки надо будет расположить с шагом в 0,8 м. Это как раз соответствует ширине между рядами огурцов и помидоров, а также помогает крыше теплицы выдерживать зимние снегопады.
    6. Теплица будет покрываться двумя слоями плёнки по крыше и по всем сторонам. На верхний слой крыши рекомендуется уложить самый толстый и крепкий слой.
    7. В маленькой постройке делают 1 дверь в торце. У большой теплицы лучше сделать два хода — по одному с каждого торца.

    Видео: постройка теплицы из дерева

    Выбираем породу дерева

    Наиболее подходят для постройки теплиц стволы хвойных деревьев — сосны, лиственницы, ели. Отличным выбором для стоек будет лиственница. Это дерево устойчиво к влаге и гниению. Наиболее доступна по цене обычно сосна. Подойдут также дуб, граб, бук, тик, но они не самые лёгкие в обработке, поскольку имеют высокую плотность.

    Можно использовать стволы подходящего размера, а можно купить готовый брус необходимых параметров. Для небольших построек шириной не более 3 м достаточно бруса 5×5 см. Для несущих стоек конструкций шириной более 6 м лучше брать оцилиндрованные брёвна сечением 6–7 см или брус 8×8 см.

    Выбор места

    Деревянная конструкция должна стоять там, где не собирается дождевая вода. Уровень грунтовых вод также должен быть не ближе, чем рекомендовано для выращиваемых в теплице культур. Лучше всего, если она будет находиться на возвышенном месте. Желательно, чтобы оно было ровным.

    Тепличная постройка должна стоять так, чтобы ряды выращиваемых растений располагались с юга на север, — это нужно для лучшей освещённости посадок солнцем. Рядом с теплицей должны отсутствовать деревья или строения, которые могут бросать на неё тень.

    Пошаговая инструкция изготовления

    Когда всё продумано и подготовлено, можно приступать непосредственно к самой постройке теплицы.

    Фундамента

    Для столбчатой теплицы дерево вкапывают в грунт на полметра в глубину. Лучше всего это делать при помощи бура. Отверстие делают на 15 см больше толщины стоек, а глубину — немного более полуметра. На дно засыпают щебень, устанавливают стойку и делают забутовку щебнем или заливают бетоном. Стойку немного шевелят, чтобы бетон всё заполнил, и обязательно выравнивают по уровню. В плотном грунте можно просто вбить стойку в грунт, пробурив чуть меньшее по диаметру отверстие.

    Пошагово конструкция из дерева делается так:

    1. Тщательно делают разметку мест установки стоек.
    2. Вкапывают на 0,5 м в землю деревянные стволы с шагом 1,6 м, не забывая вкопать промежуточные торцевые опоры.
    3. Вкапывают средний ряд стоек с шагом в 2,5 м.
    4. Поверх стоек монтируют деревянные стволы и балки крыши, забивая их гвоздями.

    Покрытие деревянной теплицы

    Для покрытия деревянного каркаса лучше всего взять светостабилизированную плёнку шириной 9 м. Крышу укрывают ею в 2 слоя. Первый слой делают плёнкой толщиной в 100–120 микрон сверху балок и фиксируют поверх натянутыми тросами. Такая фиксация позволяет плёнке оставаться неповреждённой, хорошо изолировать и дольше служить. Для второго слоя берут более тонкую плёнку (0,6–0,8 мм) и подбивают снизу дранкой и гвоздями.

    Таким образом, получается воздушная прослойка, которая не позволяет тёплому воздуху покидать теплицу. Стены по периметру теплицы также покрывают плёнкой толщиной в 0,6–0,8 мм и шириной 2,5 м с двух сторон от стоек периметра, крепя её дранкой и гвоздями, а её концы вкапывают в землю. Не забудьте в торце сделать дверь или полог для входа.

    Деревянную теплицу можно построить своими руками, имея у себя простой набор инструментов для работы с деревом. При такой постройке можно самому выбрать наиболее оптимальные размеры и сэкономить на покупке готового изделия.

    Источник:
    http://fermer.blog/bok/ogorod/teplicy/vidy-teplic/3639-kak-postroit-teplicu-iz-dereva-svoimi-rukami.html

    Каркас для теплицы может выполняться из металла, дерева и даже труб ПВХ. В этой статье мы пошагово опишем процесс возведения теплицы из дерева своими руками. Такой каркас обойдется гораздо дешевле металлического, а при правильной эксплуатации прослужит намного дольше, чем конструкция из ПВХ.

    Размер и форма теплицы

    Для размещения двух грядок и устройства дорожки между ними вполне достаточно будет построить теплицу шириной 2,4-3 м. Длина строения зависит от площади земельного участка и планируемого количества растений. Оптимальная длина – 6 м. Парника такого размера вполне достаточно для обеспечения свежими овощами семьи из 4-6 человек. Так как огурцы и помидоры требуют разной влажности и температурного режима, под каждую из культур потребуется отдельная теплица.

    Чаще всего для теплиц используют форму трапеции с двускатной крышей. При этом высота сооружения для размещения стеллажей и вьющихся плетей растений должна составлять 1,8-2 м.

    Нужен ли фундамент?

    Стационарную остекленную теплицу или сооружение из тяжелых оконных рам лучше установить на мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайный фундамент высотой 40-60 см из кирпича или бетона с песчаной подушкой. Над уровнем почвы он должен возвышаться сантиметров на 30. Нижние несущие бруски парника в нем крепятся на металлические уголки, залитые в основание фундамента. Теплица на таком фундаменте будет более теплой и пригодной даже для самой ранней высадки овощей. При необходимости в ней устанавливают печное отопление с дымоходом, проходящим под стеллажами.

    При строительстве облегченного парника, обшитого пленкой, фундамент можно заменить брусовой обвязкой. Такое строение можно будет с легкостью перенести на другое место или даже перевезти другой участок.

    Укладывать брусовую обвязку прямо на землю не стоит – дерево слишком быстро сгниет. Поэтому расстояние от почвы до бруса должно быть равно 4-5 см. Для крепления обвязки по периметру рамы в плотно утрамбованную землю забиваются заостренные обрезки металлических уголков длиной 800-900-мм. Чтобы металл в земле не проржавел, уголки желательно покрыть грунтовкой. Под брусом для защиты от влаги можно проложить слой рубероида.


    Фундамент из бруса

    Затем деревянную обвязку прикручивают к металлическим уголкам на анкерные болты, и конструкция забивается в землю. В дальнейшем зазор между ней и почвой засыпается землей и утрамбовывается. Установить обвязку можно и на кирпичи, однако подобная конструкция будет менее прочной.

    Обвязка должна располагаться строго горизонтально. Ведь в случае перекоса строения существует большая вероятность его обрушения. Поэтому проверяем горизонтальность укладки обвязки с помощью строительного уровня.

    Требуемые материалы

    Для возведения теплицы лучше использовать сосну или лиственницу. Эти породы деревьев наиболее устойчивы к влаге и грибкам. Брусья из березы или осины через пару лет покоробятся. Чтобы конструкция простояла как можно дольше, и дерево не сгнило, перед сборкой каркаса бруски лучше покрыть отработанным машинным маслом, антисептиком или грунтовкой.

    Для каркаса нам понадобятся:

    • брусок для обвязки (основания теплицы) сечением 100х100;

    • брус 50х100: его мы будем использовать для стоек;

    • пленку или стекло для обшивки;

    • доски или шифер для устройства бортиков грядок.

    Саму теплицу на уровне грядок также желательно обшить досками – это сделает ее прочней и позволить сэкономить на стекле или пленке. Парники из поликарбоната делают арочными. Изготавливать из этого материала строение трапециевидной формы нерационально – останется слишком много обрезков.

    Сборка каркаса. Пошаговая инструкция

    Для теплицы больших размеров лучше подготовить подробный чертеж (см. фото).


    Чертеж теплицы

    1. Минимальный угол ската крыши теплицы 30°. В районах, где выпадает много снега, скат крыши должен быть более крутым. Конечно, это потребует большего расхода материалов, однако вероятность того, что снежная шуба продавит крышу, будет минимальной.

    2. Теплицу можно собрать и из отдельных рам. В таком случае легче будет производить ее ремонт. Да и рамы с крыши можно будет снимать на зиму.

    3. Производим разметку: вытыкаем 4 колышка в землю и протягиваем между ними бечевки. Все стороны выравниваем строительным уровнем. Проверить горизонтальность и вертикальность расположения брусков можно и с помощью протянутых между углами диагональных бечевок.

    4. Угловые стойки крепим к основанию металлическими уголками или нагелями (деревянными штырями).


    Крепление брусьев

    5. Вертикальные поперечные распорки располагаются с шагом 50-70 см. К обвязке их крепят также с помощью металлических уголков. Если вы не понаслышке знакомы со столярным делом, для соединения можно использовать и врубку.

    6. Чтобы рама во время сборки не расшаталась, все стойки дополнительно их усиливают укосами (см. фото). После полного монтажа теплицы их удаляют.

    7. Для парника длиной 6 м в центре сооружения необходимо предусмотреть две промежуточных стойки на расстоянии 2 м друг от друга. На них будут укладываться распорки под верхние лаги.


    Промежуточные стойки в центре теплицы

    8. Для придания теплице прочности между боковыми стойками лучше предусмотреть ребра жесткости (диагональные перекладины).


    Упрочить конструкцию можно с помощью диагональных перекладин

    9. Стропила – систему наклонных балок (ног), стоек и подкосов для крыши – собираются на земле на ровном основании. Для того, чтобы собрать их идеально ровно, между крайними стропилами натягивают шнур. Для упрочения лучше сразу соединить фермы поперечными балками. (Фермами называют опоры, собранные из брусков, на которые укладываются стропильные ноги).


    Стропильная система

    10. С помощью металлических уголков готовую стропильную конструкцию крепят на стойки.


    Крепление стропил к раме


    Соединение стропил

    11. В теплице устанавливают 2 двери в торцевых стенках. Расстояние между дверными опорами 80 см. Их усиливают дополнительными планками. Дверную ручку лучше прикрепить на дополнительную доску, прикрепленную к основному бруску.

    12. Потолочная лага и форточки монтируются на хомуты или саморезы.

    Видео: Теплица из дерева своими руками

    Источник:
    http://svoimi-rukamy.net/120-teplica-iz-dereva.html

    Теплица своими руками из дерева

    Деревянная теплица до недавнего времени являлась своего рода классикой, а металл для парников использовался не слишком активно. Это не удивительно: отходы пиломатериалов имелись практически в любом дворе. Зачем платить за металл, когда под руками есть бесплатные расходники? Сегодня, конечно же, ситуация изменилась, но не критично.

    В этой статье содержится нужная информация о строительстве теплицы из дерева своими руками — пошаговую инструкцию по монтажу плюс советы, касающиеся преимуществ материала и его выбора.

    Деревянная теплица: преимущества, выбор дерева, строительство

    Если вы задумали построить деревянную теплицу своими руками из поликарбоната, то следующая информация будет очень полезной.

    Преимущества теплиц из дерева

    Самое главное преимущество самодельных теплиц из дерева – их низкая, по сравнению с металлическими, теплопроводность. Эти слова могут показаться несерьезными – общая площадь дерева, примыкающего к покрытию поликарбоната не так уж велика. Вот в чем дело: металл быстро настывает, охлаждаясь от поликарбоната или пленки, соседствующих с ним, затем отдает холод внутрь теплицы. С деревом же этот процесс происходит медленнее.

    Стоит упомянуть доступность материалов для монтажа: доски и брус /бревна продаются во всех магазинах, занимающихся товарами для строительства, ремонта. Также можно использовать отходы пиломатериалов после плотницких работ или взять брус/доски после разборки чего-либо.

    Обладая даже начальными навыками в столярном деле, своими руками можно сделать красивую теплицу

    Выбираем породу дерева

    Самый лучший вариант деревянного каркаса теплицы, своими руками собранной – конечно же, лиственница. Она очень устойчива к влаге и поражению грибками, поэтому появление гнили или плесени маловероятно. Кроме того, парник получится практически вечным – лиственница от времени становится только прочнее, как бы каменея. Недостатков эта порода не имеет, кроме, разве что, одного: очень высокая цена.

    Дуб по своим эксплуатационным характеристикам очень близок к лиственнице. В зависимости от разновидности, древесина может быть чуть тверже или мягче, биоустойчивость находится примерно на таком же уровне. Ценник на дубовые и на лиственничные пиломатериалы кусается, поэтому упомянутые породы для постройки теплиц из дерева используются редко.

    Из дуба и лиственницы строятся красивые деревянные теплицы своими руками, фото показывает пример остекленного сооружения

    Оптимальный вариант для теплицы из дерева, своими руками построенной – сосна. Она достаточно прочна, устойчива к влаге и грибкам. Конечно, для длительной, беспроблемной эксплуатации потребуется постоянный уход за каркасом: периодическая обработка гидрофобными, антисептическими составами или покраска. Ценник здесь нельзя назвать совсем низким, однако строительство парника сильно по карману не ударит.

    Обратите внимание: с сосной очень схожа по эксплуатационным характеристикам ель, только ее древесина довольно мягкая. Это делает невозможным использование ели для возведения масштабных теплиц. Но небольшой парник площадью до 7 м2 при желании можно. Ни в коем случае не применяем для изготовления березу или осину – они не устойчивы к гниению, сильно коробятся от влаги.

    Сосновый каркас, сделанный своими руками

    Проектирование теплицы из дерева

    Перед тем как построить теплицу своими руками из дерева, надо ее правильно спроектировать. Вначале определяемся, какого рода парник нужен – смотрим фотографии в доступных источниках, выбираем понравившиеся конструкции. Руководствуемся следующим:

    • Местоположение участка, отведенного для строительства в деревне.
    • Ширина и длина площадки, которая будет занята теплицей из дерева.
    • Ветровые и снеговые нагрузки в районе – от этого зависит конструкция кровли.

    Понятно, что фото могут не в полной мере соответствовать вашим запросам. Поэтому следующим этапом будет рисование эскиза, где конструкция теплицы из дерева будет отражена с нужными поправками. Также здесь можно отметить примерные размеры и характеристики строительных материалов. Для примера возьмем небольшую деревенскую теплицу, не требующую серьезных расчетов.

    Теплица из дерева своими руками, на фото каркас, забранный пленкой

    Продолжаем делать деревянную теплицу своими руками, чертежи будут следующим этапом. По готовому эскизу делаем чертежи парника. Тут оперируем точными цифрами, внимательно все рассчитываем. На каждой проекции выставляем размеры всех элементов, даже если они идентичны. Обязательно проставляем точки крепежей. Дополнительно на чертеже отмечается:

    • Качество, сечение пиломатериалов.
    • Качество, размеры крепежей, отдельно для каждой разновидности.
    • Качество, количество других метизов.
    • Если делаем фундамент, то вписываем марку бетона, фракцию песка, гравия, сечение арматуры.

    Проект деревянной теплицы из поликарбоната своими руками, чертежи делаются с точными размерами

    Для проектирования теплицы из дерева своими руками чертежи должны быть как можно более подробными

    Строительство теплицы из дерева: каркас нижней части

    Мы будем делать упрощенный вариант, без устройства фундамента. Основанием послужит брусовая обвязка 8 х 15 см. Укладывать на землю мы ее не будем – по периметру рамы, на расстоянии 60 х 80 см друг от друга, прикручиваем заостренные обрезки металлического уголка. Полностью собранную обвязку переворачиваем так, чтобы уголки были обращены к земле.

    Утапливаем всю конструкцию из дерева так, чтобы от почвы до бруса оставался зазор 5 см. Периодически прикладываем строительный уровень, следим, чтобы не было перекосов. К этому моменту следует отнестись очень внимательно, так как отклонение в несколько градусов может вызвать перекос всей постройки.

    На первом этапе строительства теплицы своими руками из дерева собираем нижнюю обвязку

    Далее переходим к монтажу угловых стоек. Они выставляются по строительному уровню, крепятся нагелями, как на рисунке ниже, или стальными уголками. Каждую стойку до тех пор, пока не будет смонтирована верхняя обвязка, фиксируем временными подпорками. Кстати, на этом рисунке вы можете рассмотреть способ стыковки элементов нижней обвязки – здесь это половинная врубка.

    Совет, как сделать теплицу из дерева своими руками: угловые стойки устанавливаются с помощью стальных уголков или нагелей

    Теперь устанавливаем промежуточные стойки. С нижней обвязкой они стыкуются при помощи полной или неполной половинной врубки, окончательное крепление производится стальным уголком. Как угловые, промежуточные стойки снабжаем временной фиксацией. Как выглядит полная и неполная врубка, хорошо видно на рисунке:

    Два варианта врубки промежуточных стоек из дерева

    Завершающий этап сборки каркаса нижней части – монтаж верхней обвязки. Она выполняется тем же брусом, что и нижняя, только стыкуются элементы не врубкой, — они просто примыкают друг к другу. После того, как верхняя обвязка будет сделана, снимаем временную фиксацию.

    Каркас без крыши

    Монтаж кровли, двери и форточек

    Вначале на земле собираем стропильные фермы. Потом при помощи стального уголка надо закрепить их на верхней обвязке, снабжая, как стойки, временной фиксацией, которую снимем только после того, как будут смонтированы рамы для фрамуг.

    Стропильные фермы, установленные на верхнюю обвязку

    Возвращаемся на крышу: надо установить рамы для фрамуг. Они не монтируются целиком, а собираются из отдельных частей прямо на стропилах. На следующем рисунке хорошо видно, по какому принципу это делается. На готовые рамы навешиваем фрамуги – каждую на две петли.

    Схема монтажа фрамуг

    Осталось немного доработать каркас. Собранная конструкция получится очень крепкой, однако дополнительная жесткость не помешает. Ее обеспечиваем путем монтажа дощатых треугольников. Фиксируются они в ключевых узлах – примерно так, как на фото ниже. Готовый каркас обрабатываем гидрофобным и антисептическим составами, даем хорошо просохнуть.

    Усиление каркаса треугольниками из доски

    Монтаж поликарбоната

    Заключительный этап – укрытие теплицы из дерева поликарбонатом. При раскрое материала начинаем с самых больших деталей, переходя затем к мелким. Учитываем, что стыки листов обязательно должны приходится на стропильные ноги или опорные стойки. На крыше, если расстояние между стропилами очень большое, организуем обрешетку, как на рисунке. Защитную пленку с материала снимаем непосредственно перед его монтажом, а никак не после или задолго до.

    К сведению: листы поликарбоната нельзя укладывать внахлест. Во-первых, не получится герметичного соединения, во-вторых — пострадает внешний вид всей конструкции. Поэтому работаем строго в стык.

    Такая теплица из дерева и поликарбоната своими руками собирается за один рабочий день

    А теперь немного об особенностях монтажа поликарбоната. Он должен делаться только специальными термошайбами, обеспечивающими герметичное вхождение саморезов в материал. На следующем рисунке показана конструкция термошайб и правильное их вхождение в брус и поликарбонат. Также здесь видно, что края элементов закрываются специальным профилем – он должен присутствовать обязательно, в качестве защиты воздушных каналов от попадания в них влаги и загрязнений.

    Пример монтажа термошайб

    Еще один пример строительства теплицы своими руками из дерева, видео охватывает некоторые особенности сборки каркаса отличного от того, что описан в этой статье.

    Источник:
    http://setroom.ru/stroitelstvo/instrukciya-kak-postroit-teplicu-svoimi-rukami-iz-dereva-foto-primery.html

    Деревянная теплица

    Для круглогодичного выращивания растений хорошим выбором станет теплица из дерева. Ассортимент готовых изделий в основном представлен моделями из металлических и пластиковых опор, поэтому деревянную конструкцию можно сделать самостоятельно.

    Виды деревянных теплиц

    Современные конструкции теплиц из дерева различаются формой, типом укрывного материала и показателем заглубления в землю. Выбор строения зависит от его назначения и будущих габаритов. Деревянные конструкции имеют значительный вес, поэтому требуют прочного основания.

    Виды теплиц по форме и потребностям

    Исходя из конфигурации крыши, стен, выделяют несколько видов теплиц с деревянным каркасом. Подробнее о них:

    • Односкатная. Одной стороной строения выступает стена капительной постройки. Преимущества заключаются в компактности, доступности (требует немного расходных материалов), возможности подвода тепла от дома. Есть и минусы: ограниченная площадь, освещенность.
    • Двускатная. Теплица с прямыми боковыми сторонами похожа на домик. Конструкция практична и многофункциональна. Снег на ней не задерживается, поэтому не создает нагрузки на раму. Минус строения заключается в больших теплопотерях через северную сторону. Чтобы увеличить площадь для посадки культур, выбирают двускатную теплицу «голландку» с наклонными стенками.
    • Шатровая. Собирать конструкцию сложно из-за множества стыковочных углов и деталей. Преимущество – хорошая освещенность на протяжении всего дня. Рационально использовать пространство помогут стеллажи или фигурные грядки.
    • Тоннельная. Изготавливается из арочных дуг. Конструкция подходит для высоко- и низкорослых культур, удобна в обслуживании, ветроустойчива и способствует равномерному распределению света. За счет отсутствия углов ее легко укрывать. Основной недостаток – сложность сборки.

    Тоннельная теплицы

    По укрывному материалу

    Тепло для быстрого роста растений сохраняется внутри строения за счет укрывного материала. Для деревянной теплицы используют три основных вида покрытия:

    • Пленка. Самый доступный и легкий материал, который не оказывает давление на древесину. Для стропил и стоек конструкции используйте брусья среднего размера, к примеру, 5х5 см – но основание лучше делать из более прочного материала. Срок службы пленки небольшой – около одного сезона. На зиму ее демонтируют, т.к. пленочное покрытие не выдержит сильных проливных дождей и снега.
    • Поликарбонат. Долговечный материал с хорошей светопропускной способностью, приемлемой стоимостью, но устанавливать его сложнее, чем пленку. Поликарбонат не подвержен влажности, более гибкий по сравнению со стеклом, устойчив к ударам и имеет хорошие теплоизоляционные свойства за счет замкнутых ячеек. Есть возможность выбора цвета. Минусы материала: имеет недостаточную абразивную стойкость (легко царапается) и под действием низких и высоких температур сужается или расширяется.
    • Стекло. Дорогой материал. Хорошо пропускает солнечные лучи, долговечен и не требователен к уходу. Недостатки заключаются в хрупкости и большом весе, поэтому под стекло нужен крепкий деревянный каркас и надежный фундамент.

    Деревянная теплица, покрытая поликарбонатом

    По заглублению в землю

    Теплица из бруса может быть наземной и заглубленной. Последний тип постройки называется «термосом». Он может уходить под землю на 2-3 м. В теплице-термосе можно выращивать свето- и теплолюбивые растения весь год. Термальный эффект внутри конструкции снижает затраты на поддержание необходимой температуры в «термосе» до минимума. Преимущества:

    • Высокая урожайность. В «термосе» процент полученного урожая может быть в 2-3 раза выше, чем в обычной теплице.
    • Высокие теплоизоляционные показатели. Позволяют экономить тепло- и энергоресурсы.
    • Равномерное распределение света и тепла за счет применения поликарбоната.
    • Высокая устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов, т.е. к температурным перепадам, сильным ветрам и осадкам.
    • Возможность выращивания разнообразных культур, включая экзотические за счет особого микроклимата.

    Наземная теплица из дерева

    Главные недостатки «термоса» – значительные финансовые затраты и сложность возведения. Теплица должна заглубляться в почву на уровень промерзания грунта. Фундамент полностью обшивается теплоизоляционным материалом, а надземная часть – светопрозрачным двойным покрытием. При качественном строительстве теплица простоит более 3-4 лет.

    Преимущества и недостатки деревянных теплиц

    При возведении теплицы из дерева учтите ее плюсы и минусы, чтобы готовое строение прослужило как можно дольше. Преимущества:

    • Брус – это доступный и экологичный материал, который продается практически в любом строительном магазине.
    • Для скрепления брусьев не требуется дорогостоящего оборудования.
    • Каркас из дерева устойчив.
    • Деревянная теплица не нуждается в дополнительном уходе.
    • Конструкция имеет достаточный запас прочности. Необработанный материал прослужит около 5 лет.

    Недостатки теплиц из дерева:

    • При перестановке возникнут сложности. Каркас разбирается легко, но собрать его снова почти невозможно.
    • Дерево сильно подвержено воздействию окружающих факторов.
    • Для устойчивости к грибкам, сырости, гниению, вредителям, материал требует обработки антисептическими составами и окрашивания.
    • Есть угроза воспламенения, особенно при отсутствии пропитки специальными средствами.

    Постройка теплицы из дерева

    Проект будущей постройки должен отображать основные размеры, места крепления элементов и схему сборки. Теплица своими руками из дерева делается двускатной или пристенной. Оба варианта просты в реализации. Выбор размеров деревянного строения:

    • При стандартной ширине 2,5 м можно обустроить 2 параллельные грядки по 90 см. Свободное место отводится дорожке. В теплице шириной 3,8-4,3 м можно сделать 3 грядки и 2 прохода.
    • Длина конструкции ограничивается размерами участка.
    • Высота объекта над проходом должна составлять от 2 м, возле стен – 1,3-1,5 м в зависимости от вида растений.

    Возможные решения из деревянного каркаса:

    • Стандартная двускатная модель. Ширина – 3 м, длина – 4 м. Основанием служит ленточный фундамент из кирпича.
    • Объект в виде домика с клином из фанеры (для монтажа фрамуги). Ширина может составлять 2,4 м, высота прохода – 1,8 м.
    • Углубленная теплица-термос с деревянной рамой. Ширина – 2,85 м, возвышение над землей с учетом высоты основания – 1,3 м.
    • Односкатная наклонная конструкция с водяным отоплением. Угол наклона составляет 13 градусов.
    • Арочная теплица с пленочным укрытием. Ширина составляет до 3 м, высота – 2,2 м.

    Схема-пример теплицы

    Перед работой подготовьте необходимые инструменты и крепежи. Вам понадобятся:

    • лопата;
    • молоток;
    • угольник,
    • строительный уровень;
    • измерительная лента;
    • шуруповерт;
    • циркулярная пила;
    • отрезок шнура;
    • саморезы;
    • гвозди по 10 см;
    • финишные гвозди (с маленькой шляпкой) по 7,5 см.

    Некоторые инструменты для постройки теплицы

    Выбор участка для постройки

    Определитесь с местом расположения деревянной теплицы. Это влияет на обильность урожая и скорость созревания плодов, удобство пользования и возможность подвода коммуникаций. При выборе участка учтите такие факторы:

    • Ландшафтные характеристики. Размещайте конструкцию из дерева поближе к дому, чтобы облегчить подвод коммуникаций. Основание должно быть пологим. Если построить объект нужно на уклоне, то выровняйте поверхность, а в углубление досыпьте грунт.
    • Состав почвы. Деревянный каркас нельзя устанавливать на песчаных и болотистых почвах. Накапливающаяся влага станет причиной быстрого гниения, деформации. Глинистый грунт уплотните гравием, насыпав сверху слой чернозема.
    • Ориентация по сторонам. Приоритет отдайте освещенности объекта. Для крупногабаритных фермерских угодий выберите ориентацию на восток-запад, для небольших строений – на север-юг или восток-запад.
    • Направление ветров. Во многом определяет теплопотери внутри строения. Холодные порывы увеличат расходы на отопление зимой. Изучите розу ветров местности и выберите самое спокойное место. Снизить ветровую нагрузку можно изгородью (до 1,5 м высотой) или присоединением постройки к стене дома.
    • Наличие коммуникаций. Заранее продумайте, как подвести электрическую проводку и организовать работу системы отопления и водоснабжения теплицы.

    Выбор места под теплицу на участке

    Выбор материалов

    Оптимальным материалом для деревянной теплицы считается лиственница. Ее структура очень плотная, поэтому устойчива к гниению и прочна. Со временем материал не размягчается, а «каменеет».

    Из хвойных пород подойдут ель и сосна. Еловые бревна имеют немного смол, поэтому без антисептической обработки быстро подвергнутся гнилостным процессам. Сосновые бруски легкие, доступные по стоимости и стойко переносят воздействие влаги, но по механической прочности уступают лиственнице. По этой причине несущие балки и рамы из сосны должны быть более массивными.

    Из лиственной древесины используют бук, тик, граб и дуб. Породы очень плотные, с хорошей жесткостью, поэтому их обработка усложнена.

    Для постройки деревянной теплицы подойдут заготовки под рамы сечением 50х50 мм, но при условии, что ширина постройки не превышает 3 м. Для просторных объектов до 6 м нужны бревна диаметром 70 мм или брусья 80х80 мм. Общие требования к материалам:

    • отсутствие гнили, следов заражения паразитами;
    • допустимая влажность – до 20-22%;
    • ограниченное количество сучков, сколов.

    Деревянный каркас устанавливается на фундамент, а не на грунт, иначе нижние части конструкции быстро испортятся из-за сырости. Очень популярен ленточный фундамент. Этапы создания:

    1. Подготовьте площадку. Тщательно очистите ее от мусора, растительности и выровняйте.
    2. Нанесите разметку в соответствии с габаритами строения. Определите границы основания. Сделайте ширину ленты от 30 до 35 см.
    3. Выкопайте траншею глубиной около 30 см. Дно засыпьте слоем песка толщиной в 10 см.
    4. Установите опалубку – используйте для этого доску толщиной 2 см. Высота над уровнем грунта – 25 см. Боковые элементы соедините стяжками, а затем закрепите укосинами.
    5. Отметьте линию заливки водяным уровнем.
    6. Установите арматурный пояс, используя прутья диаметром 5-6 мм. Шаг решетки должен составлять 20 см.
    7. Залейте готовую траншею бетоном. Выровняйте поверхность по разметке.
    8. Оставьте фундамент высыхать на 2-3 недели. В жаркую погоду бетон периодически смачивайте, чтобы избежать появления трещин.
    9. Снимите опалубку и гидроизолируйте ленточную основу, используя рубероид или битумную мастику.

    Установка деревянного каркаса

    Подготовив фундамент для деревянной теплицы, перейдите к возведению каркаса. Инструкция:

    1. Поставьте на фундамент стойки будущих стен. Можете использовать брусья с сечением 9х9 см. Подоприте их на время деревянными досками. Проверьте ровность стоек уровнем или шнуром.
    2. Скрепите их вверху обвязкой. Брусья соедините по методу «в полдерева». Для этого на одном конце элемента сделайте пропил до половины его толщины, на другом брусе выполните такой же пропил, но уже с другой стороны конца.
    3. Прогоны сбоку разметьте под монтаж стропил. В отмеченных точках сделайте наклонные гнезда.
    4. Рамы теплицы сделайте из брусьев 4,5х9 см. Соедините детали под одним и тем же углом. В готовой раме создайте пазы, в которые вставляют доски – элементы полотна.
    5. Сделайте верхние рамы для фиксации стекол. В качестве панелей используйте хорошо просушенные доски.

    Монтаж крыши

    При сборке кровли придерживайтесь такой инструкции:

    1. Соберите фронтоны каркаса кровли. Стойки для них соорудите из толстых досок.
    2. Деревянный конек выложите на стропильные ноги в пазы.
    3. Плоскостность готового ската оцените шнуром. Стропильные ноги обработайте антисептическим составом.
    4. Крышу можно остеклить, как и стены. Для опоры используйте рейку, прибив ее к бокам стропил с отступом от верхней кромки на толщину штапика и стеклянной заготовки.
    5. Стекла вставляйте с использованием герметика. Фиксируйте их гвоздями на тонкой ножке или штапиками.
    6. После остекления крыши прибейте к торцевым частям стропильных ног ветровую доску.

    Обшивка каркаса

    При обшивании конструкции ваши действия должны быть следующими:

    1. Начиная с торцов деревянного каркаса, на гвозди для финишной отделки прикрепите собранные из досок панели. То же выполните и по бокам строения. Ширина у боковых панелей должна быть больше, чем у торцевых.
    2. Все плиты обшивки поставьте между стойками и тщательно покройте антисептиком. Иногда изнутри конструкцию утепляют теплоизоляционным материалом, к примеру, минеральной ватой или пенопластом. Дополнительно можно подвести трубы отопления из дома.
    3. В два проема в торцах теплицы вставьте дверные рамы. Дверь нужно полностью остеклить.
    4. К деталям фронтона прикрепите рейку небольшого сечения – штапик. Покройте ее герметиком, а в пазы поместите стекла. Закрепите их снаружи тонкими гвоздями.
    5. С наружной части деревянные элементы обработайте дышащей вододисперсионной красящей эмульсией (при температуре не ниже +3°C). Она будет сохнуть двое суток и еще три дня кристаллизироваться. Особой надобности в краске нет.
    6. Чтобы добиться долговечности каркаса, воспользуйтесь пропиткой по дереву. Обработайте ею деревянные элементы снаружи и внутри теплицы. Наносите состав на поверхности в 2-3 слоя.

    Источник:
    http://tytdacha.ru/sad-i-ogorod/parniki-i-teplitsy/derevyannaya-teplitsa/